海上“莲花”

卢明生

东南亚及巴新五国行 —— 印度尼西亚（望加锡）2025·7·16

印尼岛国固然风光旖旎，但海洋性天气的多变性却使得航班极不靠谱。古邦飞往望加锡五点半的起飞时间，延至七点才勉强起飞。我们原计划一下飞机便去赶乘望加锡前往托拉查九点半的夜巴，赶到车站却因晚到十分钟而错过车次。无奈，只能找酒店先安顿下来，后续行程也必将随之调整。

早晨起来掀开窗帘一看，竟住在一间一线海景房的酒店。晨光初露，碧海蓝天。眺望海面，孤岛缥缈，百船漂泊。侧目看去，一朵艳丽的“莲花”盛开在海面之上，仔细端详，却是数不清的塔楼穹顶簇拥而起，红黄两色艳丽无比，不由令人神往。

　　早饭后，沿着海岸朝“莲花”而行，途经港口码头，“莲花”近在咫尺，在眼前的海里勃然怒放。摆摊的华人老伯告诉我们，那是“99穹顶清真寺”。听后我有些迟疑，原先所见过的清真寺不是金色穹顶，便是蓝白马赛克装饰，如此红黄两色、艳丽辉煌的清真寺还是首次看到，彻底改变了我对清真寺的固有认知，不由产生错乱。转身顿悟，任何事物不该有固定的模式，美才是唯一的追求。

　　从老伯充满智慧的眉宇间可以看出，他定也是个非凡之人。他说：“对面清真寺共有99个穹顶，99这个数字在伊斯兰文化中极为重要，它代表真主的99种属性——至仁者、至慈者、永恒之主、宽恕者……每一个穹顶都对应一种神圣特质。设计师的灵感便产生于此，才建造出了这座惊世骇俗的伟大建筑。”

我听后更加迫不及待，恨不得插翅飞到对岸，只因太早，码头并无小船可乘，只得继续绕岸前行。

原来沿岸竟是一个文化广场，处处都是雕塑雕像，处处都是用亚克力板制作的巨型文字。雕像大多是身着民族服装的舞者或农耕形象，讲述着印尼文明的形成历程。冒雨穿行于文化园区，不由频频驻足，欣赏拍照。

　　绕过桥梁，清真寺像一团大雨也浇不灭的烈火，在眼前熊熊燃烧。我真的被这座伟大的建筑所震撼，塔楼林立，穹顶层叠，其色彩艳丽奔放。做工精致，造型精准，无论从哪个角度去看，效果只有一种，那就是美。

　　雨中漫步在塔楼之间，大理石地面上薄薄的积水营造出一种极其玄妙的境域。我手指轻抚过一个个穹顶下的塔柱，试图感受建筑与信仰之间的微妙联系，悟出信仰即是美。

　　正当我在幻想若有阳光照射可能会更加美艳时，神奇真的出现了，太阳挣脱出云层，露出灿烂的笑容。光线照射在雨洗过的穹顶之上，整个清真寺如浓妆艳抹的美少女，显得格外清新靓丽。

　　我脱鞋进入大厅，这种造型和色彩的新颖，令我再次震撼。墙壁上浮雕的色彩由深黄向白色渐变，“飞船”造型的图案在天蓝色的背景上层层升腾，直奔穹顶顶部——天堂般花的世界。

这种纯色及简约造型的运用，所产生的绝美出奇效果，彻底改变了我作画时追求复色及造型繁复的固有美感。这座清真寺的建成必将重新定义清真寺的美学高度。

据说这座清真寺仅花费7000万美元。毫不夸张地讲，比我见过中东那些耗资几十亿美元建造的清真寺，从美学效果上看，毫不逊色，甚至略胜一筹。

这座清真寺并未设计空调调温系统，而是引入自然海风调节室内温度，加之接近天堂般纯净的色调，尽管建在湿热的海岛，走进清真寺却无比清凉舒爽。真可谓是信仰的家园，神住的宫殿。

　　走出清真寺，步行前往唐人街，狂走三公里，一座红、金两色的牌楼横在眼前，黑色“唐人街”的字样并不醒目。走进牌楼，整条街看上去破败不堪，散乱至极，竟找不到一处中文汉字的门头牌匾，与想象中热闹繁华的景象相差甚远，令我倍感失落，也为这里华人的处境颇感担忧。

左转走上一条较宽的街道，向前望去，一片红灯笼笼罩着街头，终于见到华人的印迹，才略感欣慰。走近一看，门头悬挂着“龙显宫仙妈庙”的牌匾。走进门，门口正中供奉的是弥勒佛祖塑像，两侧对联为：“满腔欢喜笑开古今天下愁，大肚能容了却人间多少事。”让我记忆中的此类对联又多了一幅内容。

殿内金碧辉煌，正中供奉的应是妈祖神像，两侧墙上挂满了木刻牌匾，其书法苍劲有力，彰显着中华文化的无穷魅力。

　　走出大殿，有三四位瘦骨嶙峋的华人妇女伸手乞讨，由于管钱的夫人早已走远，我身上未带分文，未能施舍而略感歉疚。由此可见，下南洋的这些华人后代，在此生活实属不易。

再向前走，又看到街旁耸立着一座高大宏伟的五层楼房，顶部“关圣帝庙”四个大字熠熠生辉。其气势恢宏，壮我华人威风。这时，一对华人夫妇路过向我们打招呼，并说他们是华人四代，祖籍广东梅州。我问他们：“唐人街为什么没有汉字牌匾的店铺？”男的答道：“印尼经历过多次排华事件，政府也长期压制华人的汉文化。唯有这些神庙，他们不敢动，才保留了下来，如今成为当地华人的精神寄托和文化依存。”

走过唐人街，回酒店的路上，心情颇有些沉重。想着这些永远回不了中国的南洋华人，他们未能搭上母国快速发展的列车，大多数人仍在这里过着艰难的生活，这种无奈实在令人同情。

　　快到酒店时，左手旁出现了一组较大的欧式建筑群。门口是一座纯白色的横刀立马的欧洲军官塑像，看上去十分刺目。走进古堡，原来是荷兰殖民者留下的“鹿特丹堡”遗址。简介显示，这座堡垒建于450年前，历经数次改造、翻修，才保持如今模样，但残存的数米厚城墙仍是原貌。

　　如今这里相当于一座殖民博物馆，留给我印象最深的是那组锈蚀不堪的镣铐和铁环。旁边的说明牌文字特意用手机翻译成汉语：“用于禁锢反抗的奴隶。”短短几个字，背后是多少人的血泪？我试着想象那些被锁在这里的人的面孔，脑海中却只有一片漆黑般的模糊，而殖民者狰狞的面孔却异常清晰。

　　潮湿黑暗的地下室里展示着堡垒历史的照片。其中一张引起了我的注意：一群瘦骨嶙峋的当地人被铁链拴在一起，旁边站着全副武装的荷兰士兵。这张照片让我联想到方才看到的那组镣铐和铁环，不知它们曾套在谁的脖子和脚腕上？照片已经泛黄，但给人造成的冲击却异常强烈。

鹿特丹堡依然矗立，但比起城市其他建筑，显得灰头土脸，威风不再。它的存在无疑是对西方殖民列强的控诉，也在告诉人们，殖民历史终将不可复返。

　　傍晚时分，我们乘坐的夜巴要九点半才出发，正好有时间背上背包，在晚霞中再次踏进99穹顶清真寺。落日西垂，霞光漫天，清真寺的穹顶在暮色中依旧明艳如火。

　　我倚着寺院白色的围栏向大海望去，夜航的渔船陆续亮起灯火，星星点点的光斑在漆黑的海面上跳动，勾勒出新的轨迹。这一刻，我突然明白，无论是背包的旅人，还是在寺里闭情漫步的当地人，抑或是下午偶遇的那些漂泊百年的华人后裔，都是在时光浪潮中寻找着自己的锚点。而生命真正的归处，或许从来不在某个确定的终点，而在于那份始终向前的勇气。