涨海声中的江口码头/杨新榕

杨新榕

晨光漫过晋江时，我站在文兴码头的石阶上。脚下的花岗岩被浪花打磨得温润如玉，斜坡上的千年宝箧印经塔披着露水，像一位沉默的守塔人。远处，美山码头的墩台在薄雾中若隐若现，三十米长的身躯横卧江面，仿佛宋元时期停泊在此的巨船化作了石雕。

当阿拉伯商船的龙骨划破泉州湾的晨曦，法石港便在涨海声中苏醒。十多个码头如星子散落晋江两岸，美山、文兴、圣殿等码头构成庞大的转运网络，将丝绸、瓷器与香料送往世界的每个角落。这里不是简单的装卸场，而是一座浮动的城市——百货山积的货仓里，河北的铁器与广东的大米在此分拣，高州的商船载着米粮泊入，船户们用带着潮汕口音的闽南语讨价还价，码头上回荡着波斯商人的阿拉伯语与欧洲水手的拉丁语。

文兴码头的斜坡石阶最是生动。涨潮时，浪花漫过第三级台阶，商人们便知道该收起跳板；退潮后，裸露的礁石上留满藤壶，像记录潮汐的密码本。我抚摸着石阶上的凿痕，那些深浅不一的沟壑里，是否曾卡住过南宋商人的木屐？又是否沾染过元代水手的血迹？斜坡尽头的宝箧印经塔静静矗立，塔身经文已被风雨模糊，但塔顶的莲花依然向着海天绽放——当年船员出海前，总要在塔下点燃三柱沉香，让袅袅青烟裹着祈愿飘向南海。

南宋淳熙年间的海风里，真德秀站在法石寨的城墙上眺望。这位以"造大战船、添置水兵"著称的泉州太守，或许曾目睹阿拉伯商船的三角帆如候鸟般掠过海平线。波斯商人蒲寿庚的"海云楼"就建在不远处的宝觉山上，这座用花岗岩砌成的瞭望塔，至今仍能在月夜中望见海天相接处的渔火。当蒲氏兄弟在云麓花园栽下第一株素馨花时，他们或许想不到，七百年后这些带着异域芬芳的花朵，会成为法石村民祭祖时必不可少的香料。

1978年的春雨中，考古队在云麓花园挖出"曲水流觞"石刻。青石板上蜿蜒的水道，让我想起《马可·波罗游记》里记载的波斯庭院——那些随着商船漂来的文化基因，早已深深植入闽南的红土地。如今漫步法石村，金、丁、郭、蒲、卜等姓氏的老人仍保持着晨起焚香的习俗，他们供桌上的茉莉花，与泉州开元寺的梵音一同飘散，在晨风中织就一张跨越时空的文化之网。

西墓园的阿拉伯石墓盖像一本本摊开的史书。1956年出土的"元郭氏世祖坟茔"碑刻，用汉文与波斯文双语镌刻着家族史。当我的指尖抚过那些陌生的楔形文字时，仿佛触摸到了八百年前某个清晨：一位身着长袍的阿拉伯商人站在法石码头，看着自己的名字被石匠刻上碑石，海风送来茉莉的清香，混着远处造船巷的桐油味。

造船巷的青石板至今留着深深的辙痕。宋元时期，这里每天都有新船下水，船匠们喊着号子将龙骨抬入江中，打帆巷的工匠则忙着缝制巨帆。乾隆年间的记载里，法石船户陈阿婆的商船多如筷子，当地民谣唱着"大厝砖仔壁，商船十八只"，那些载着德化白瓷与安溪茶叶的帆船，从美山码头出发，经爪哇、马六甲直抵印度洋。如今在泉州海外交通史博物馆，仍能看见从法石海域打捞的宋代船钉，这些生锈的铁器，是古代中国最锋利的文化使者。

当施琅将军在康熙二十二年设立法石海关时，这个古老的港口已进入暮年。但海关税口的账簿里，仍记录着西班牙银币的流动——20世纪70年代以来，法石出土的银币上，查理三世的头像依然清晰。这些随着大帆船贸易漂来的"双柱币"，在闽南人的钱袋里与铜钱碰撞，发出跨越重洋的清脆声响。

站在美山天妃宫前，海风送来现代货轮的汽笛声。脚下的土地里，埋着宋代的瓷片与阿拉伯的玻璃珠，也埋着造船匠的汗珠与波斯商人的叹息。文兴码头的斜坡上，几个孩童正在追逐浪花，他们的笑声与八百年前船员们的呼喊奇妙重叠。当夕阳将宝箧印经塔的影子拉长，我看见时光在这里折叠成千层糕，每一层都裹着不同文明的糖霜。

暮色渐浓时，云麓村的老人开始焚烧素馨花。袅袅青烟中，我忽然明白：法石港从未真正沉寂。那些刻在石阶上的潮汐表，那些嵌在墓碑上的波斯文，那些沉在海底的宋代船钉，都在以沉默的方式讲述着——当世界的潮水涌向泉州，这里永远是最醒目的航标。涨海声中，历史从未远去，它只是化作了晋江的浪花，日复一日地拍打着时光的堤岸。