一镇跨两省的郎木寺，—甘南行（七）

丁淼（拒私聊）

文字/丁淼

图片/自拍

美篇号/271534364

　　有人说甘南的风景如同一幅优美的画卷，让人感受到大自然的魅力和神韵，听后心中充满向往，念叨了多年的甘南游终于在盛夏时节成行。

　　当踏上甘南大环线，一路向南行驶时，沿途的草原逶迤，湿地翠润，群山如黛，旌旗猎猎，到处都是夏日绿意葱茏的景色，已经让我沉醉其中。

　　郎木寺也是我们此次甘南行的一个景点，由于此前没有去过，根据字面想当然的认为，郎木寺就是一座藏传佛教寺院。到了才知道，它是一个地名，郎木寺是一个小镇，地处青、甘、川三省交界处，是个藏、汉、回等多民族聚居的地方。

　　这里有两个郎木寺，仅一河之隔。一个是甘肃省甘南州碌曲县的郎木寺镇，一个是四川省阿坝州若尔盖县红星镇的郎木村，这两个管辖不同的村镇通常都被简称为“郎木寺”。

　　除了地名外，叫“郎木寺”的寺庙也有两个，而且相距不远，中间隔着一条宽不到3米的小河，河虽不宽，名字却很大气，叫“白龙江”，当地人称“白水河”，是嘉陵江支流之一。河两边甘肃一侧有“安多达仓郎木赛赤寺”，简称赛赤寺；四川一侧有“安多达仓格尔底寺”，简称格尔底寺。

我们这次去的是甘肃一侧，下面文中所称的郎木寺，都是指甘肃郎木寺。

　　一个一肩挑两省的小镇，草原、树林、山丘、红色的石崖，沿着主街可以一直走到一座恢弘大气的藏传佛教寺院最高处的天葬台。泛着金光的建筑群，依山而建，错落有致。一路上看到越来越多的藏民和喇嘛，虔诚的眼神和藏民特有的坚毅面容，让我坚信藏区就是信仰的领地，这里缺氧但不缺信仰。

　　白色的巨大佛塔弥漫着烟气，氤氲出真实而又虚幻的世界。老僧倚树读着经书，少年僧侣骑着自行车手里转着转经筒飞驰而去，既宁静又喧嚣，矛盾着又和谐着。

　　而我只是路边的一个过客，静静地看她们磕长头，转经转塔。跟着老阿妈们转了几圈塔，心中的信仰让她们步履不歇，我在思考一路而来寻找的东西。听台阶上几个站着的僧侣闲聊，虽然听不懂说什么，但是感觉到他们谦虚平和的语气里内心的宁静，此时不需要知道内容，只是从这些缓缓的藏文语调里，我仿佛放下了心中的尘埃。

　　即便当天没有葬礼，我也不敢走上天葬台。一个绕着寺庙转圈圈的僧侣小哥说上去看看吧，在那里死亡不是结束，而是新的开始，即便什么都没有，在那里也能感受重生与超脱的意境（典型的藏传佛教今生来世）。考虑再三，我还是拒绝了僧侣小哥的好意，只在寺院的墙角下蹲着看了会儿天空中盘旋的秃鹫，心中除了惊悚还带点不能言喻的感情。

　　与扎尕那最早是由国外探险家洛克推向世界有些相似，郎木寺也是由一位名叫罗伯特·埃克瓦尔的美国传教士传向世界的。1929年5月，这位美国传教士带着他的妻子和4岁的儿子踏上了这片神奇的土地，他们一住就是十几年，直到四十年代（二十世纪）才离开。

　　冬天，他们穿上厚厚的藏袍，戴上狐皮帽，脚上穿着与当地人一样的皮袋子，然后骑上马去狩猎；夏天，他们与牧民们一起畅饮青稞酒，跳锅庄舞，在开满各色野花的草原上打滚。可以说，他们在这里完全融入了当地人的生活。十几年的经历，对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处，让他们感受到了当地神奇的传说，秀美的山川以及豪放粗犷的民风。

　　1941年，埃克瓦尔一家离开中国，回到美国教书，同时整理笔记，撰写回忆录。埃克瓦尔将耳闻目睹记于笔下，最后写成了一本《西藏的地平线》，于1952年在纽约出版。在当时的西方人眼里，藏区就是西藏。

由此，郎木寺这个甘南小镇开始名扬海外，更多的西方人知道了青藏高原东端的群山、草原、寺院和藏民族，知道了甘南也有这样一个微缩版的“东方小瑞士”。

　　郎木寺四面群山环绕，山水相依，林木茂密，风景优美。2005年10月，被央视命名为“中国魅力小镇”。

　　郎木寺的建筑风格充满了浓厚的藏族文化色彩，红墙金顶在阳光下闪闪发光，给人一种神圣而庄严的感觉。正是夕阳西下时分，披着落日余晖的殿堂显得格外祥和、宁静。

郎木寺，一处不可复制的美，金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的踏板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。郎木寺，它不仅是自然美景的天堂，也是多元文化交融和发展之地。

有人说，

这是世间最后的梵音净土，

这里有让人敬服的信仰，

这里有令人震撼的虔诚。

　　总之，神奇的郎木寺镇，一桥跨两省，几个民族，几种习俗，和谐包容，安定团结，风光旖旎，人文丰厚。这里不仅是一个东方魅力小镇，更是一个让世人无限遐想之地，也是一个旅游的好地方。