苏州芦墟小调

闽山茶客

　　“芦墟”镇区原是太湖东岸的一片滩涂湖荡，芦苇丛生，初成聚落时人呼“芦苇之墟”，简称“芦墟”。

　　三国时期此地已聚为村落，时名“北顾里”；

南朝梁太学博士顾野王之子安饶、安文迁此定居，顾氏成为著姓，地名亦作“顾里”，后在口语中演变为“芦墟”。

　　三国—唐时，这里仅为自然村落。

唐景龙二年（708）：在古芦墟南建泗洲寺，香火鼎盛，居民渐向寺南聚集，出现早期街巷。

南宋绍兴三年（1133）：设“分湖巡检司署”于芦墟，司浜桥畔，为吴江东部水上门户，芦墟由此由村升“镇市”。

元至明：巡检司、税课局、千总署、把总署等官署先后驻扎，军事、治安、税收地位突出。

　　清康熙年间（1662-1722）：“居民至千家，货物并集，设官将领之，乃始称镇”。

乾隆年间（1736-1795）：“民日增，贸易益盛”，与黎里、同里、平望等并列为吴江七大镇之一。

1912年：置“芦墟乡”。

1953-1965年：屡经“镇—公社—镇”反复调整。

1985年：芦墟乡并入，恢复大镇格局。

2001-2006年：先后并入莘塔、金家坝两镇，2006年与黎里镇合并成立汾湖镇。

2013年汾湖镇更名为黎里镇（对外仍保留“芦墟”老地名）。

　　唐宋以后，巡检司署、泗洲寺及米市、窑码头集中于今市河两岸，街市沿水而生。芦墟老街遂成雏形。

　　芦墟市河（南北向）为骨架，主街平行于河，长约1公里；袁家浜、西栅浜、施家浜三条支河把街区切成“鱼骨状”小弄。

　芦墟的建筑特色：

面街背河，前店后坊；大户人家临水设船厅，街从门屋与船厅之间穿过；山墙多用风火山墙、观音兜，形成高低错落的剪影。

　　芦墟的代表性老字号与老建筑：

　 沈氏跨街楼、许氏跨街楼：清代米业巨头宅邸，骑楼横跨街面，前铺后宅，保存完整。

　 怀德堂（西栅）：民国初年布庄总号，五进走马楼，木石雕刻精美。

　 观音桥（北栅口）：单孔石拱桥，桥拱石隙中长出百年石榴，已成古镇入口标志。

　　芦墟的产业有窑业：明代起“芦墟砖”供苏州府城及上海筑城，沿窑港形成七十二座土窑，今存窑址遗迹。

　芦墟的米市：自清中期直至民国，为太湖平原重要米谷集散地，有“一日无船，苏城米贵”之说。

　　芦墟的文化，是一部“水做的史诗”。

它不靠喧嚣的商铺和网红打卡，而是把两千五百年的江南文脉、吴歌余韵、古宅石桥、市井烟火，统统沉淀在分湖和市河之间，呈现出一种“原汤化原食”的质朴气质。

　　芦墟的名人史迹也十分丰富：，可谓是一部姑苏“乡贤微缩史”。

南宋陆大猷（儒学提举）、元陆行直（书画家）、明袁黄（了凡四训作者）、清陆耀（廉吏）、南社诗人沈昌眉/沈昌直兄弟等皆出于此。

芦墟的“分湖八景”“泗洲晓钟”文人口中的诗词雅韵等自明代流传至今，柳亚子诗中直接以“分湖便是子陵滩”自况。

　　芦墟的山歌与神歌是吴歌的活态标本

芦墟山歌是“吴歌”最重要的支脉之一，以芦墟方言演唱，长篇叙事山歌《五姑娘》打破“汉族无长歌”的定论，与《阿诗玛》《刘三姐》并称三大民族长歌。

“赞神歌”是一种古老仪式歌谣，《刘猛将神歌》为代表作，至今仍在庙会、节庆中传唱。

2006 年，芦墟山歌列入首批国家级非遗；歌手杨文英、陆阿妹等成为国家级传承人。

　　芦墟的古桥与跨街楼也有丰富的历史感，也是姑苏一带水上建筑的“露天博物馆”

市河 1 公里范围内，观音桥（1770 年重建）、登云桥（1797 年重建）两座清代拱石桥南北守望。

跨街楼（骑楼式）是芦墟独创的“可避雨的商业走廊”，沈氏、许氏跨街楼及怀德堂等保存完好，被列为文保单位。

明末清初“陈家墙门”五进大宅、民国首富陆映澄的“迷你拙政园”陆宅、秀才华宅“善宝堂”等百余处古宅院错落其间。

　　芦墟的市井与烟火富余零商业的原味的江南水乡味道。

老街不设门票，店铺多为阿四馄饨、大块头糕团、百姓理发店这类“土味招牌”，延续 20 世纪 60 年代的生活节奏。

传统节庆保留“芦墟摇快船”“清明走桥”等水上民俗；蒸汽机时代米市、百年砖窑遗址仍可寻访。

　　芦墟古镇的文化魅力在于：恰恰在于“不包装”。

山歌在桥头随口可听。

跨街楼替人挡雨遮阳。

古宅里还住着袁了凡的后人

——时间在这里没有变成景观，而是继续流淌。

　　芦墟因芦苇滩涂而生，因巡检驻防而兴， 因米、窑两业而盛；

老街作为历史空间载体，至今仍保留着“河街并行、前店后宅、船厅夹弄”的江南水乡典型格局，是太湖流域集镇发展史的活态标本。

芦墟咏叹

～调寄《满庭芳》

苇岸摇青，烟桥卧月，旧是芦花深处。

野王南渡，顾里起歌呼。

分浦舟摇巡检，千帆影、米市成墟。

风墙里，过街楼响，窑火照东吴。

桑沧曾几见？长桥石榴，新碧仍如。

看市河依旧，换了舟舆。

山歌《五姑娘》在，倚水榭、拍板轻扶。

凭栏久，一声橹远，云外写新图。