<h1> 上午8时许离开东宁，沿G331去往珲春。满眼的秋色光影，醉美的331边境公路，确实让人心醉。<br> 天光善变，忽而晴好忽而飘雨，我们也走走停停，将沿途的秋色美景尽收镜中。9：10通过黑龙江与吉林两省交界处，东北自驾行程正式进入吉林省。<br></h1> <h1> 雨后初霁，空气格外清冽，阳光也明亮通透。尽管路边不时出现“虎豹出没、严禁入山”的警示，终究难敌斑斓秋色的诱引，我们一次次停驻流连、下车拍照。</h1> <h1> 在吉林境内，循着珲春河而行，G331两旁的秋意愈发浓郁，漫山遍野的彩色森林如火焰般燃烧，灼灼逼人。大家的激情一次次被点燃，同行的“老班长”频频放飞无人机，那飞行器升腾的，分明是他胸中难以按捺的激动与喜悦。</h1> <h1> 11：15到达老龙口水源地。老龙口水库，吉林省“十一五”重点水利工程，灌溉着15万亩农田。</h1><h1> 路边随处可见的，是一望无际的稻田在眼前铺展。秋风掠过，稻浪翻涌，一片纯粹而温暖的金黄，展示着大地的丰饶与慷慨。</h1> <h1> 绕过珲春市区，于12：30许抵达了图们江畔的防川风景区。“珲春”二字来自女真语，意思是指“边地”，而“防川”则是“边地”之边，国之尽头了。<br> 防川，在隋唐时期曾经是“日本海上丝绸之路”的重要驿站，如今却成了令人百感交集的地方。19世纪中期，沙俄强迫清政府签订《中俄瑷珲条约》和《中俄北京条约》，掠夺包括图们江入海口北岸的大片中国土地，导致吉林成为了没有海域的内陆省。<br></h1> <h1> 流经这一地域的图们江主流发源于长白山，如今是分隔中朝的界河。遥想当年，明代曾在此设立行政机构，它是我们的内河。然而十五世纪中叶，李氏朝鲜向北扩张，设六镇于江南，江水遂成国界。<br> 宽阔的江流对面，朝鲜边防哨所沉默伫立，依山傍水的铁丝网清晰可见。上世纪70年代初，因江水冲毁了原有路段的最窄处，防川彻底成为了一块“飞地”。1983年8月8日，洋馆坪堤路修通之后，这块飞地才重新与母体牢牢相连。<br></h1> <h1> 观景台附近的小山坡上建有吴大澂纪念雕像。<br> 据说中俄最后一块界碑“土”字碑，曾经被俄方偷立于此处。清光绪十二年，时任钦差会办北洋事宜大臣、都察院左副都御史吴大澂，与沙俄代表进行勘界谈判，历时近5个月，不辱使命，将“土”字碑沿图们江向东南方向展拓14里，争得了图们江出海权。<br></h1> <h1> 从游客中心乘景区车进入“一眼望三国景点”，再乘电梯上龙虎阁。<br> 站在大看台上向东南方向望去，青绿的图们江水向着大海的方向缓缓而去，俄朝铁路大桥如同锁江的铁链横架大江之上。左侧桥栏杆高的部分属于俄罗斯，右侧低的部分属于朝鲜。<br></h1> <h1> 图们江从西南方向远远流来，江对岸是朝鲜的豆满江市，境内群山起伏，草木稀疏，古旧的城郭和不多的建筑掩映在江边郊野之中。<br> 车站站台的标语告诉我们，江的那边是属于另一个国家的土地。<br></h1> <h1> 俯视东北方，脚下是我边防部队的哨所。我有幸于2003年参访过这个哨所，边防战士还陪同我去看了“土”字碑。</h1><h1> 哨所以远的地方就是俄方领土，2003年我站在边防哨所的瞭望塔上，用高倍望远镜观察了俄军哨所很长时间。</h1> <h1> 视线移向正东，是一片平坦宽阔的濒海平原和沼泽水洼，地的尽头是蔚蓝的日本海与青色的天际相连。<br> 走下高阁，栈道蜿蜒，深入秋林深处。走到尽头，登上了那个白色的观景台，想近距离观察铁路桥。可惜林木太高，视线非常受限。<br></h1> <h1> 防川的“土”字碑本是中朝边界的标志，却因修缮暂停开放。未能得见的这份遗憾和缺失，反而更让我感觉到历史的沉重与惆怅。<br> 由于俄朝占据图们江入海口两岸，中国虽享有沿图们江出海权，但实际操作非常受限。江面上俄朝铁路大桥横亘如锁，而中国船只仅能季节性通行300吨以下的小船。图们江，承载的决不只是一条江的悲欢。<br></h1> <h1> 秋风飒飒，吹动衣襟，仿佛也吹动了历史烟云的边角。我们沿另一条栈道返回乘车处，国土的界限如此清晰，而历史的回声却如此悠长和复杂。脚下这片丰饶的土地，曾以完整的身躯滋养过我们的祖先。如今那无法抵达的海，那失落的疆域，如同这秋日里的一缕凉风，轻拂过心，留下难以言说的隐痛。<br> 三国疆土在此交汇，但山川无言，你可以一眼望见三国，却永远望不尽历史烟云。国境线从来不是起点，更非终点，它只是一道深深的历史刻痕，一道需要以灵魂去触摸、以记忆去守护的印记。只要国魂长存，国运长在，失去终究要回来，山河定无恙。<br></h1> <h1> 当天离开防川，在圈河口岸拍照打卡后，赶到延吉入住。</h1> <h1> <font color="#9b9b9b">（谢谢浏览，顺祝吉祥！）</font></h1>