2025夏——落基山国家公园

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D0-D1 越来越不靠谱，早晨拿定主意，中午狗屁通了一下，傍晚就出发，这比说走就走还说走就走，被LD批为crazy。说来也怪，上了11个小时的班，晚上又开了四个多小时的车，居然一点都没困。 一边开车一边与皮夹克定住的地方，花了近两倍的银子，才订到位于abilene一个不起眼的住处。到达后对方还说我lucky，定到最后一房间。估计这小城前不着村，后不着店，路人开车到这，舟车劳顿，必须住店的原因。让我想起了上次去黄石时，同一路线，住Lubbock的类似情况。入住的时候都后半夜了，要是像国内一样有钟点房就好了。其实Abilene不像老黄形容的那样“鸟不拉屎”，估计中西部的城市都这样，特别是在大德州。 第二天一路北上，州内高速，偶尔经过小镇，还有红绿灯。基本开70-80迈，没法子，在大德州开快车习惯了。进入一个不知名的小镇，悲剧了，被不知从哪冒出的警察大叔拦住，对方说我限速35迈跑76，可以坐牢的。心想，这下完了，罚单吃定了。吃一堑不长智，为啥每次出门开长途，总犯同样错误，从高速下来转入local，最容易超速。只是没想到最后这哥们超级nice，只给了个warning。心中窃喜，只是此后再不敢超速，这就是warning的作用吧。 开长途有打卡不同州界标的习惯，看这奥克拉后妈的届标，就知道这州的经济估计不咋的，LD批我以貌取人，不地道。 刚说完，就被打脸，科州的界标也好不到哪里去，与他们的经济不相匹配呀，印象中科州还是很不错的吗。 进入科州后，地貌很特别，到处是草原，起伏不大，只是为啥没树？百思不得其解。 这么大的牛群还没太见过。 去丹佛机场接来此汇合的大棉袄，第一次见识这机场那叫一个字：大。高速有专线，高速下来还走了好几个路口。是真大，还是设计不合理？电话等候区咋没找到？大机场，没这接人哪行。去过洛杉矶/达拉斯等大机场，感觉接人挺方便的。后来得知这机场年吞吐量在米国排第三，仅次于亚特兰大和达拉斯。 飞机延误，半夜才接上大棉袄，到目的地已是凌晨一二点。捡漏定到的离公园门口不到两迈的小木屋，还是让娃们小小的兴奋了一下，这是第二天拍到的酒店大堂。不像其它的国家公园，落基山国家公园内只有宿营地，estes park小镇是离公园最近的住处。其实在这小镇住选择很多，酒店价格也合理，离公园门口一般5-10分钟车程，完全没必要住一个多小时外的丹佛。 一家五口，第一次床位还有盈余，以前出门皮夹克都是打地铺的。这是一楼姐妹房间，床位之间的布帘很温馨。 房间以高山常见羚羊Elk为主题。 与木屋名字匹配。 房间布置细致。 打扫壁炉的铜铲子。 给孩子们玩的扑克。 阁楼的小木凳子。 要说缺点的话，就是木楼梯吱吱作响，另外阁楼没卫生间。 当然对这样的小木屋，想要第二个卫生间，有点非分。 D2 一早才发现公园分流，9-2点进公园，需要提前预定，没法子，提前没做功课。所以起床后沉住气，好不容易定到的小木屋，后半夜才入住，直接check out也太亏了。 虽然有简单的厨餐具，还是离不开咱们的泡面。没法子，中国胃，连皮夹克都习惯了，每次出门，蒸锅/榨菜丝/方便面是标配。 前阳台。 房间配的BBQ。 添木炭的小铲子。 Picnic的地方，还有reserved parking 。 河边hotel 的公共烧烤/Picnic区域。 还有hot tub。 其实就在这玩上一上午，一点问题都没有。 有山。 有水。 与到公园内游玩相差无几。 可惜这么多设施没用上，要是能住上十天半载，那就太好了。 到了10点该退房的时候，我们仍在逗留。 对方不但没急，还热情的为我们拍照。 不同方向的拍照。 介绍我们去看，从小就在另一个小木屋下长大的羚羊。 这住处受到LD破天荒表扬，想续一晚，可惜wifi不给力，看到有一房间，拿信用卡的时间，让其它人抢走了。 离2点进公园的时间还早，来到Stanley hotel打卡。 是的，hotel本身是小镇的一景点。 进hotel大门需要10刀的parking。 对方返还了5刀的折扣劵，大棉袄用此买了杯咖啡。 酒店建于1909年，以其独特的山景、古典建筑和优雅氛围闻名。 酒店紧邻落基山国家公园。 据说因为是史蒂芬·金小说《闪灵》的灵感来源，这里也被称为“最恐怖的酒店”，常举办鬼怪之旅和万圣节活动。当然这些都是事后用狗屁通了解的，最近很少用谷歌了。这是大堂的姥爷车。 眼花缭乱的酒窖，只是自己一点不懂。接受批评，不该带皮夹克看酒，下不为例。 豪华的楼梯，拍婚纱照的好地方，楼梯以上只对入住的客人开放。 这是第二傍晚在市区拍到的hotel。 千呼万唤始出来，终于等到2点可以进公园，老传统，先在大门打卡。 落基山国家公园1915年建园，面积达1000多平方公里，园内有众多山峰，约150个大小湖泊与数百条河流和溪流，是众多动物的栖息地。 公园这么大，咋玩是个问题，按以前的经验，随大流，到景点就停。 但这次不同，公园限流，虽然2点可以进公园，但是最popular 的bear lake区域得到下午6点后才能进，除非有预定。 没法子，先去单行线，盘山公路old River fall road。来得早不入来的巧，这条路7月初刚开放，一年只开放不到3个月。 公路起点是horseshoe park。好奇国家公园内，为啥还有好几处以park命名的地方，问了一下狗屁通，原来此park非公园也，这些park指的是高山之间开阔的山谷或草甸，通常比较平坦、草木丰茂。公园内还有好几个park，最出名的当属moraine park，当然小镇Estes Park的命名也是同样道理。 公路是砂石路，是公园内唯一没有铺油漆路的。 多亏是盘山向上的公路，基本沿山坡一侧开，虽然紧张点，恐高还不至于发作。 随着海拔的不断提升，气候/植被不断变化，森林植被越来越低矮稀疏。 据说海拔每上升1000英尺，温度下降3-5华氏度，相当于向北开车600迈的气候变换，落基山公园海拔落差7000英尺，所以我们可以看到从温带一直到极地，类似阿拉斯加的气候植被。 到了顶端的高山地貌，常年平均温度零度的原因，没有树木生长。 最终只剩草甸，苔藓和偶尔的小湖泊。 以下是不同海拔对应的术语，顺便学一下地理知识，哈哈。montane（山地林带，海拔8000-10000英尺，如moraine park） → subalpine（稀疏森林/草甸/林线附近，10000-12000英尺，如bear lake） → alpine（高山草甸/无树，12000英尺以上，如trail ridge road）。 第一次盛夏离雪山这么近，相当兴奋。 一开始我还以为是冰川。 还给娃们介绍了半天，冰川夏天为啥不融化的原因。 实际上是积雪，据说8月份才最终融化。当然这公园中的确有小型冰川，需要长距离徒步才能看到。 把镜头拉近，会发现积雪/溪流/草甸，勃勃生机。 把镜头放远，雪山像一副副写生画。蜗牛？ go spurs go？ 卓别林？ Little bear and little girl? 朋友说还看到了大鳄鱼的嘴巴。 路遇土拨鼠，多亏LD眼疾手快。 土拨鼠与山体合二为一，动物的本性，逃避天敌。 alpine visitor center，估计这是海拔最高的游客中心，好奇房顶这些大木头是干啥的。狗屁通说这些大木头其实是防雪梁，也叫“雪档”，可以抗风雪压力，防止积雪堆积和滑落。 游客中心的风景当然无敌。 游客中心在山顶，反而相对平坦，是打卡的好地方。 360度。 一步一景。 停好车后，大家一起去爬这个叫“huffers hill”的山丘。 无论是步道还是公路两侧，总有一些类似电线杆似的木桩，朋友说是冬季下雪时的标杆，问题是木桩都被大雪埋没时，找到路基还有啥用。 山丘看似坡度不大，实际每个爬山的人都呼哧带喘。 高海拔的缘故，故此得名。 山顶还是有点凉。 会当凌绝顶。 一揽众山小。 山顶上最吸引人的，当属三两成群的麋鹿。 看来这些麋鹿见过大世面，我们鸡冻不已，人家静如止水，一动不动。 LD眼尖，还看到了对面山头上的一群麋鹿。 然后呐，然后就没有然后了，沿着这条大名顶顶的trail ridge road，北美海拔最高的景观公路下山，平均海拔12000英尺/4000米。 漂亮归漂亮。 美景归美景。 震撼归震撼。 可自己一眼都没多看。 大部份压着中间的双黄线，“以乌龟的速度前进”，大棉袄的原话，急得她要开，还说她U-Haul都开过了，没问题。 当时也顾不了像上次去供门公园一样，压线吃罚单了。 没办法，恐高，俩腿发抖，一点不敢往悬崖一测看。 不夸张不演绎，这些图片都是后来从皮夹克手机找的，发现皮夹克随他爹，视角不错，哈哈。 终于开完十八九迈的高山路，让我长舒一口气，与LD击掌相庆。心想以后再也不敢了，没办法，恐高是生理反应，要是晚上开同样的路，看不清周边环境，肯定没事。 下山后看天色还早，也刚好过了6点，去bear lake区域不需要预定，傍晚来到 sprague lake。 事后看来，这一决定不错。 一来第二天，照样没订到合适的来这区域的票。 二来避开中午太强的光线照相片更合适。 只是没拍到日落的好片，比较遗憾。 傍晚还有另外一个优点，更容易偶遇动物。 这里虽比不上黄石，但野生动物还是不少。 这家伙远看像鹿，近看像驴，就叫四不像吧。只是不知道这家伙去湖中，是洗澡/喝水，还是嬉戏。 傍晚在小镇遇到这伙计过马路，悠然自得，也不知道看看“红绿灯”。 玩笑归玩笑，大家遇到动物还是蛮自觉的，自觉停下车，远距离观察，别打扰了它们。 D3 第3天，还是限流惹的祸，没抢到合适的点，赶到9点之前进公园，那叫一个悬，那叫一个惊心动魄，赶到最后一分钟进入公园。这次出行简直与限流杠上了，朋友说好多热门国家公园都这样，估计自己最近几年都是错峰出门的事，不了解情况。 进入公园后悠闲了许多，离预约的4点到bear lake 区域还早，先查缺补漏。这是在sheep lake 附近类似地鼠的松鼠，个头特小，一点不惧怕行人。 位于horseshoe park的Alluvial Fan，没想到是一瀑布。 实际是一阶梯式瀑布cascading waterfall。 皮夹克和小棉袄都有点遂他爹，一直爬到最顶端。 从瀑布回望，是一大大的山谷，horseshoe park。 upper beaver meadows，山谷里是绿色的草地和草甸，与湿润、深厚土壤、积水、降雪融水充足有关。 鲜明对比的是，一路之隔的山丘上是灰色灌木丛，与干旱、瘠薄、排水快、风大有关。据说这是亚高山/高山生态系统里很常见的，从湿润草甸到干旱灌丛的过渡带。 Moraine Park 山上的植被为啥界限分明？山脊的一侧绿油油、一侧光秃秃。阳光？火灾？雨量？土质？ 狗屁通说是“山脊效应”，以上几种作用的组合，半懂不懂。 终于等到4点可以进bear lake区域，搭接驳车直奔目的地。 方圆几迈，一串湖。大名顶顶的bear lake 近在咫尺。 Bear Lake 熊湖，位于步道起点，湖泊宽阔。 四周环绕松林和雪山倒影，理论上是拍摄日出和全景的热门地点。但中午太阳光太强的原因，没有想象的漂亮。 第二天一早重拍的相片好多了。 Nymph Lake，仙女湖。 湖面小而静谧，布满睡莲。 犹如仙女轻舞水面，浪漫迷人。 越往上越难爬。 LD和大棉袄打了退堂鼓。 Dream Lake，梦湖。湖形狭长，背靠尖锐的Hallett Peak和Flattop Mountain。 终于找到一点感觉。 湖水清澈如镜，风景如梦似幻。 Emerald Lake，翡翠湖，坐落在高山深处，湖水呈现深邃的翡翠绿色。 周围雪山环绕，宛如一颗镶嵌在山谷中的宝石。 为啥海拔约高的湖越蓝？水质更纯净、悬浮物少，光路短、杂散光少。天空本身就更深、更纯的蓝色，湖面如镜面般平静时，会倒映天空的颜色，也让湖看起来更蓝。 黄山迎客松。 艺术树根。 野花溪水。 路遇一加州的美女，帮忙照相片，问她家哪儿的，估计对方听出了我的山东口音，直接说是东营的，还知道我们临朐在哪，分外亲切。 按惯例，回hotel路上给自己买了一本书，本想按封面拍个照片，狗屁痛说这在dream lake 入口拍的，但是始终不得要领。 下山回到小镇，晚霞分外妖娆，要是拍到雪山就好了。 D4 还是限流惹的祸，头天傍晚7点开抢，三部手机同时居然没抢到满意的点进入bear lake区域。害得我趁娃们还在睡觉的时候，赶在5点之前就进入公园，这个点和下午6点后不需预约。 刚进公园没几辆车，公园内静的出奇，天还没亮，到处是鸟鸣蝉叫声。 虽然没天亮，但对照地图依稀看到各个山头的轮廓。 跟另一俩车，结伴趴在位于morniae park路边的pullout，对方估计类似情况在补觉。有网，居然还处理了好几个e-mail，也算是奇葩了吧，心想，若是能在此远程办公，那该多好，工作效率一定特高。 隔一会儿，朝同一方向拍一下照，直到月亮落山，太阳升起。 太阳升起后，快速向昨天漏过的glacier gorge 进发，居然没了趴位。无奈，持续往上开到昨天已经到访的bear lake趴车，心想大不了就走下来。 结果发现俩个parking有步道相连，喜出望外，原来公园早有预案，类似情况估计不少。 没有拖油瓶，一个人上山比较快，跑了n年的步不能白跑不是？当然海拔高的缘故，走的太快还是喘的，完全没有了当年，把肺活量计吹爆的自豪感。 天色太早，自己一人，说一点不后怕是假的。脚印，不该是狗熊吧，心中快速复习了一下，遇到狗熊时的对策，“趴地上装死”，去黄石时学的。 狭路相逢，原来是它。被对方堵了个正着，没法了，咱只能绕行。 很快到达Alberta瀑布，包场，瀑布不大，但水流相当湍急。 无心恋战，继续向山上进发，过一会儿，回头向山下拍个照，视野越来越开阔。 景色越来越美。 突然发现在高山上手机信号还不错，给LD电话汇报一下，赶紧把strava打开，准备过一会跑步下山，向跑友显摆显摆，还接机回了个email。 偶尔步道不明显，格外小心，在石头上是不容易踩出脚印来的，上次在拱门公园时，就是这样迷的路，“世上本没有路，走的人多了，便有了路” 在此不适用。 本以为跨过这山凹就到了。 结果还有近1迈，感觉爬山的这一迈比平时远多了。 还以为夸过这山凹就到达continental divide，那样就能看到流到大西洋的水了，我们从东边开车来，所有的水系都流入太平洋。后来看了看地图，才发现continental David 在山顶。 终于到达mills lake。 被眼前的景色震撼了不是一小下。 幸好没落单，感谢一对老年夫妇帮忙打卡。 直到这时才脱下第二件跑衫，对方还问我是否要游泳。 感觉比昨天的景色震撼多了。 在hotel睡觉的拖油瓶们亏大发了。 下山吗就容易多了，一路小跑，在乱石的步道上跑，很不容易，眼观六路，耳听八方，好歹没摔跤。 最后Strava记录的配速还不错，特别是高海拔，爬升大，事后还受到了跑友们的夸奖。 回到hotel，拖油瓶们居然还在呼呼大睡。 回程在位于小镇的Estes lake停留了一下。 实际在这住也是很不错的选择。小湖很漂亮，只是比邻国家公园的缘故，游人偏少。 就像大提顿之于黄石，实在有点冤枉。 沿36号公路一路南下回丹佛，风景优美，特别是这些只长草不长树的山丘。 1.5小时后到达位于丹佛西郊的红岩公园。 这些巨大，巨大，大到类似山体的红岩，的确震撼，有些小石块真担心被大风吹落。 很好奇这些巨石为啥都是一个角度排列。这些形成于大约1.4亿年前水平沉积的砂岩层，到了6500万年前左右，随着落基山脉的形成，这一带的地壳被挤压、抬升。 逐渐形成现在的样子：大约倾角 60°–70° 的姿态，朝向东南方向倾斜。 红岩剧场就建在两个巨大的红岩中间。 没有演出的时候，可以免费参观。 只是当天不巧，晚上有演出，下午2点就不再接受游客。 至于吗，这些老外看个演出，提前五六个小时来排队，搞得我们想进入内场，参观一下的机会都没有。 开车转了一圈，仍然恐高，只好劳LD大驾开车。看这块巨石红岩，像不像乌龟？ D5 最后一天，担心开一直开车，皮夹克无聊，问了一下狗屁痛，这公园正好顺路，有了狗屁通真好。 号称米国第二大峡谷，不知真假。 峡谷真是神奇的存在，周边一马平川，突然就有这么震撼的峡谷。 土红色的山体。 不知名的野花。 山体上的小洞。 真正的黄河。 红岩相对松软，风吹雨打，很容易风华，估计这也是峡谷形成的原因之一。 刚下过雨的原因，所有步道全关闭，让我们失去了一睹light house芳容的机会。步道设计的很细心，有温度计和补充水的提醒。 借用其他游客的望远镜看了一眼light house，这是网络盗图。 路遇不知名的山洞。 这难不到咱，虽然泥泞点，几分钟就看到不一样的风景。 估计下雨时这地儿会有水帘洞。 盗了一块石头作纪念，看着这石头与小时候用的石笔有点像。那时侯没钱买纸笔，就买一石板，山沟里捡这种相对软的石块做石笔，写完擦掉再用。 回来的路上，“一点红”的落日余晖还是第一次见。