龙门石窟

水中月亮

昵 称：水中月亮

美篇号：5980107

清晨的龙门，6月的雨下个不停，伊水在哗哗雨声里静静东流。此刻游客未至，石窟浸在湿漉漉的静谧中，崖壁上的佛龛仿佛刚从千年梦里醒来。流水淘尽了隋唐的风烟，却把凿石的叮当、礼佛的呢喃，都酿成了石窟里挥之不去的人间烟火。岁月在岩壁上刻下沟壑，卢舍那大佛的微笑却愈发温润，像这伊水，看过王朝更迭，依旧从容向东，把千年的慈悲与庄严，轻轻映在水波里。这是我第三次踏足这片山崖。雨雾中，佛龛与流水相映，历史的厚重与生命的鲜活在此交织，让人愈发敬畏，也愈发心安。

抵达景区，首先映入眼帘的是伊河。河水悠悠流淌，波光粼粼，将两岸的龙门山与香山温柔环抱。河水清澈，倒映着两岸的翠绿青山与峭壁上密密麻麻的洞窟，宛如一幅天然的水墨画。沿着伊河前行，我仿佛穿越时空，一步一步走进了那个古老而神秘的佛国世界。

西山石窟是龙门石窟的精华所在。拾级而上，洞窟如繁星般依次展开。宾阳三洞是北魏时期的杰出代表，中洞尤为精美。洞内三世佛庄严端坐，背光雕琢精细，繁复的花纹与灵动的飞天浮雕，将北魏时期佛教造像的艺术风格展现得淋漓尽致 ，让人不禁感叹工匠们的精湛技艺与虔诚之心。岁月的侵蚀虽使佛像色彩斑驳，却更添几分古朴与沧桑。

宾阳洞，是北魏时期的代表性洞窟，历经多年营造而成。洞窟内，释迦牟尼端坐中央，面容温和，神态庄严，尽显佛陀的慈悲与威严。两侧的弟子、菩萨雕像姿态各异，细节刻画精妙，衣纹线条流畅自然，颇具北魏造像“秀骨清像”的典型风格。宾阳洞不仅是佛教艺术的珍贵遗存，更折射出当时的文化风貌与工匠技艺，漫步其间，仿佛能触摸到历史的温度。

北魏孝文帝为父亲孝文帝、祖父文成帝所造的这三座石窟，藏着中国佛教艺术最剧烈的转身。在此之前，印度佛像多是袒右肩的“犍陀罗风格”，而从宾阳洞开始，佛像穿起了汉服，连面部线条都柔和了许多，像极了中原士大夫的模样。我伸手触摸洞窟外的石壁，指尖能摸到细密的凿痕，那是一千五百多年前，工匠们一锤一凿留下的温度。

抬头望去，峭壁上的洞穴错落有致，大小不一，形态各异。部分洞穴内隐约可见雕刻的图案与人物形象，仿佛在诉说着千年前的故事。我驻足凝望，心中升起一种莫名的敬畏——这些石窟，是古人智慧与信仰的结晶，也是中华文明的瑰宝。

继续深入，看到岩石上雕刻着多个洞窟，洞窟内佛像与人物形象错落有致，洞内墙壁上则布满了雕刻，每一尊都姿态各异，栩栩如生。岩石表面粗糙，却透着一种原始的力量感。部分洞窟内甚至有植物生长，仿佛时间在这里留下了痕迹，也赋予了新的生命。

最让人心头一震的是万佛洞。洞窟壁上密密麻麻刻着一万五千零一十五尊小佛，最小的仅两厘米高，却个个眉目清晰。洞口南侧的观世音菩萨立像，裙摆如花瓣般展开，璎珞从肩头垂落，在晨光中仿佛能随风飘动。清代学者顾炎武曾说“石刻遍地，佛号连天”，此刻站在洞窟中央，闭上眼仿佛能听见凿石声从历史深处传来，一万五千双眼睛在黑暗中凝视着你，让人忽然懂了什么叫“芥子纳须弥”。

惠简洞，开凿于唐代武则天时期，规模虽不大，却独具特色。洞内主佛阿弥陀佛端坐莲台，面相丰满圆润，尽显唐代造像“丰腴为美”的典型风格，神态庄严中透着慈和。两侧菩萨身姿优美，衣纹流畅，细节处可见盛唐的雍容气象。作为盛唐石窟艺术的缩影，惠简洞以简洁而精妙的造像，诉说着那个时代的信仰与审美，静静伫立在山间，等待观者探寻其间韵味。

宾阳南洞，是北魏至唐代陆续营造的洞窟。洞内主佛阿弥陀佛面容饱满，嘴角微扬，带着温和的笑意，已褪去北魏“秀骨清像”的清瘦，显露出唐代造像丰腴雍容的端倪。两侧菩萨衣袂翩跹，线条柔和，与主佛呼应，透出过渡时期的艺术特质。虽不及宾阳洞恢弘，却以细腻的转变，见证着石窟艺术风格的流转，藏着岁月打磨的独特韵味。

行至奉先寺，最为震撼的，当属奉先寺的卢舍那大佛。这座高达17米的巨佛，是龙门石窟的标志性造像。佛像头高4米，耳长1.9米，光是那双眼睛就有1.1米宽，却丝毫不见笨拙。他的眉骨如新月，鼻梁挺直却不凌厉，嘴角微微上扬，似笑非笑间，竟有几分女性的温柔。

奉先寺的九尊造像构成了一个完整的佛国世界：卢舍那居中，两侧是弟子阿难、迦叶，菩萨文殊、普贤，天王、力士分立两端。力士像肌肉贲张，青筋暴起，眼神如炬；而旁边的菩萨却衣袂飘飘，眼神悲悯。这种刚与柔的对峙，在伊水的映衬下格外动人。午后的风穿过石窟，崖壁间的缝隙发出呜呜的声响，像是千年前工匠们的低语。

这尊力士佛像的佛脚处磨得乌黑油亮，这是以前人们捧佛脚磨的。唐代时，香客们相信触摸佛脚能得庇佑，千百年来无数双手反复摩挲，竟把坚硬的花岗岩磨出了温润的弧度，像被岁月盘过的玉。我第一次来这里的时候距今已有40年了，那时候佛像前没有栏杆，我们排着队去“抱佛脚”，看着细细的脚脖，不管是谁，双臂大张也抱不过来…。我从回忆中返回，看着面前的佛脚，仿佛能感觉到到无数人的温度。

过了奉先寺就到了有名的药方洞，因洞窟两侧刻有古代药方，故而得名。主像一佛、二弟子、二菩萨具有明显的北齐造像风格，呈现出由北魏“秀骨清像型”向唐代“丰厚为体”转化的“过渡型”，是龙门石窟中唯一具有北齐风格的大型石窟。 

窟门两侧镌刻有唐代药方共153种，是全国范围内刊刻时间最早、内容最丰富、流传最广、影响最大的石刻药方。

石窟群前，佛像与洞穴错落分布，几处洞口架着木梯，引向深处的秘密。上方观景台围着栏杆，游客凭栏俯瞰，整座石窟的壮阔尽收眼底。我站在平台上，望着眼前的景象：佛像静立千百年，木梯承接着探古的脚步，栏杆圈住游人的惊叹。心中蓦地升起敬畏——这些刀刻斧凿的痕迹，是古人凿进石头里的虔诚与智慧，终成我们仰望的无价之宝。

龙门石窟的许多佛像残缺不全，有的失去了头颅，有的断了手臂。这些伤痕，是岁月的无情，也是历史的伤痛，外族的掠夺、历代战乱的破坏，都给这座艺术宝库留下了难以磨灭的创伤 。宋代诗人梅尧臣直面龙门石窟的沧桑变迁。写诗《龙门》悲叹：

石窟见几层，往来人自劳。

昔年凿石者，惟指佛为宝。

今看凿石迹，十佛九残槁。

不知年代深，竟被风雨恼。

山僧见客喜，焚扫坐来好。

欲去语未竟，落日挂树杪。

但即便如此，龙门石窟依然以它独特的魅力吸引着无数游客前来瞻仰。

过了伊河上的石拱桥，便踏入东山石窟。这里造像虽不及西山密集，却藏着别样意趣。看经寺壁上的十八罗汉像，皆是中原僧人模样，神态各异；千手观音洞的岩壁间，明代彩绘的朱砂红与石绿在风雨中淡成残影，仍可遥想当年绚烂。

最动人的，是从东山回望西山石窟全貌。虽刚从那边走过，此刻隔岸远眺，那连绵的洞窟与佛像在山体间铺展，更显壮阔震撼，仿佛千年石窟的气魄在此刻全然铺陈开来。

最爱的是在香山寺的长廊里坐看西山。白居易晚年曾在此隐居，写下“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉”的句子。此刻夕阳西下，余晖把西山的石窟群染成了金红色，卢舍那的轮廓在暮色中渐渐柔和，仿佛融入了天边的云霞。伊水里漂着几只游船，马达声远远传来，惊起一群白鹭，掠过佛龛时，翅膀的影子在岩壁上一闪而过。

站在伊水对岸，我望着远处的卢舍那大佛，心中升起一种宁静的满足感。抬头望见卢舍那的刹那，忽然懂了什么叫“一眼千年”，朝代更迭如伊水翻涌，而他始终在那里，微笑着看红尘轮回。龙门石窟不仅是一处历史遗迹，更是一片让人沉思与感悟的净土。在这里，每一尊佛像、每一块石碑、每一条栈道，都在讲述着属于它们的故事，而我，只是这片历史长河中的一位过客，有幸亲历，心怀敬意。

下山时路过白居易墓园，他在《香山寺二绝》其一写到：

空门寂静老夫闲，伴鸟随云往复还。

家酝满瓶书满架，半移生计入香山。

在他墓前的石碑上刻着他写的《修香山寺记》。这位写过“可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒”的诗人，晚年却在这里“佛前灯焰照袈裟”。

忽然懂了龙门石窟的妙处：它不仅是佛的世界，更是人的世界。菩萨的璎珞上雕着当时的铜镜纹样，天王的铠甲带着唐式明光铠的特征，甚至有些佛像的衣纹里藏着工匠的名字。这些细碎的人间烟火，让冰冷的石窟有了温度。

离开龙门石窟时，景区的广播正播放着《龙门石窟》主题曲，旋律悠扬，带着淡淡的禅意。回望西山，石窟已隐入暮色，只有卢舍那的轮廓仍清晰可辨。

三访龙门，终于明白：所谓领悟，从来不是终点。就像伊水永远在流，石窟永远在沉默，而我们，不过是在时光里，与这千年微笑，完成一次又一次的对视。下一次再来，或许已经步履蹒跚，但卢舍那依旧会在晨光里等我，带着那抹淡然的微笑，说：慢慢来，路还长。

太行大峡谷

漫步回车巷，追忆“将相和”