河西走廊一一西行日记（七）

胡晓娜

7月17日我们离开兰州向武威出发，才算是正式进入河西走廊。在以前的印象中，大西北是荒凉、贫穷、落后的代名词。了解之后，方知这片土地历史的厚重与神奇。早已看过《河西走廊》的纪录片，这次在王老师的指导下再重看，并且是边走边看。经过武威、张掖、酒泉、瓜洲，脚踏在这片土地上，读着这片土地上的历史，历史与现实交织在一起，见证着这片土地上的丰富多彩，让心灵与历史一起融合、融化……

河西走廊位于甘肃省西北部，介于祁连山与合黎山、龙首山等山脉之间，因地处黄河以西，形似走廊而得名。它东起乌鞘岭，西至玉门关，南北宽约数公里至百余公里，长约1000公里。西汉时期，汉武帝派霍去病西击匈奴，汉军大获全胜，收复河西走廊，并设武威、酒泉、张掖、敦煌四郡。此次，河西走廊纳入中国版图，河西四郡成为中原王朝经营河西的重要据点。丝绸之路开通后，它把中原与西域、中亚及欧洲连接起来，是东西方文化、贸易交流的重要通道，并且留存了大量历史遗迹，见证了古代文明的交流与发展。平时看到这些河西走廊的介绍，在脑海中仅是文字，只会一闪而过，根本无法体会“走廊"的含义，也无法体会1000多公里的概念，更无法体会“河西四郡"的伟大意义，当真实走过之后，它才是立体的，才能成为刻在骨子里的记忆！

武威一一武功军威

西汉汉武帝派霍去病西击匈奴，汉军大获全胜，收复河西走廊。为彰显汉朝的武功军威，汉武帝在此设立武威郡，“武威”之名由此诞生，沿用至今，成为这座城市最鲜明的历史印记。魏晋南北朝：这一时期，武威地位尤为重要。西晋时为凉州治所，是西北地区的政治、军事、文化中心。前凉、后凉、南凉、北凉等多个政权曾在此建都或设治，史称“五凉古都”，文化繁荣，佛教在此传播兴盛，天梯山石窟便开凿于此时。威武的历史与丝绸之路紧密相连，既是军事要塞，也是多民族文化交融的舞台，留存了天梯山石窟、雷台汉墓（出土铜奔马“马踏飞燕”）等众多珍贵历史遗迹，见证了中原与西域文明的撞与融合。

在武威，我们首先看了博物馆。在武威走进武威博物馆，像闯进了一部摊开的河西走廊史诗，每一件文物都带着风沙的气息，悄悄诉说着这里曾有的壮阔与繁华。

最难忘的是雷台汉墓出土的那组铜车马仪仗。当目光落在“马踏飞燕”上时，突然懂了什么叫“形神兼备”——铜马三足腾空，一足轻掠飞燕，那份奔腾的动感仿佛要冲破展柜，让人想起汉代铁骑踏破匈奴的豪情。而整个仪仗队浩浩荡荡，从武士俑到奴婢俑，从车马到兵器，分明是当年河西重镇军威与民生的缩影，原来史书里“武威”二字，藏着这么具体的力量。

二楼的西夏文物展区，则透着另一番韵味。那些西夏文的碑刻、经卷，笔画扭曲如谜，却能从中看到汉文化与党项文明的碰撞。一方“首领”铜印，印面刻着西夏文与汉文，默默印证着这里作为多民族交汇地的包容。再看那些瓷器、壁画，既有中原的细腻，又带着游牧民族的粗犷，就像武威的土地，既生长过麦浪，也驰骋过骏马。

最触动人心的，是那些不起眼的生活器物。汉代的陶仓、唐代的铜镜、明清的农具……它们没有金银玉器的夺目，却藏着最真实的烟火气。想象着千年前，有人用这面铜镜梳妆，有人靠这座陶仓存粮，突然觉得历史不是冰冷的年代数字，而是一代代人在这片土地上的生息。

走出博物馆时，夕阳正照在馆外的仿古建筑上，恍惚间仿佛看见丝路商队的驼铃从远处传来。原来武威的伟大，不只在于“武功军威”的赫赫声名，更在于它像一座熔炉，让不同的文明在这里生根、交融，最终沉淀成河西走廊上一颗温润而坚韧的明珠。那些文物不语，却让我们读懂：所谓历史，从来都是人的故事，是这片土地上从未断绝的生命力。

张掖一一张国臂掖

张掖郡是公元前111年设立，寓意“张国臂掖，以通西域”（意为张开国家的臂膀，控制河西走廊以连通西域）。汉朝一直在中原，又屡遭匈奴的侵犯，汉武帝年少时就立志打败匈奴，因此派张骞出使西域，当霍去病击败匈奴，汉武帝在河西设立四郡，打通西域。在地图上，狭长的河西走廊真像张开的臂膀一样，让大汉民族能起飞一般。自此，不仅巩固了汉朝对河西走廊的统治，保障了丝绸之路的畅通，更促进了中原与西域在经济、文化、军事等方面的交流融合，成为中华文明与西域文明、乃至西方文明对话的重要桥梁。

在张掖我们去了著名的七彩丹霞风景区。其实当天晚上，我们一到七彩镇住下，就有一种不一样的感觉，让人一下子就放松下来，当晚东分老师我们两个都觉得睡得很舒服，这让我们提前感知了这里的强大的能量场。第二天上午，我们就迫不及待地赶到景区，被眼前的景象震撼了。站在七彩丹霞的沟壑前，总觉得语言在此刻格外苍白。那些层叠的山峦像是被打翻的调色盘，红的似火、黄的如金、青的像玉，在阳光里流转着明暗交错的光。亿万年的风沙侵蚀、雨水冲刷，把岩石雕琢成波浪般的褶皱，每一道纹路里都藏着时间的密码——是地壳运动的褶皱，是岁月剥蚀的痕迹，也是自然以最耐心的笔触写下的史诗。

人站在其中，渺小得像一粒沙。我们追逐的得失、计较的瞬间，在这跨越亿万年的风景面前，忽然变得轻盈。原来最震撼的美从不需要刻意修饰，它只是沉默地存在，用亿万年的沉淀告诉我们：伟大从不是喧嚣的，而是在静默中，把时光熬成永恒。

七彩丹霞中不同的景点有不同的风貌，随着山峦的起伏，它又呈现出不同的形状，有点让你应接不暇了。有的地方七彩的颜色是那么的浓烈，就如彩天上的彩虹铺到了地下。有的有些清淡，如淡妆的少女，有文静的美。亿万年的积淀才积淀出这一处大地的美，并在你的面前缓缓地呈现，真的，你会觉得自己是如此的渺小，渺小的如同这一粒尘沙。丹霞的美，是从远、整体效果上看，真正到了土地的边上，只看一点点，它也呈现不出绚丽与多姿。这是整体观并且长时间的积淀而形成的。那我们人呢？我们人类在时间面前不也像这一粒尘沙？当我们生生世世，去向着一个目标，不断提升我们生命境界的时候，总有一天，我们也会呈现出如七彩般的人生，这就是七彩丹霞告诉我们的人生密码吧！大地无言，却用这种壮美和绚丽告诉我们生命的真谛：人生无需多言，时刻沉淀自己，也一定会如这丹霞一样，呈现出自己炫丽的人生。在好好生活的路途中，王老师，一再告诉我们“做好自己、做好自己”。在这一刻，我终于明白了，做好自己的真切含义：是让我们沉淀、沉淀、再沉淀，让我们自己变成一道光，自然能照亮别人，当我们的人生如这彩虹一般，自然能影响到别人。越行走，越觉得自己的渺小，越觉得应该沉淀自己，越觉得应该提升自己，生命中其它的都不是事，都是小事！

酒泉一一城下有泉，其水若酒

酒泉郡：公元前121年设立，名称由来与“城下有泉，其水若酒”的传说相关。地处河西走廊西段，是汉朝抗击匈奴的前沿阵地，也是丝绸之路北道的重要站点。在酒泉，我们迫不及待地去嘉峪关，一睹天下第一雄关的风采。嘉峪关景区是5A景区，景区门票包含三个地方：嘉峪关关城、天下第一墩、悬壁长城。我们用了近两天的时间，把这三个地方看完。

当我站在嘉峪关的城楼上，风掠过城墙的垛口，带着西北大地的粗粝与苍凉。那一刻，触摸着斑驳的砖缝，仿佛能摸到历史的脉搏——这里每一块城砖都浸过戍边将士的汗水，每一寸城墙都听过丝路商队的驼铃。

它的“雄”，从不是单纯的体量宏大。而是在祁连雪山与黑山戈壁的夹击下，硬生生筑起一道屏障，将中原的炊烟与西域的风沙隔在两边。想象当年，守关的士兵凭栏远眺，眼前是无垠荒漠，身后是家国万里，那份孤独与坚守，比城墙更重。而往来的使者、商人穿过关门时，心中或许既有对未知旅途的忐忑，也有对文明交汇的期待。

如今，烽火台早已熄灭狼烟，关隘不再有剑拔弩张。但当夕阳为城墙镀上金边，那些箭窗、马道、瓮城依然在诉说：所谓“雄关”，从来不止是防御的工事，更是一个民族对安宁的守望，是文明在绝境中开出的坚韧之花。

走在空荡的城垣间，会突然明白：历史从不是书本上的文字，而是这些沉默的建筑里，藏着的千万个未曾被记载的日夜。它们让我们懂得，所有的“天下第一”，最终都归于时间的平静——唯有那份守护与开拓的精神，能穿过风沙，一直流传。

第二天一大早，我们便去天下第一墩。站在天下第一墩的残垣旁，风似乎比别处更烈，卷着讨赖河的水声，撞在斑驳的夯土上。这是明长城最西端的起点，像一枚楔子钉在戈壁与河谷之间，一半连着城墙的威严，一半浸着河水的苍凉。

它的“第一”，从不是精致的雕琢，而是裸露的筋骨里藏着的决绝。没有嘉峪关城楼的恢弘，只有夯土垒起的墩台，在风雨中剥落了大半，却依然倔强地立在悬崖边。脚下是百米深的河谷，对岸是无垠的戈壁，当年的戍卒在这里守望，目光所及没有烟火，只有风沙与冷月。他们守的或许不是一座墩台，而是把“边界”二字，硬生生刻进了大地。

讨赖河的水哗哗流淌，流了千百年，像在为这孤独的墩台伴奏。曾几何时，这里的烽火与嘉峪关的狼烟遥相呼应，构成一道无形的防线；而今，烽火已熄，只剩墩台的残体与河水对话，诉说着“起点”的重量——所有漫长的征途，都始于这样一个坚定的坐标；所有宏大的叙事，都藏着无数微小的坚守。

触摸着带着沙粒的夯土，会忽然觉得，它的残破比完整更有力量。它让我们看见，时间从不会偏袒任何宏伟，却会格外珍视那些在绝境中挺立过的灵魂。这墩台早已不是军事要塞，而是一座纪念碑，刻着两个字：坚守。无关辉煌，只为脚下的土地，身后的家国。

风又起，卷起地上的沙砾，打在墩台上沙沙作响。那声音里，有历史的回声，也有对每一个“起点”的致敬——无论路有多远，能站稳脚跟的地方，就是最坚实的坐标。

登悬壁长城时，总觉得这城墙是从黑山的骨头上长出来的。它不像其他长城那般依山势蜿蜒，而是近乎垂直地攀附在陡峭的岩壁上，夯土的墙身与赭红色的山体浑然一体，仿佛山自己伸出了一道臂膀，要将戈壁与河谷揽入怀中。拾级而上时，每一步都踩着碎石与历史的褶皱——砖缝里嵌着的沙粒，是数百年风沙的沉淀；岩壁上磨出的凹痕，或许藏着戍卒巡逻的脚印。

最陡处几乎要手脚并用，抬头是蓝天压着城墙的垛口，低头是深谷里盘旋的风。这时才懂，“悬壁”二字里藏着的不是炫耀，而是无奈中的智慧。在这寸土难凿的险地，先民们没有退缩，而是让长城贴着山的脊背生长，把天险变成屏障。他们用最原始的夯土与血汗，在不可能处筑起了“可能”。走过关城，走过第一墩，再到这里，它们三处连起来才是一个整体，才真正能体会到嘉峪关的雄伟。

站在最高处的敌楼，风势更猛，能听见远处讨赖河隐约的水声。眼前的长城如一条沉默的巨龙，一头扎进黑山深处，一头连着嘉峪关的城楼。忽然明白，它的雄奇不在长度，而在与大地的共生——它不与山争高，而是成为山的一部分；不与风对抗，却让风记住了人的坚韧。

如今，垛口不再有警惕的目光，马道也落满了游客的脚步。但当指尖划过冰凉的城砖，仍能触到那份紧绷的力量——那是先民面对绝境时，骨子里的不服输。这悬壁上的长城，从来不是冰冷的工事，而是一群人与一座山、一片戈壁的对话，是用生命在荒芜中写下的“坚守”二字。我在最高处静坐半个小时，静静地感受着风与沙的混壮，感受着先人的不屈与坚守……

下山时回望，夕阳正为城墙镀上一层暖色。它依然悬在那里，一半是山的冷峻，一半是人的温度。这或许就是长城最动人的地方：它让我们看见，人类的伟大从不是征服自然，而是在与自然的博弈中，活出自己的筋骨，这就是行走的意义……

瓜洲一一盛产瓜果

在瓜洲，我们属于休整期，王老师建议我们去玄奘博物馆，刚好我们就住在附近。走进瓜州玄奘博物馆，空气里仿佛都带着西行路上的风沙气。这里没有刻意渲染的传奇色彩，只是用壁画、经文拓片和复原场景，静静铺展着玄奘法师路过瓜州时的那段历程——或许是他取经路上最困顿的一段，却也藏着最动人的抉择。

最让人驻足的，是复原的“破戒”场景。壁画上，玄奘在瓜州寺庙里，面对老僧的劝阻和官府的禁令，接过了胡人石槃陀递来的水囊与马匹。史书里轻描淡写的“冒越宪章，私往天竺”，在这里变成了具体的挣扎：一边是戒律的束缚、路途的生死未卜，一边是内心对佛法的执念。那盏昏黄的油灯下，他低头合十的瞬间，藏着的不是鲁莽，而是对信仰近乎孤注一掷的诚实。

展厅里有一组西行路线沙盘，瓜州只是其中一个小点，却被标注得格外清晰。这里是丝绸之路的咽喉，也是玄奘告别中原故土、踏入西域荒漠的最后一站。沙盘旁的玻璃柜里，放着一枚唐代的通关文牒复制品，而玄奘当年没有这个“合法证件”，他的西行从一开始就是“非法”的。这种“不合规”里，反而透着一种纯粹——当信仰的重量超过了世俗的规则，人便会生出穿越戈壁的勇气。

角落里有一个展柜，陈列着几株干枯的骆驼刺和锁阳，都是从瓜州荒漠里采来的，这是玄奘当年可能赖以生存的植物。看着这些在盐碱地里挣扎生长的生命，忽然理解了为什么他能在八百里莫贺延碛里，靠着“不至天竺，终不东归一步”的誓言走出绝境。信仰有时就像这些荒漠植物，看似脆弱，却能在绝境里扎下深根。

最触动人心的，是一幅描绘玄奘夜渡瓠芦河的壁画。月光下，他牵着老马，涉水过河，身后是追兵的火把，身前是无边的黑暗。没有神通广大的徒弟，只有一个孤独的行者，和一颗不肯回头的心。这或许就是信仰的真相：不是一路坦途，而是明知前路有风沙、有绝境，依然选择迈出脚步。

走出博物馆时，阳光正好落在瓜州的戈壁上，远处的祁连山雪线清晰可见。忽然明白，这座博物馆纪念的，从来不止是一个高僧的传奇，更是一种人类共通的精神——对信念的执着，对未知的勇气，对“不可能”的拒绝。就像玄奘路过的瓜州，只是他西行路上的一站，却因这份执着，成了无数人心中的精神坐标。

风掠过戈壁，带着古老的回声。那些经卷、行囊、壁画里藏着的，其实是每个追梦者的影子：我们或许不会走八百里荒漠，但每个人心里，都有一条需要独自穿越的“莫贺延碛”，都需要一份“终不东归”的坚定。这大概就是玄奘留给我们的礼物——不是经书，而是走过困境的勇气。

在河西走廊，当脚步踩在阳关的夯土城墙上，脚下或许正是两千年前戍卒巡逻的路径；抚摸石窟上的壁画，指尖可能触碰到唐代画工留下的颜料痕迹。那些曾经在此生活、奔波、创造的人——无论是出使西域的使者、往来贸易的商旅，还是守卫边疆的将士、潜心修行的僧侣——他们的生命轨迹仿佛并未随时间消散，而是化作了这片土地的一部分，与后来者形成一种跨越时空的对话。

自然在这里也并非旁观者。祁连山的雪水滋养出绿洲，戈壁的风沙雕刻出地貌，它们不仅见证了人文的兴衰，更以自身的存在塑造了文明的形态。东西方文化的交融，不只是丝绸、佛教、艺术的传递，更是不同生命体验在这片土地上的碰撞与共生。

所以踏足这里，与其说是“看历史”，不如说是“遇历史”——遇见那些曾热烈活过的生命，他们的勇气、智慧、执着，会让我们重新审视自己的存在。这种唤醒，或许就是历史最珍贵的馈赠。