纪实|| 非洲纳米比亚||西化了的鲸湾港和斯瓦科普蒙德的非洲美

刘姥姥

在队长版纳的计划下我们的东非自由行中，从埃塞俄比亚、肯尼亚、赞比亚、博茨瓦纳一路旅行，几乎全是以大巴为主的城镇和国国的贯通，但是在纳米比亚，由于人口太少，公共交通严重缺乏，我们自由行需要租车了，而且客观上是必须租车的，除非参加当地全包的旅行社。由70岁在赞比亚与我们汇合的北京老弟-刘吉余老师右舵驾驶，开始了纳米比亚的环线自驾旅行。 即由首都温得和克出发 - 鲸鱼港 - 斯瓦科普蒙德 - 纳米布沙漠索苏斯红沙丘和死亡谷游 - 箭袋树森林庄园 - 温得和克。 <a href="https://www.meipian.cn/5f52c8o3" target="_blank">自驾游，纳米比亚的纳米布沙海，惊人之美的世界自然遗产</a> 7月18日的中午12：45我们五位老人揣着兴奋和不安，自驾出发啦。尽管没有办成租借自带帐篷和睡袋我们也是出发啦。 我们租车5天，丰田四驱柴油车，4X4。预交了RMB12000 ，包括了押金和保险。 为了有效控制时间，队长版纳安排的目的地直接就是鲸湾港（Walvis Bay，亦称沃尔维斯湾）、并且住的是中国山东临沂的张霞家的鲸湾中心酒店。 我们的刘老师去年和队长版纳等在牙麦加自驾游和太平洋岛国跳岛游，这次正好他自个也在非洲旅行（他的目标今年完成打卡100个国家），于是他毫不犹豫赶来和我们汇合了。我们顿时有了如虎添翼的感觉。这也是队长版纳计划内的巧妙安排。 刘老师完美实现了我们纳米比亚的每个目标景点，并且是我们所最求的最美的傍晚游! 第一天的400公里5个小时。就给了我们高度的警示，让我们必须全力以赴不折不扣重视所有的开车的细节。 途中，在接近卡里比布附近，警察拦下了我们车，说有车举报我们：车左右的摇晃？大声的说话？并给刘老弟吹气测定酒精。 最后他们没有措辞，就定了我们车：超速。警察👮‍♂️违反了我们所认识的常规的罚款，让我们莫名其妙。在没有任何证据下，警察在罚款单上写上了2000纳米道拉，我们不服，又加罚上1000纳米道拉，不得已，我们只得怀揣着罚单上路了。 我们互相提醒，严格遵守这里的开车规则，后座的每一个人必须第一时间系好安全带!我们想到破财消灾保安全最是重要! 鲸湾港（Walvis Bay）让人疑惑的是，这里根本不像在非洲!这里的西化程度惊人!跟姥姥以前去过的南非和北非突尼斯摩纳哥是两回事。跟这次一路走过的几个非洲国家，彻底的不一样。 鲸鱼港太迷人了通透着一股难得的高级的融合：轻松、自由、舒适、淡定、奢华、自然。 鲸鱼港的名字源于19世纪这里旺盛的捕鲸业，欧洲捕鲸船在此停靠补给，大量鲸鱼油、鲸骨被运往欧洲，捕鲸业一度是当地经济的支柱。随着20世纪捕鲸业衰退，渔业（尤其是沙丁鱼捕捞）和港口贸易逐渐成为主导产业，但其名字始终留存着海洋资源开发的历史痕迹。 当地因有本格拉寒流，终年气候宜人。我们感觉并看到了浓烈的雾气，冬季的现在，气温是10-18度，而夏季气温也是16-23度。张霞告知居住这里，真的是舒服宜人。 虽然这里年降水量小极了，小于20mm，但有大西洋的海风缘故，并不感觉干燥。 15世纪末，葡萄牙航海家首次抵达这片海岸，但未建立定居点。18世纪，荷兰人曾短暂涉足，而鲸鱼港真正进入殖民视野是在19世纪。 1878年，英国正式吞并鲸鱼港，是看重其天然良港的地理优势。但此后德国在纳米比亚内陆建立“德属西南非洲”殖民地，与英国就鲸鱼港的归属长期争议，直到1890年双方划定边界，鲸鱼港仍由英国控制。尽管鲸鱼港名义上属英国，但其周边为德国殖民地，德国文化和管理模式仍对当地产生影响。德国殖民者带来了欧式建筑、农业技术，也推动了港口基础设施的初步建设，为后来的资源开发奠定基础。 20世纪的战后，南非受国际联盟委托管理原德属西南非洲，鲸鱼港成为南非管辖下的“飞地”。 1990年纳米比亚独立后，鲸鱼港的归属问题仍未解决。直到1994年，南非正式将鲸鱼港移交纳米比亚，使其成为纳米比亚的重要港口城市。亦形成了人文构成的多样化基础。 这里有一大批的以火烈鸟命名的各类酒店和旅舍。 都是极好的设计风格。 看到了火烈鸟 　　走过绕过不知名的长相奇怪的植被看拍火烈鸟 火烈鸟在自己最青睐的水泊里，水是深蓝色的。纤长的双腿直直地插在水里，优雅地顶住了雪白的身躯；轻盈地扭出了脖颈的曲线，曲线的一头是嘴，是褐黑色的。它们轻柔阔步，它们兴致勃勃的前行，它们是摄人心魄的芭蕾们。 自5月25日进入东非始，我们始终没有看到火烈鸟。尤其赶去了肯尼亚的纳库鲁，都没有看到，一直遗憾着惦念着，火烈鸟到底去了哪里？!这下，总算看到了。 虽然拍摄的有一定的距离，虽然是手机，虽然来不及抓拍，虽然不清晰，仍然感觉到了此时此景的大美。 据统计，南部非洲约四分之三的火烈鸟栖息在鲸湾港，数量可达5-6万只。鲸湾港主要栖息着的是红鹳。所以特别的红色好看。 鲸湾港主要栖息着的是红鹳。火烈鸟的红色羽毛来自它们摄取的浮游生物（如藻类、小虾等）中的虾青素和叶红素。还有就是盐藻的缘故。 除了火烈鸟，鲸湾港还有鹈鹕、海狗、海豚等野生动物。 可能右边才是火烈鸟的脚印。 纳米比亚辛巴族的红泥人没有想到在鲸湾港，我们还是看到了红泥人。 她们涂红泥是为了好看、防虫、防晒重点是头发。 母女俩同意姥姥拍了她们 一位与大海天空对话的黑人，深深陷于长久的舞动中。 这座长约500米的木质栈桥是斯瓦科普蒙德的地标性建筑，也是斯瓦科普蒙德市区内的主要景点之一。 长堤于1905年4月25日完工，当时主要作用是方便德国殖民者装卸船上物品，两年后由于货物的运输愈加频繁，德国殖民者将延长并拓宽到如今的样子。标志纪念木板上，仍然写着1905那年那月那周的水汛数据。 在长堤上散步，在长堤上吹着海风、在长堤上看着波涛，体。听着浪花和海鸥的声音，是这个德式城镇最浪漫惬意的享受之一。可惜的是，我们都忘了在长堤上看大西洋的壮丽日落。 位于长提一头一尾的两个著名海景餐厅：拖船餐厅（Tug Restaurant）长堤餐厅（Jetty Restaurant）， 长桥上需要很早预定的老酒巴 海滨城 - 斯瓦科普蒙德的取景框 斯瓦科普蒙德由德国人于1892年建立，曾是德国殖民统治的中心地。城市布局和建筑风格深受德国影响，至今仍有不少居民讲着德语。 这个城市充满着奇趣的符号 - 不少简易巴洛克式的德国殖民时代建筑仍然整齐优雅地矗立在大街上，任潮湿的海风在它们的尖顶白壁上、在新教教堂十字架上漫舞；众多德式的酒吧、旅馆、餐厅、商店内仍细细经营着其特有的德式风味；占该城市人口大多数的德国后裔用德语交谈，标注的街道也是德语。当年的德国人似乎已野心勃勃地为将斯瓦科普蒙德建成一座海港做好了一切准备，甚至已经将斯瓦科普蒙德变成了一座精致的德国小镇。但历史还是作弄了德国人一番。然而德国人百年来还是喜欢这里，不弃不舍。 根据bdeex网站的数据，截至2025年5月1日，斯瓦科普蒙德的常住人口为34,326人。 斯瓦科普蒙德由德国人建立于1892年。城市建筑是典型的德国殖民时期风格，居民大多是德国人后裔，也有不少讲南非荷兰语的人群，是纳米比亚不折不扣的西化城市。 人见人爱的斯瓦科普蒙德城。大量德国殖民风格的建筑与非洲风情的景观，完全会让人产生时空错乱的感觉。 建成于1902年的红白相间的灯塔是斯瓦科普蒙德的地标性建筑之一，灯塔坐落在斯瓦科普蒙德市政公园的对面，高28米。这座灯塔至今仍在使用中，用灯光指引着过往的船只。灯塔底部有一家海鲜餐厅。 斯瓦科普蒙德博物馆位于灯塔旁，规模不大。时间关系没有进去。这座博物馆是在1914年被英军军舰破坏的港湾库房的旧址上建立起来的。 很少的本地原住民人在摆着手工艺商品 更多的是欧裔人这里是欧洲人的后花园尤其德国人。 水晶博物馆 鲸湾港和斯瓦科普蒙德的植物们，也是特别的，多样化的，鲜艳夺目。 这就是穿梭千年的植物“千岁兰”（Welwitschia mirabilis*） 它在纳米比亚国徽上。在纳米布荒漠的烈风与焦阳中，它能在5年无雨的情况下存活。是一种极其独特的沙漠植物，被誉为“活化石”，一般可活400-1500年，最长寿的个体据碳14测定已超过2000年。它白天关闭气孔减少水分流失，夜间吸收二氧化碳进行代谢。它仅分布于纳米比亚的纳米布沙漠，从纳米比亚延伸至安哥拉。它只有两片叶子，但是在风力的撕扯之下，千岁兰的叶子会被撕成许多小条，像是翻滚的大章鱼。以至于它们又被称为“沙漠章鱼”它与巨魔芋、海椰子并称“世界三大珍稀濒危植物”，受气候变化和人类活动威胁。