入住塔县，海拔在3000米以上。同行的均炎兄天生有“恐高症”，耽心海拔这么高，空气中的含氧量可能不足以维持我们脆弱的身体需求，特意预订了两间带有制氧机的客房。当然，这充满负氧离子的房间，让我们略显疲态的身躯得到一个喘息的机会。一夜下来，虽不见得有任何特别的感受，只是同伴的能量显然已经满格，精神状态超棒，这对我们挑战下一站4000米海拔的旅程有了充足的底气。 塔县境内有一条原本平淡无奇的山间道路，将瓦恰乡与县城连接起来，全长也就75公里。过去也少有人知，毕竟就是一条便民的通道而已。然而，这条深藏深山，曲折婉转，犹如愁肠百结的山间小道，只因其奇特的路状，竟引来诸多喜欢看热闹的闲人纷至沓来，爱好自驾的游人更是趋之若鹜，人们还给它起了个高大上的名称叫“盘龙古道”。 盘龙古道缘起何时，如今也无从考证了；但是它的曲折却有据可查。据称，盘龙古道其中36公里的山路盘旋于昆仑山脉的山沟沟里，在沟壑纵横、山道崎岖中分布有600多个S形、U形弯道，海拔从3000米逐渐拉升到4216米，落差高达1200多米。 <p class="ql-block"> 高原的秋天，天高气爽。那九曲十八弯的古道，就盘旋在几乎寸草不生的昆仑山上。已经铺上柏油的马路，宛如一条黝黑的巨龙蛰伏在这贫瘠的深山里，没有腾云驾雾的潇洒，只有落地生根的实在，盘龙深知它的归宿就在这里，它的使命就是造福世世代代在深山里生息繁衍的山民。</p> 在山上盘旋，既有大盘龙，又有小盘龙，弯多且急。我们既不是开F1来参加赛车的，也不需要弯道超车。开车上下求稳不求快，看似惊险的曲折盘山道，其实也没多大的难度。 <p class="ql-block"> 同伴有昨晚充足氧气的补给，好像吃了兴奋剂似的，比小伙子还精神。到了山顶，4216米的海拔，心闲气定，跑上跑下为夫人拍照，显得精力十足，胜似闲庭信步，“恐高症”之说早已与盘龙云游于九霄云外了。</p> 下山的路颇为顺畅，油门一松，很快就来到景区门口，一条颇有哲理的标语映入我的眼帘：今日走过了所有的弯路，从此人生尽是坦途。 人生不易，诚如斯言，有幸走上坦途，也是一种幸福！ 午后，我们向疏扶县出发，途径“花儿为什么这样红”景区，虽有不少绿叶相扶，唯独缺少了红花这个主角，同南疆那些如诗如画的湿地相比，此处确实没有什么出彩的地方，稍作停留之后，我们继续驱车上路。 <p class="ql-block"> 走在613县道上，两旁的山体几乎没有植被，通体赭褐，散发出一种大自然的力量，沉淀着岁月的厚重。山脚下倒是有一些树丛和草甸，但在秋日下，却显得有些萧索。然而，在南疆，你总会在“山重水复疑无路”之际，遇到“柳暗花明又一村”的惊喜！</p> 就在我们对前方的山峦已经有了审美疲劳的时候，眼前忽然一亮。一湾碧水将山色倒影于水中，纯净中透着淡淡的优雅。原来我们不知不觉之中，来到了班迪尔湖。 班迪尔湖也叫下坂地水库，湖面海拔3050米，三面环抱海拔超5000米雪山。是一座以生态补水、春旱供水为主，兼具发电和防洪功能的大型水库 。只因冰川融水携带特殊矿物质使湖水呈现季节性的蓝色变化，夏季为青蓝色，冬季转为深蓝色。 <p class="ql-block"> 湖心几朵白云在秋光中摇曳，我一时不知道是天上的云落在了湖中，还是湖中的水映蓝了天。我只知道班迪尔湖的水真蓝。难怪，人们将下坂地水库称为班迪尔蓝湖。</p> 在莽莽苍苍的昆仑山脉，有清澈碧绿的湖水相伴，几头老牛晃晃悠悠走在湖畔，那孤独空寂的山野顿时鲜活了起来。 进入克州阿克陶，喀拉库勒湖向我们展开了双臂，领我们走进高原一片美丽的新天地。 喀拉库勒湖，柯尔克孜语意为“黑湖”，静静地藏身于慕士塔格峰下，是东帕米尔高原最大的天然湖泊，湖面海拔3656米。 “黑湖”一点也不黑，湖水的那一份碧绿完全可与班迪尔蓝湖相媲美。在丰沛的融雪水分的滋润下，苏巴尔草原荡漾着秋日的晴朗，金黄色的草地在湖的四周铺展开来。湖背后的慕士塔格峰露出了似曾相识的“老人头”，苍苍白发飘荡在帕米尔高原的蓝天下。 那一刻，我想起了范仲淹老先生描述西域秋色的词句：碧云天，黄叶地。秋色连波，波上寒烟翠。山映斜阳天接水，芳草无情，更在斜阳外。 湖畔，我的白发似乎融入慕士塔格峰那皑皑雪山之中，随白云在飞。<br><br> 记于2025年7月