春天里的320

宋成玺

　　此生必驾的赛道，太过拥挤，九宫格里的远方，也越来越雷同。重新换个赛道，寻一蹊径试水温凉，做个随云由风的自在旅者。对于七十有加的自己，或许是最合适的选择。

始于上海人民广场的320国道，斜刺里穿过江南水乡、岭南荔红和云贵层峦，最终隐入瑞丽姐告的雨林。不说话，不张扬，就那样默默的蜿蜒，低调的奢华，可遇不可求。春天里的第一场奔赴，就从这里开始了。

人间四月天，迢迢上万里。在一路的邂逅中，渐渐发现，再单调的旅途，也有美好的瞬间。平凡无奇中，往往藏着最生动的春天。

　　320国道沪浙段，已经无数次“刷屏”。重新再走，单纯出于有始有终的仪式感，也顺便捡捡遗漏。

​ 新塍古镇和落脚的宾馆，刚好隔着一条马路，早上遛弯的工夫，就能逛个来回。一条穿镇的小溪，在朦胧的晨光里，飘着淡淡的薄雾，石桥和老宅的倒影，在轻荡的涟漪中波动。西大街的古民居，沿着溪水连成一片，弥漫着早市的烟火。刚刚醒来的“小蓬莱”，庭深深，径幽幽，遮天的古木，荫蔽出超凡的宁静。

桐庐的江南古村落，古得有些牵强。几间破旧的老屋，散落在不起眼的角落。列为非遗的造纸作坊，只剩下几堆杂草丛生的晒浆池。村边的狄浦花海，刚过了花期，又被风灾摧残，仅存的几垄残花，勉强撑起冷落的门面。只有村口那棵800多年的古樟树，见证着逝去的古老。

​ 建德市的航空小镇，是在工业遗址推陈出新，主打低空经济和通勤服务。文旅版块乏善可陈，若大的航空博物馆和主题园区，游客加上遛弯的，拢共不过两个巴掌。飞行观光和空中体验，也是无人问津。风险在其次，费用花不起，岁数也是绕不过去的坎。几截老火车，一架旧客机，好歹算个打卡的去处。

​ 龙游石窟依然是谜一样的存在。当年无意发现，现在全部探明的24个“无底塘”，已经开放到了第5号，最大的洞窟有两三千平。一个凿洞一处奇观，一处奇观一个问号。一连串的问号带来一连串的假说，就连外星人都被拉过来背书。回回揣着好奇来，回回带着谜团走，一脸茫然的望着衢江春水向东流。

　　一进江西，就是烟雨江南。或淅淅沥沥，或纷纷扬扬。难得间歇一会儿，雾气又弥漫过来，模糊了天地，朦胧了山水。

​ 雨中的江南第一祠堂，大门紧闭，空无一人。雨顺着飞檐流成水帘，一溜小跑中溅起一串水花，匆匆四分钟走过四百年。朱熹游学授道的华家源村，清一色的徽派民居，乡土气息的墙画，装点在巷口路边。雨洗的白墙黛瓦，池边的古木繁花，和村头的葱郁田野，晕成一幅乡村水墨。千年文脉借由新农村的助力，在传承中开枝散花。

​ 来到龟峰山下，老天终于开眼。空山新雨后，风清凉意爽，是个转山的好天气。庆幸不到三分钟，就被封山扫了兴，昨夜的大暴雨，后果很严重。赶的好不一定就赶的巧，两过龟峰不得上，非得再三不可了。

​ 龟峰吃了憋，转去圣井山。山门倒是没封，只是不见游客，四个人包了一山的景。败也是雨，成也是雨，本来缺水的“天上水镜”，因了一场大雨，一夜之间澎湃起来。垂高不等的瀑布群，像开了闸似的喷泄而下，砸出一道道飞溅的水幕。水汪汪的栈道边，崖叠崖，瀑连瀑，一瀑比一瀑急。水雾飘洒在眼前，瀑声不绝于耳畔，疑是天河落人间。

​ 阴沉沉的三清古镇，已非当年光景。一座道观，一条古街，一溪清流，都是升级后的版本。镇口的老子像气宇轩昂，广场的木勺造型，不知所含何意。沿街的商铺，十之七八都和道教有关，掬一捧云雾都是逍遥无为的气息。偶见一道家弟子，迈着六亲不认的步伐，一米走出两米的洒脱。果然佛道不双修，各有各的做派。

　　早出雨送，晚宿雨追。只有南昌这一段，阳光乍现。纵是景色平平，也不能辜负这难得的晴好。

功课做的不细，疏忽了天鹅是候鸟的常识，白白跑了一趟天鹅小镇。天水茫茫间，一片鹅毛都不见。空有一座观鸟楼，孤零零的杵在天鹅湖畔。一季一轮回，天鹅和追天鹅的人，都在等待下一个冬天。

南昌八景之一的红崖丹井，座落于梅山的怀抱，5000年的文脉，浸润在山水之间。相传黄帝的臣子伶伦，曾在这里炼丹、习乐，开创了华夏古乐的先河，被尊为乐祖之山。幽深的洪崖谷，水滴滴的湿滑，绿苔爬满了崖壁。玉笛湖的碧绿，被雨水搅和成了泥汤，实在有负蓝天白云的眷顾。不知所以的丹井，完全是人造。所谓天下第八泉，也只能看到一行字。

郁郁葱葱的怪石岭，见不到一片怪石。岭上一道长城，岭下一汪碧水，造化出一片宜人的农耕文化园区。园区的建造，秉承绿色理念，不用任何机械，全靠人拉马驮。当真如此，也算一项了不起的工程。几公里的仿古长城，看上去不高，爬起来吃力，半程不到就泄了气，最终也没能当成好汉。

一条梅山大道，把一路的山景，拖进慢生活的节奏。本是过路客，来去一阵风，匆匆的浮光掠影，风一吹就随了浮云。

　　江西段的320国道，似一条绵长的雨线，躲不开，甩不掉。到了万载古城，雨势依然不减。青石雨巷，古韵悠长，水润的包浆，泛着年代的余光。满街的商铺，茶庄占了八成，有高端雅致的品茗，也有接地气的大碗茶。雨天没有游客，满街的招晃，都没精打采的耷拉着。被潮乎乎的阴冷裹挟，雨中漫步的诗意荡然无存。

​ 酌江风景不是江景，一里水路，三里旱路，都是洞里乾坤。洞外风声雨声，洞内桨声人声。移步换景的钟乳石，在变幻的灯光里，炫耀着亿万年的造化。岩缝里的渗水，滴成彩色的珠串，一路叮咚。凉意如蛇，催人脚步，导游的滔滔不绝，渐渐甩在身后。长长的白龙洞，变成一个人的穿行。

​ 南惹古村，深藏在明月山下。一条溪瀑奔流而下，在乱石中碰撞、迂回、欢跳。沿瀑的石阶，嵌满岁月的青苔。有年头的老屋不多，新建的民宿不少，有种被漂洗过的古老。竹编的咖啡屋，半掩在溪边的竹林，时尚和乡土混搭。两株1500年的银杏树，冠如华盖，根似盘龙，像极了一对相守千年的神仙眷侣。村后的云烟，有时近，有时远，有时若隐若现，活生生的一幅雨后山居图。

　　熬过了两天的阴雨，终于得见蓝天，像是特意为红色之旅开启的护航。

​ 安源的变化，让人恍惚。胜利广场、安源老街，各种故居、群雕、纪念馆，错落有致的星布，找不到丁点三十年前的印象。雨后乍晴，天蓝如洗，洋洋洒洒的一片赤红，被映衬的格外鲜亮。两座伟人雕像，隔着马路对望，像是在叙说当年的峥嵘岁月绸，又或是一笑泯恩仇。安源煤矿的总平巷，大致保持了原样，依然源源不断的喷吐着乌金。在全国三个百年煤矿中，是唯一还未停产的矿井。

​ 从江西进入湖南，一路都是圣地。第一站就和左权和彭帅的故居不期而遇。左权故居，从国道岔出约5公里，背靠一道岗，面对左权湖，红墙黛瓦的小院，座落在广场的一侧。方圆几里没有村落，愈显远离尘嚣的肃穆。彭德怀故居相对偏远，座落在出生地的彭家围子。八字形开门，凹字形正房，土色的院墙围起。故居对面的卧虎山上，建有元帅的铜像，面对着生于斯长于斯的山川大地。

​ 伟人故里，万民敬仰，竟然也有黑车出没。车还没有停稳，就被堂而皇之的拉客。合计下来，还算公道，至少省去了东问西找、排队等车的麻烦。坐的五菱宏光，走的乡间土路，和司机有一搭没一搭的闲唠着，说笑间就到了景区。

​ 大兴大建的韶山冲，完全改变了最初的原貌。一路下来，都是各种场、馆、店、堂，故居倒显得不起眼了。瞻仰的人群，还是络绎不绝，故居前，荷池边，到处都是乌泱乌泱的。参观故居内部，必须提前预约，进出十分钟，排队两小时，队伍长到见首不见尾。铜像广场上，献花的，团建的，打卡的，来了一拨又一拨。三次来韶山，印证了一句话：天地之间有杆秤，那秤砣是老百姓。

　　从无关洛阳的洛阳湾绕出来，就是一代枭雄曾国藩的故居。总计40000平米的曾家大院，背山面水，四面环丘。门前半月形的池塘，云影潜底，波澜不惊，一面红底黑字的帅旗，哗啦啦的飘在池边。回廊结构的长方形大院，四平八稳的安坐在环形盆地，似有”外圆内方”的内涵，暗合曾国藩的处世之道。关于曾国藩的叙事，侧重于曾子家训和治政理念，有意无意间淡化了“曾剃头”的狠辣，也回避了说不清道不白的史评。

​ 三湘的雨说来就来，一路下到邵阳，游值也降到了负数。野鸡坪梯田，看了个寂寞，八一三军旅小镇，雨中匆匆，白水洞、牛天岭，直接点了删除键。在海拔2000多米的虎形山，刚要绕出雨区拨云见日，泼天的大雾又尾随而来。到了花瑶古寨，雾色越发的浓了，三步之外，一片混沌。山门、古树、瑶居、梯田，像打了码似的模糊一团。开始还能雾里看花，看着看着就盲人摸象了，凉意也裹着潮气趁火打劫。最后一点希望，连同山寨，被厚厚的雾纱一起打包，随手扔进虚无缥缈。

到了蔡锷故里的洞口县，总算摆脱了雨雾的纠缠。就近转了几处小众到不能再小的散景，稍稍慰籍一下被蹂躏到潮湿的心。狗爬崖，到底也没弄清所指为何，仙女桥走到无路也没看到影子。倒是县城边上的风雨桥，让人眼前一亮。廊桥不长，年头不远，却和平溪江、秀云山、南岳庙、古樟树，恰到好处的融为一体。夕阳西下，落辉成画。

　　在湘南的雪峰山里，320国道第一次以龙盘云上的形态呈现。路越走越瘦，也越走越险。一段十几公里的无名路，窄到只容一车，迎面来辆三蹦子，都能堵的死死的。失修的路面坑洼不平，车身颠的像摇摆的小船。全身的神经，在紧张和兴奋之间来回横跳。

无名路的尽头，是怀化大峡谷。峡谷很深，深不见底。植被很密，密不透风。谷间流水淙淙，只闻其声，不见其踪。之字形的栈道，陡峭幽深，直下谷底。边走边忐忑，越走越没底，没下几百米就打了退堂鼓。大门票非常亲民，小项目刀刀见血，全套玩下来，毛估估也得大几百。好在允许带车入内，可以忽略游值的高低，尽情享受峡谷兜风的自在。

​ 芷江是第三次经过。一次去了龙津风雨桥，一次去了抗战受降地，这回该去看看索子街了。索子街与风雨桥呈直角相接，侗家风格的吊脚楼，沿舞水河户户相连，幽幽的一条老街从中穿过。专为夜景准备的串串灯笼，挂在屋檐，吊在河边。老街走到头就是龙津风雨桥，身着盛装的侗家女，三三两两的聚在桥头，不知是拍照还是整活。被摸出包浆的铜犀牛，面对大江，一立百年，不眠不休的镇守着舞水。

　　一进贵州就见贵洞。呈蝌蚪状的三穗溶洞，肚子大，尾巴长。大到上下分层，长到洞中有洞，一条阴阳河川流内外。主洞的洞壁已经土质化，俗称钟乳石的老年态。没有多少游客，灯光能不打就不打，反倒显得真实自然。人造的梦幻隧道、彩灯迷宫，万花筒一样光怪陆离，忽闪着冷艳的诡异。洞外的“花海”，缤纷不再，稀疏的花草，像退了潮的滩涂。

​ 丘陵状的红阳万亩草场，没有想象的风吹草低，亦不见牛羊成群，石块围起的牧场空空荡荡。三五一组的风车阵，排布在起伏的草甸，一直绵延到天际。抬头望天，云层低垂，看不到星星的星空帐篷，空对苍穹，自成一景。油箱突然告急，不敢再往前走，附近的苗寨也只能放弃了。

​ 听说凯里的香炉山很有名，一路赶去，却被上山的二十三道拐抢了风头。比不上天下名拐，倒也拐的流畅，俯仰之间，蛇舞龙盘，难度不大，小景宜人。路是新修的，护坡都还没做好，临时圈起的观景台，一踩一脚土坷垃。随着美化工程的日见完善，预期的含金量还会上升。

一车的人集体走神，“川洞天生桥”五个大字，明晃晃的杵在路边，八只眼睛全都无视。直到无路可走的乱石滩，问了偶遇的乡民，才发现走过了头。天生桥不大，藏在深山无人知，静静的小溪桥下流过。一台小挖机，不紧不慢的清理着沙石，似乎在发掘潜在的价值

　　下司古镇被称为“小上海”的历史，早已是过往云烟。但繁华散尽后底色还在，一砖一瓦都残留着磨不去的痕迹。

宽阔的青石板路，间隔出双向车道，小街深巷沿着中轴线七拐八绕，油光的路面可鉴当年的车水马龙。融合苗侗、闽粤元素的木楼，比屋连甍，随便推开一扇窗，都是百年风华。侗家特有的鼓楼、苗族的芦笙广场，拉满民族风情，夜夜笙歌的喧嚣，仿佛就在昨天。广东驿、江西街、古码头，见证了商旅重镇的兴衰。禹王宫的雕梁，观音阁的火烛，阳明书院的书香，唾手都是悠远的文脉。淳淳的古朴，在潮湿的空气中聚合、沉淀。

站在风雨桥望远，清水江波光一线，天际处云稠雾淡。沿江的吊脚楼密密匝匝，串串灯笼高高挂。老码头商船云集、马帮络绎的繁忙，早已不再，取而代之的是十船九泊的画舫和游艇。偶有快艇驶过，划出的扇形波纹在江面荡漾开去，把成排的泊船轻轻的摇。风雨桥上与史静对，一时忘了汇合的时间，情急之下还差点迷路。

​ 天色一直阴沉着，时有小雨飘过。深褐色的古镇在阴霾的笼罩下，越发显得厚重，像一幅传承了600年的墨宝，收藏在黔东南的大地。

　　龙里大草原，油画大草原，猴子沟……，都是一个地方的几个版块。

​ 四月的春天，沟沟壑壑已是如毯的翠绿，大草原的草才刚刚盖住地皮。三五头黄牛，懒洋洋的躺平，偶尔起身啃几口新草的嫩芽。一头孤独的流浪猪，没头没脑的四处游荡，企图混迹于牛群，却被头牛视为异类屡次驱赶。原上的风大，风车也多，大草原不像草原，倒像风电公园。第一次听到风车发电的声响，和呼呼的风声一起共鸣。逗留不到二十分钟，回程的摆渡等了一个小时，这里的所有流程都是慢半拍。

​ 回到大草原的入口，长假模式才开始启动，人和车渐渐熙攘。风筝放飞区，顿时五颜六色，游乐场也有了人气。来时的凉意被阳光驱散，人群中的夏装粉墨登场。和北方的草原一样，都是娱乐为王，没有谁在乎和追求草原的本质。

​ 走出龙里草原，车流变得像赶集一样，到了安顺的天龙屯堡，已是傍晚时分。始建于明初的屯堡，是军民两用的屯边要塞。军堡建在山上，屯堡座落山脚，个把小时的工夫，只能两处选一。屯堡的官衙和民宅，都是清一色的石筑，无石不为居，无石不成径。不规则的石块，堆砌出粗砺的质感，600年的岁月倒有千年的老成。最早的原住民，多由江南迁徙过来，乡音乡俗至今还有保留，“沈万三故居”就是见证。“大明长风、江南情韵”，让来自江南的我们，不由的产生共情。

　　出安顺市二十公里， 就是当年中国远征军的出发地。八个红彤彤的大字，矗立在峭壁之上，一段虽败犹荣的悲壮，让人肃然仰望。关岭的大山，崎岖崇峻，一座斜拉桥横空于峡谷，这在黔地已是司空见惯。下了关岭，来到一处布依族山寨，倏忽间就想起九年前的路过。石头寨没大变化，只是人去宅空。印象中清澈的溪水，漂浮着团团绿苔，不时飘来藻类的腐臭。后山的小树林里，新建了几家高档民宿，怎么看都像棚户区里摆了两张梨花木。

​ 做过百年州府的永宁古镇，一水的仿古复建，做旧做的很真，真的有点斑驳。穿过古城门，直筒筒的一条老街，赭红色的木楼夹道。明清风格的维风书院和古戏台，上下错落。十字街头，吊脚楼围成一圈，店家门挨着门，都是十铺九空。三进院的府衙，静静的座落在古街尽头，顾影自怜的守望着曾经的兴盛。

​ 古称鸦关的二十四道拐，是茶马古道入滇进川的必经之地，始建于上个世纪二十年代。抗战爆发后，由美国工兵主导，全线拓宽重修，也叫“史迪威公路”，是连通滇缅和内地的必经天险。历经80多年烽烟和风雨，当年的抗战公路已化作晴隆大山里的一道人造奇观。半敞篷的交景车，慢悠悠的行驶在60度的陡坡，由第二十四道拐，一拐一拐的拐下去，再从第一道拐，一拐一拐的拐上来。自驾难度不大，但要另外收费，且限单程和特定路段。

​ 拐出二十四道拐，又拐进丝毫不输二十四拐的无数道拐，一直拐到山顶的纪念馆。以“拐”字为设计理念的纪念馆，由各种圆型和半圆型构成，像一个拐来拐去的圆形迷宫。从陈列滇缅抗战史的老照片中穿过，登上螺旋状的最高观景台，二十四道拐的全景图豁然眼前。对面山坳上，一片绿丛中，曲线挥洒，扶摇直上。战争创造的奇迹，像一幅线条简洁的抽象画，一展暴力美学的中国版本。

　　由黔入滇，几乎没有过渡。山水相连，蓝天同款，连空气的纯净度，都是一样的。随便往哪一停，都是云卷云舒，清风徐来，景不醉人人自醉。

富源县的多乐原，地下四层溶洞，地面月季万丛，曾是天龙八部的取景地。溶洞看得多了，不免审美疲劳，倒是盛装出场的水族妇女，以自拉自唱的各种摆拍，秀出一片花团锦簇。人面月季相映红，索性一起笑春风。花田里下，一座茅草搭的大围屋，旌杆高竖，回廊环绕。水族最大的一面铜鼓，摆在围屋的中央，不时有人捶上两下，以求多福。

​ 仅仅是好奇，就寻着九孔桥毒水寨一路过去。结果好奇害死猫，还没到寨门，就被堵的进退不得，差点闷在里面出不来。能够全身而退已属万幸，哪还顾得上毒水不毒水。曲靖的鬼城倒是一路顺当，却在最后一公里被拦停，好说歹说不让过。长假模式下的自驾，玩不起也玩不动，索性一门心思赶路。

一路错过，直扑昆明。刻意避开人从众，抄小路绕进滇池偏门。果真剑走偏锋，得偿所愿，没走多远就到了滇池西山。崖边的凌虚阁，虽没有龙门出名，倒也能登高一览。逆光下的滇池，氤氲着淡淡的光雾，鳞片状的波纹，浮银跃金点点蓝。西山断崖的栈道不巧被封，眼睁睁的看着，就是过不去。改从荆棘丛生的崖顶绕行，又被一片利如刀斧的小石林挡住去路。

​ 禄丰县的金山古镇，游客比想象的少，古韵比想象的浓，再现了“滇西马帮路，九关十八铺”的历史风貌。文瑞步行街，文脉悠长，大井小吃街，烟气飘香。溪边柳垂，池塘映月，古戏台前打卡忙。《哪吒》元素也出来应景，一众角色，悉数登场。

　　中华第一福塔，座落在鹿城东山，一进楚雄就能远远的看见。一座福字石碑，立在塔前，一个福字地刻，铺在塔后，偏观后殿，各安天师牌位。9999个各种书体的福字，集于九层塔内，寓意九九归一，步步有福。登塔远望，满目苍翠中楚城一览。忽啦啦的风穿过福塔，串串福铃叮当悦耳，把福气远布四方。

东瓜镇的“十月太阳历文化园”，以“一海一瀑四广场，六寨八区一条龙”的宏大气势，荟萃了彝族的传统习俗和风情。镂空的穹顶拱门，成排的立柱图腾，无处不在的火把元素，把彝人尚武、坚韧和奔放的民族性格，张扬到极致。主广场的侧后，水榭棕榈倒映在碧绿的平湖，和纯净的蓝天一起，共同营造出宁静的祥和。

​ 相隔十年，彝族古城不变中有变。一条清溪绕城，明清建筑群起，水韵和古韵交融。排排花船，停泊在码头，静候着不多的游客。古街古巷，依然如故，花都花展，装点出新意。夜市、夜景、夜生活，也愈发的热闹。走过熟悉的街巷，却找不回熟悉的感觉。每一次重来，都不是重复，新的故事每天都在发生。

云贵的茶马古道，随处可见，祥云的云南驿，与众不同。历史远溯到西汉，风烟穿过千年，即便被废弃，也留下一路的传奇。青石故道，贯穿长街，磨出了包浆，依然凹凸着倔强。临街的老宅，以小门小店居多，做着过路的小本买卖。商铺都是窄门排窗，窗外摆着长长的柜台，开门生意也可以做成开窗生意。日复一日的马蹄声、脚步声、敲门声、叫卖声，喧嚣了千百年，繁华了街市，惊扰了夜梦。如今一切归于沉寂，只剩下沉默不语的铺路石，留给人无限想象和质朴的美感。

　　没有苍山的洱海是不完美的，为了填补前几次的空白，又在大理多停了一日。

海拔4000多米苍山地质公园，几十公里方圆，三条索道相连。山长水阔，时间有限，只能取感通寺、清碧溪一段。晃悠悠的索道，掠过结满松果的松林，半空远望，洱海氤氲，低头静听，松声轻弹。一条连贯峡谷、溪流、清潭的环形栈道，由石刻棋盘起，又回到棋盘终。游客三五，前后鱼贯，个个爬的气喘。几只不怕人的小松鼠，蹦蹦跳跳，追随前后，不顾吃相的索取食物。

​ 苍山是浓郁的，也是禅意的。一座感通寺，一处寂照庵，一上一下，一僧一尼，弯弯的山路，佛光普照。暮鼓晨钟的感通寺，山门几重，松柏森然，殿前的香炉，积满了冷灰。幽静的偏院，古木蔽日，月门紧闭，暗藏佛家的玄机。寂照庵则以婉约和恬静尽显女尼们的清柔。串串松果挂满了山墙，多肉植物摆满了小院，有的拼成卍字，有的镶成扁舟，犄角旮旯都是生机盎然。三分香火，七分花意，佛门净地竟像个花园了。

​ 环行洱海的得意算盘，被切香肠式的村自为战，兜头浇了一盆冷水。好端端的沿湖大道，生生被截为几段，要想从此过，留下买路钱。收费不收费，都禁行机动车，60公里的海西线，竟无一米可以任我行。所谓“洱海最美一公里”，扑面一股水生植物的腐臭。卵石滩杂草丛生，混浊的水面不绿不蓝。几棵连根拔起的树干，倒伏在岸边，小仙女们或依或坐，换着姿势摆拍。一直走到腿软，也没看到最美的“点”在哪里。

　　能叫“花坞”的地方，都是自带诗意的，保山的梨花坞也是。梨花坞的梨花早已谢了，换上了一身嫩绿的新装。红墙金顶的大雄宝殿，在换了装的翠绿中，愈显得富丽堂皇。高墙之内，古木参天，几枝残花出墙来。坞上清风拂面，堂前禅音绕梁，慈云阁下绿水映蓝天。一个扫地僧，几个观光客，静看流水落花春去也。

​ 从佛门圣地走进烽火历史，陡然间两样的画风。中国远征军征战的遗迹，不时在路边闪现。离昆明市707公里的七零七纪念碑，安座在施甸县一个极不显眼的路口。路碑内涵的历史和精神，看不到一个字都简介。打响滇西抗战第一枪的惠通桥，已被保护性的封闭。桥面的枕木开始腐朽变形，斜拉铁索也有了锈斑，只有隔着怒江的两座桥墩 ，昂扬着不屈。一尊外国老人的塑像，默默的坐在桥头，像是在欣赏一件亦或是自己的作品。

​ 沿怒江大峡谷的崖边，如履薄冰的盘旋而上，一路来到松山大战遗址。那场以6.2：1战损比取得惨胜的鏖战，已经过去了八十一年，茂密的松林和厚厚的腐叶，覆盖了所有的痕迹。只有简单的说明和模糊的墓碑，述说着松山大战的惨烈。步入气势恢宏的远征军群雕广场，402尊将士雕像，面对主战场依次排列，而十倍于群雕的生命，则长眠在他们的脚下。高大的纪念碑，刺破阴云，穿过历史，铭刻着中国远征军的不屈。

刚刚离开大战遗址，一场大雨骤然而至，像是英雄祭，又像是一场洗礼。

　　芒市的勐焕大金塔，矗立在孔雀湖畔的雷崖让山顶。乍一看，像是用熔化的黄金整体浇筑，通体金光灿灿，晃的人眼花缭乱。十六尊小金塔呈同心圆环绕，塔座的图腾千姿百态。大金塔的四面各有一门，门楣上刻着巴利文梵语。塔内大殿，穹顶和四壁辉煌无比，各路佛祖端坐于中。从龙盘爪伏、白象夹道的正门拾阶而上，恍若遁入金色的梦境，不是佛家也似仙。当地相传，朝圣者须顺时针绕塔三匝，并在每尊佛龛前虔诚合十，才能以诚得灵、求福得福。说归说，做归做，能够诚心转够三圈的，真的没有几个。佛门虽广，终究难渡无缘之人。向来是有佛心没佛缘的，塔内塔外各绕一周，也算一心一意了。

有金必有银，做事做全套。与大金塔隔山相对的大银塔，比金塔小了一号。图片效果，美轮美奂，走近细看，一眼露馅，根本就是比照金塔做出来的实心模型。细节粗糙生硬，假的毫无灵魂，无门无殿，无佛无龛，中拍不中看。塔前的天空之镜，专为打卡订制，按照说明找准角度，都能拍出美美的倒影。

转身下山时，对面的金塔遥遥在望。氤氲里的阳光，正巧掠过宝顶，在一众塔林中，俨然是带着光环的主角。而身后的银塔，顶多算三流配角。

　　十几年前过于匆匆，瑞丽印象零零碎碎。进城的第一眼，就被路边的行道树吸引，极具装饰感的棕榈树，自带热带城市的识别度。姐告口岸大体如前，环境秩序显著改观，已然看不到让人闹心的乱像。长假刚刚结束，人潮已经退去，曾经火爆的过境一日游，也因故全部停摆。人在国门广场，完全不用担心镜头前会有闲杂人等，可以随心所欲的拍个够。

记忆中那个“一寨两国”的原生村落，已经不复存在，取而代之的是一镜到底的人造景观。好在造的还算用心，看上去很假，也知道是假，但假的赏心悦目。当年毫无遮拦的边界小沟，被几米高的铁栅栏全部隔断。同住一个寨子的胞波，只能凭栏相望，但丝毫不影响彼此的交往。两边的大妈们，照常天南地北的拉着家常，只是嗓门提高了八度。时有对面的提篮小卖，偷偷兜售香烟之类的走私商品，巡管人员也是睁一只眼闭一只眼。

同伴们围着人造景观拍的不亦乐乎，我却非要一根筋的复盘当年。凭着零星的记忆，走了几趟回头路，总算摸到了一塔两国、两国一井的位置。只有71号界碑，被隔断隔到了对面，想要原样复制一步跨两国，已经没有可能。

​ 在国门溜溜的找了一圈，终于在姐告的“天涯海角”，找到了320国道的终止点。至此，320国道由始到终，全程贯穿，用时整整二十天。