秘鲁游记（4）- 的的喀喀湖/普诺 Titicaca/Puno Peru (6/18 - 7/4/2025)

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秘鲁游的第四站，也是我们住宿海拔最高的地方——的的喀喀湖（Titicaca Lake），海拔3827米（12,556英尺）。它坐落于阿尔蒂普拉诺高原（西班牙语：Altiplano，意为高地平原），这片广袤的高原横跨智利、阿根廷、玻利维亚、秘鲁和厄瓜多尔，平均海拔约3300米（11,000英尺），是继青藏高原之后世界上又一片平均海拔超过3000米的大高原。与青藏高原不同的是，阿尔蒂普拉诺高原以西部中央火山地带的活火山为主，而的的喀喀湖则是其最著名的地理标志。

从科尔卡（Colca）出发，我们一路向普诺（Puno）进发，途中经过一个高山湖泊——拉古那斯湖（Lake Lagunas），海拔高达4413米。湖水静静流淌，向东流入的的喀喀湖，高原的阳光洒在湖面上，波光粼粼，仿佛镶嵌在群山之间的蓝宝石。

我们在拉古那斯湖的休息站停下，享用午餐。窗外，群山环绕，湖水与雪山相映成趣，风光旖旎，令人心旷神怡。尽管高原寒风凛冽，但大家仍忍不住走出室外，只为一睹这高原秘境的绝美风光。

凛冽的寒风并未阻挡我们探索的脚步，湖光山色的诱惑实在难以抗拒。大伙儿纷纷走向观景台，只为将这片高原圣境的美景尽收眼底，留下一段难忘的记忆。

继续前行，进入普诺市区前，导游向我们介绍了亚纳马约监狱（Penal Yanamayo）——世界上海拔最高的监狱。据说，这里不仅环境恶劣，高原反应本身也成为对囚犯的一种惩罚。关于人权的争议一直存在，政府也正考虑是否搬迁此地。

高墙铁网之内，是怎样的生活？秘鲁的监狱环境本就不佳，更何况是在这样高海拔的地区。我们只能从远处遥望，心中泛起一丝复杂的情绪。

不久后，巴士转过几个弯道，的的喀喀湖终于映入眼帘。靠左窗的伙伴们率先欢呼，有幸拍下这张全景照片，湖面在阳光下泛着微光，宛如一面巨大的镜子。我们的酒店——GHL 的的喀喀湖酒店（GHL Hotel Lago Titicaca）就坐落在伸入湖中的半岛上，是普诺欣赏湖景的绝佳位置，全车人为之振奋。

进入普诺市区，我们了解到这座城市由西班牙总督于1668年建立，位于的的喀喀湖畔。这座湖泊不仅是南美洲最大的湖泊之一，更是世界上最高的可通航水域，承载着厚重的历史与文化。

普诺依山傍水而建，湖岸与山麓之间仅有一小片平地，城市不得不向山坡扩展。因此，最贫困的社区往往位于高处，街道陡峭，房屋密集，缺乏基础设施，汽车难以通行。

尽管早对的的喀喀湖心生向往，但真正踏上这片土地后，才发现理想与现实之间的差距。高原的缺氧环境让人连呼吸都变得困难，更不用说发展与生活了。

尽管生存环境恶劣，普诺的街道却出奇地整洁。人们在艰难中依然努力维持生活的秩序，展现出一种坚韧不拔的精神。

GHL 的的喀喀湖酒店堪称普诺的天堂，现代化的设施与贴心的服务令人惊喜。更难得的是，我们入住的客房全部面朝湖区，清晨醒来，便可欣赏到的的喀喀湖的日出美景，连续两晚，皆可享受这份视觉盛宴。

抵达酒店时已是傍晚，大堂面朝湖区的落地窗将湖景一览无余。夕阳余晖洒在湖面上，仿佛为这座城市披上一层金色的纱衣。

酒店大堂的通天墙设计独具匠心，阳光透过玻璃洒落，光影交错，仿佛通向天堂的阶梯。

三位老友在通天墙前合影留念，笑容灿烂，仿佛时光从未流逝。

迫不及待地拿到房卡，冲进房间，选了一个视野最佳的窗边坐下。四楼的客房窗外，夕阳温柔地洒在湖面上，波光粼粼，远处隐约可见湖中一排浮岛，仿佛漂浮在水上的梦境。

的的喀喀湖横跨秘鲁与玻利维亚两国边境，湖水宁静而清澈，周围是的的喀喀国家保护区，栖息着巨型青蛙等珍稀生物。相传千年前，原住民乌鲁族为躲避印加人的侵略，建造了浮岛以与世隔绝。

湖中一片片芦苇丛随风摇曳，宛如绿色的涟漪，点缀着湖畔，如诗如画，美不胜收。

湖面上，船只频繁往来，沿着固定的水道行驶，为这片静谧的湖泊增添了几分生机。

落日余晖洒在普诺城与的的喀喀湖之间，天边泛起金黄的光芒，仿佛整个世界都被温柔地包裹在夕阳之中。

此时的普诺城与背景的山峦融为一体，金黄的色调与湖中的倒影交相辉映，构成一幅动人的画卷。

黄昏悄然降临，普诺与的的喀喀湖在暮色中愈发迷人，仿佛一幅静谧而深邃的油画。

夜幕降临，万家灯火点亮了普诺城，也为的的喀喀湖增添了几分生机与温暖。

清晨，的的喀喀湖东方的天际线开始变幻色彩，从紫红、粉红、橙红，逐渐过渡到橙黄、白色，直至天光大亮，仿佛一场自然的视觉盛宴。

湖面上，小船悄然划过，拖出对称的人字涟漪。初升的太阳将湖光山色染上一层朦胧而温柔的色彩，令人心醉神迷。

的的喀喀湖迎来了又一个阳光明媚的日子，湖面波光粼粼，仿佛在向我们微笑。

酒店的羊驼出来放风，悠然自得地在院子里踱步，也在享受这片宁静。

院子里的豚鼠也出来吃草，憨态可掬，为这片宁静增添了几分生机。

的的喀喀湖一派生机盎然，人与自然和谐共处，回到了最原始的美好。

上午，我们乘船前往湖中的浮岛，探访祖祖辈辈生活于此的乌鲁斯人。湖水微波荡漾，芦苇随风摇曳，满眼皆是绿意，置身于一个漂浮的绿色世界中。

芦苇丛中，一只黑野猪悄然穿行，为这片宁静增添了几分野趣。

游船驶入的的喀喀湖浮岛的入口，我不禁想起十年前在柬埔寨洞里萨湖的所见所感。那里也有水上浮村，住着越南难民的后裔，他们以船为家，漂泊不定。两者虽有相似之处，但那种最低级的求生方式，总让人感到心酸。

的的喀喀湖上的浮岛与芦苇船虽是旅游热点，但与洞里萨湖的浮村一样，都让人产生同情，难以真正提起游览的热情。

浮岛上的草房简陋，是否能够遮风挡雨？高原的夜晚是否寒冷？这些问题萦绕在我和伙伴们的心头。

有些房屋是木板搭建的，像极了童话《三只小猪》中二师兄的家。

也有瓦房，甚至装有热水器，看来这家人较为富裕，或许就是“猪三弟”。有趣的是，在进村前的湿地中，我们还看到了两只小猪和一只大猪，仿佛现实与童话的奇妙重合。

有几户人家正在扩建房屋，似乎在加盖日光室 sunroom ，为生活增添一点现代气息。

“大猫船”是浮岛之间的主要交通工具，20索尔/人。稍后我们一行人都乘坐了一趟，也算为原住民贡献了一份力量。

一间屋顶上有一个大大的“T”字的房屋，或许是村公所广场。

这家人正在准备建造新的草房，堆满了芦苇草，仿佛在重现《三只小猪》中的场景。

我们的游船在湖面上缓缓穿行，最终停靠在一户由三个年轻家庭组成的村落人家。每家各有一间草屋，结构简陋，一眼便可知是用最原始的方式搭建而成。后来我们被邀请入内参观，无需多言，也能想象出屋内的陈设——简朴、原始，甚至略显局促，正如童话中“猪老大”所造的草屋一般。

当地的导游为我们介绍了这家人的情况（此处略去细节），总之，他们的生活条件并不理想。有目共睹的是，他们居住的，是当地最简陋的草屋。

就在此时，一只芦苇船缓缓驶来，停靠在岸边。不久后，我们便将乘坐这种被称为“大猫船”的船只，穿越湖中的“堂”区。芦苇船是当地的传统交通工具，通常使用寿命约为一年，一旦被水浸透便无法再用。如今所见的芦苇船已有所改良，一半材料为木头，估计使用寿命也相应延长了不少。

草屋中的女人们开始忙碌起来，摆出一些手工艺品，准备售卖。这些物件是否出自她们之手，我们不得而知，但可以肯定的是，这是她们与外界交流的唯一方式。

随后，这几家人开始为我们表演节目，合唱了几首耳熟能详的歌曲。歌声和谐，节奏准确，想必是经过无数次排练的成果。

全团成员不约而同地举起手机，对准他们拍照录像，场面颇为滑稽。有视频为证，那一刻的“集体动作”令人忍俊不禁。

接着，大人们展示了当地的手工艺品，制作精良，显然是经过专业训练的人才能完成的作品。这类工艺在其他地区也能见到，但在这里却多了一份原生态的质朴。

随后，我们与这家人合影留念，团友们被分配到各家参观、购物，仿佛完成了一套既定流程。

这家还有一个四个月大的婴儿，白白胖胖，肤色与父亲截然不同。高原的阳光终将悄然改变这个新生儿的肤色，也映照出这片土地对生命的独特滋养。

整套流程结束后，团里的每位成员都或多或少购买了一些手工艺品。语言在此刻显得苍白无力，唯有行动才能表达我们的心意。衷心希望不久的将来，这几户人家能住上瓦房，用上热水器，过上如“猪三弟”般幸福的生活。

活动结束后，两位小朋友自己驾船上学去了，真是“穷人的孩子早当家”。

流程最后花絮，地陪导游正站在游船顶部，录制把全团成员送上大猫船的视频，标志着这次“扶贫之旅”圆满完成，皆大欢喜。

回程路上，我如释重负，想来大家的心情也与我一样，既感慨又释然。

返回酒店后，我不禁回想：仅仅15分钟的船程，却仿佛跨越了两个截然不同的世界。我们这群人，是何其幸运。

下午，我们前往普诺主广场，这里与其他城市一样，矗立着一座殖民时期的普诺大教堂和市政厅，见证着历史的变迁。

市政厅建筑庄严，是广场上的重要地标。

广场上一位喂鸽子的男子，一边晒太阳，一边低头看手机，生活节奏缓慢而惬意。

在利马换的零钱早已花完，正好在普诺步行街又加换了一些索尔，顺便享用了一大碗鲜美的鳟鱼汤。值得一提的是的的喀喀湖盛产鳟鱼，味道鲜美，肉质紧质。在那里两天吃过三次鳟鱼汤，为高原旅程增添了一丝温暖。

我们一行新朋老友八人大教堂前合影，在背景是普诺的标志，留下“到此一游”的纪念。

随后，我们转战乌马约湖（Lake Umayo），湖面海拔高达3,844米，长约8公里，宽约3公里，湖水清澈，风光旖旎。

乌马约湖畔的西卢斯塔尼（Sillustani）是一处三面环湖的前印加时期墓地，如今在湖岸小山上仍可见到那些塔状结构的墓葬，被称为“楚帕”（chullpas），是库拉人的遗迹。15世纪时，这里被印加帝国征服。墓葬中埋葬的是完整的家族，尽管可能仅限贵族阶层。许多墓葬已被盗墓贼炸毁，还有一些至今未完工。

墓地建在小山之上，风景秀丽，堪称风水宝地。来回约2公里的坡路，对体力是一次小小的考验。途中我一度感觉心跳加速，不得不停下喘息，才缓过神来。大家在酒店测量静止的血氧浓度也相应较低海拔有所下降，大部分人~ 85%，有的人更低，听导游说团里81岁老人整夜需要吸富氧空气保持体能。

登高远眺，近处碧波荡漾，远处山峦起伏，宁静而祥和，仿佛时间在此刻凝固。

摄影师收获颇丰，拍下了不少美照，而他自己，也成了别人镜头中的一道风景。

墓地背后的小村，一条宽敞的柏油路直通停车场，村中纪念品商铺与咖啡馆门可罗雀，幸好我们这一车游客的到来，为这里带来了一丝人气。其中一位81岁的老太因体力不支未能登山，她81岁的老伴老当益壮，跟随大家登上山坡，她在寒风中逛遍小村，最终购入一件大披肩。其他人则买了热咖啡与可可奶茶，另类者甚至用雪糕补充能量。收费厕所每人1索尔，由Gate 1旅行社买单，一路贴心安排，省去了不少麻烦。

蒂亚瓦纳科时代的楚帕（Chullpas）墓葬是为了容纳整个家族而建，推测为艾马拉精英家族所用，每座墓葬可容纳20至40人不等。尸体虽未刻意制成木乃伊，但因墓穴封闭干燥，得以保存数百年。多数木乃伊包裹呈胎儿状，部分石块上还雕刻着动物图案。墓葬的唯一开口朝东，象征太阳每日从大地母亲中重生。

西卢斯塔尼的许多墓葬都展现出前印加时期的建筑风格。

西卢斯塔尼的巨型墓穴（楚帕 chullpas）是为前印加与印加时期的艾马拉贵族而建，当地人称之为“灵魂之屋”（uta amaya）。

印加时代的 Chullpa 的内部由乱石堆成，外部用印加石块进行了修复，砌筑成圆柱体。据说类似的墓葬在整个中安第斯山脉南部地区都有发现，其地上葬式至少可以追溯到蒂亚瓦纳科时期的鼎盛时期（约公元500-950 年）。

一个完整的印加时期的墓葬。

一个末完成的印加墓地。

这些可能是为墓地预留的印加石块。我一直对印加石块的形状感到好奇——那些天然的边角，似乎并非人工凿成。然而，印加人却能将它们自然堆砌，无需水泥，却坚固耐用。这些大小各异的火山石，一面宽而平整，一面窄而凹凸，通过巧妙搭配，便能浑然天成。安第斯山脉盛产火山石，成就了印加建筑的奇迹。

次日，我们告别美丽的的的喀喀湖，沿壮丽的安第斯山脉北上，前往秘鲁第五站——库斯克（Cusco），这是巴士行程中最长的一段，约需11-12小时。途中，我们将在几个休息点停留，包括一处印加遗址拉奇（Raqchi），以及一所由Gate 1赞助的深山小学。途中，巴士驶过一个不知名的高山湖，湖水倒映着山体如大理石般的精致轮廓，静谧而唯美。

第一处休息站出售一种与“猫屎咖啡”齐名的“浣熊屎咖啡”，250克4袋售价300索尔。由于南美浣熊每只每天最多摄入25克咖啡果实，这种咖啡无法规模化生产。但因高原日照充足，咖啡风味独特，浣熊食用后在胃中发酵，使咖啡苦涩减少、口感醇厚。团中多数人购买了几袋作为礼物，我也随大流买下几袋，回来后便转赠他人。

第二处休息站位于普诺与库斯克交界处的La Raya，海拔4335米，许多印第安小贩在此摆摊。

我看见司机与导游在一个小摊前购买半截手套，售价20索尔一副，便也跟风买了一副，果然派上了用场。

不必像那位大叔，把手揣在兜里，耽误了拍照的好时机。

海拔5489米的Chimboya雪山近在眼前，借助印第安人五彩的披毯与毛绒绒的小羊驼为前景，拍下了一张极具民族风情的雪山美景。

第三处休息站是一间颇具规模的自助餐厅，名为Feliphon。停车场上大巴车与私家车络绎不绝，热闹非凡。我们在此享用午餐，各式佳肴琳琅满目，令人目不暇接。其中红烧牛肉、烤猪排和清蒸鳟鱼最为可口（不是我无肉不欢，是高原那个季节不产太多绿叶蔬菜），风味丝毫不逊于城中星级饭店。酒足饭饱之后，我们精神焕发，再度踏上旅程。

旅途中，我们还参观了一处 Gate 1资助的一所深山中的小学，它在经营生意的同时，不忘回馈社会，学校仅有二十多名学生，孩子们纯朴而热情，为我们献上了一首动人的歌曲——《你是我的阳光》。那真挚的旋律与歌声，穿透了大山，直抵人心（中文译文）：“你是我唯一的阳光，当天空阴暗时，你让我快乐。你永远不会知道，亲爱的，我有多么爱你。请不要带走我的阳光。”

歌声未落，我们这群年过半百的旅人也被孩子们拉入舞圈，随着节奏翩翩起舞，欢笑声此起彼伏。随后，我们参观了他们的教室、操场、菜园、家禽圈养区，以及羊圈，近距离感受山中教育的真实面貌。临别前，导游拿出一本捐款簿，大家纷纷献出爱心，为这所小学带来一笔可观的资助。衷心祝愿这些山中孩子能接受更好的教育，未来反哺家乡，回馈社会。

旅程的后段，我们抵达了拉奇（Raqchi）的维拉科查神庙（Temple of Wiracocha）。根据印加神话，维拉科查曾来到印加人称之为卡查（Kacha）的地区，但当地居民却不识其神祇身份，甚至试图攻击他。盛怒之下，他召唤天火焚毁了附近的山丘，那正是今日基姆萨查塔火山的熔岩遗迹。为求宽恕，印加王瓦伊纳·卡帕克下令建造了这座宏伟的神庙，以示敬仰。

在南美原住民文化中，维拉科查被视为世界的创造者。他通常被描绘为双手握着权杖，脸上带着阳光般的微笑，却也布满如雨滴般的泪痕，甚至有时呈现出猫的脸庞。对维拉科查的崇拜，早在印加文明兴起之前便已存在，最早可追溯至公元前3000年至公元前1800年的卡拉尔文化，比印加文明的出现还要早四千多年。

维拉科查神庙高达十四米，是迄今发现的最高印加神庙，也是南美洲最重要的印加考古遗址之一。

神庙复原图清晰地展现了其昔日的辉煌，高耸的墙体与庄严的结构，令人遥想当年盛景。

印加神庙的建筑风格在此地亦有所体现。维拉科查神庙的墙体比例与一般印加神庙相似，基座由精雕细琢的石块砌成，上部则以土坯装饰，展现出印加建筑的典型特征。那雄伟对称的建筑结构跟埃及卢克索（Luxor）神庙有几分神似，于是便有了这张象征权力与尊严的双臂交叉照片。

在神庙附近，我们还见到了被称为“科尔卡”（colcas）的粮仓。这些圆形建筑曾用于储存玉米、藜麦、土豆和丘尼奥（chuño）等重要粮食。据估计，拉奇地区约有200座这样的粮仓，沿主庙轴线整齐排列，显示出当时高度组织化的农业管理体系。

此外，还有一些围墙式建筑，这些房屋围绕广场或庭院分布，比例协调，布局严谨，反映出印加人对空间秩序的高度重视。

可惜的是，西班牙殖民者在发现这处遗址后，摧毁了大部分印加建筑，并在神庙遗址的阴影下建起了自己的天主教堂，象征着新旧文明的冲突与更替。

在拉奇村中，一面墙上绘有秃鹰、美洲狮与蛇的图案。导游特别讲解了它们在印加文化中的神圣地位。这三种动物并非孤立存在，而是构成宇宙观三位一体的象征，代表着印加人对世界层次的理解。秃鹰象征天空（Hanan Pacha），美洲狮代表人间（Kay Pacha），蛇则代表冥界（Ukhu Pacha），三者共同构成一个完整的世界观，体现了印加人深邃的宇宙哲学。

尽管导游的讲解充满历史与神学色彩，但我们这群旅人早已心驰神往，思绪飞向了下一个目的地——库斯科，那座印加帝国的古都，承载着更多神秘与辉煌的旅程即将展开。

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