南非双城记……

一叶知秋（谢绝送花）

今天来到了约翰内斯堡，她是南非最大城市、经济和金融中心，也是非洲大陆最重要的城市之一。

过去因金矿而兴，被称为“黄金之城”。

这是约翰内斯堡太阳城的高尔夫球场，大片翠绿草坪像被精心梳理的绒毯，远处山峦在蓝天下列出温柔轮廓。湖畔喷泉溅起细碎水花，棕榈树与蓝天一同映在水面，阳光穿过树影在草地描出斑驳金线，每一处都透着自然与休闲的惬意，美得让人移不开眼。

我原以为这是马达加斯加的面包树，结果导游说这是棉花树，还挺特别的，她说春天开花时特别好看呢。

我们住的酒店超有意思，本身还是座博物馆！建筑带着浓郁的当地风情，茅草斜顶、木框玻璃墙，推门进去像闯进了人文与自然交织的小世界。到了夜晚更惊艳，荒野里的小木屋亮着暖光，抬头就是漫天繁星，仿佛整个银河都成了枕边的伴，浪漫又治愈～

纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela，1918-2013）是南非国父、反种族隔离运动的灵魂人物，被全球尊为“人权斗士”与“和解象征”。1994年，南非首次多种族大选后，他成为南非首位黑人总统，终结了延续数十年的种族隔离制度。

他的人生轨迹——从“囚徒”到“国父”——浓缩了南非打破种族枷锁、走向多元共生的历史，也为世界留下“用宽恕战胜仇恨”的文明启示。

联合大厦：对称的塔楼、中央纪念雕像与台阶，是南非政府（总统府）所在地，新古典主义建筑风格极具辨识度，也是比勒陀利亚的象征。

南非比勒陀利亚的先民纪念馆：它为纪念19世纪30 - 40年代布尔人（阿非利卡人）从开普殖民地向内陆大迁徙的历史而建，1938年奠基，1949年完工，是南非阿非利卡人文化和历史的重要象征。

芦荟是南非特产，品种多得很，头回见它开花，橙黄相间的花序在蓝天底下鲜亮招摇，还挺新奇的。

约翰内斯堡，不靠海，却深藏着南非的灵魂。

她是黄金的故乡，也是历史的承载者。

从索韦托的歌声，到曼德拉故居的沉默，

这座城市用创伤雕刻力量，用多元构建未来。

车水马龙与涂鸦墙共存，高楼与赤子心并立，

她是脉搏，是喧嚣，也是一次次重生的象征。

开普敦的清晨，第一缕阳光刚漫过海面，给天际晕出柔金色的边。我们站在高处，望着太阳从海平线慢慢爬升，忍不住抬手和晨光碰个满怀～等这缕阳光彻底点亮天地，就满怀期待地往企鹅滩去啦，好想快点见到那些圆滚滚的小家伙！

见到了，是一群身披黑白礼服的小生灵，

它们从大海里走来，摇摇晃晃，却坚定而自由。

阳光洒在它们身上，如同给南半球的童话镀上温柔光芒。

它们不急不躁，穿行在礁石间，与浪花为伴，

是大西洋送给开普敦最温柔的问候。

终于站在好望角的礁石上啦！海浪卷着白浪拍打赭红色岩岸，风里都带着大西洋的咸湿气息。张开手臂时，好像把整片山海都拥进怀里——远处灯塔在青灰色云天下静静立着，脚下礁石被海浪磨得发亮，原来课本里的“风暴角”，亲眼见着竟是又野又温柔的模样，这下总算是圆了心心念念的梦～

今天在好望角，先是被这片“世界尽头”的景致震撼到——蓝海卷着白浪拍向红褐色的峭壁，风里裹着海的气息，特别舒服。正沿着步道慢慢逛，一抬眼，居然看到雷佳音就在不远处。

他穿着黑色皮衣，戴着墨镜，和镜头里一样挺随性的。我们笑着打了招呼，还合了张影。他说话挺亲切的，就跟平时聊天似的，完全没有距离感。

站在好望角的风里，一边是壮阔的山海，一边是意外偶遇的惊喜，这种感觉挺奇妙的，就像旅途里突然多了一份特别的纪念。

沿着半山的碎石小径继续往上走，两旁灌木丛里偶尔蹿出几只岩兔，爪子踩过枯叶的窸窣声，和远处浪涛的轰鸣叠在一起，引着脚步往开普角去。

开普角的瞭望台像巨人的肩膀，把天地撑开成开阔的画幅。左手边，大西洋的浪是深邃的靛蓝，卷着银边往礁石上砸，碎冰似的浪花溅得老高；右手边，印度洋的水色偏暖，泛着绿松石般的光泽，连浪尖都温柔些。虽说地理课本里，两大洋的真正分界线在几百公里外的厄加勒斯角，但站在这“天涯海角”的风里，望着海面相接处若隐若现的波光，总觉得印度洋的暖浪和大西洋的寒涛，真的在远方悄悄较劲——一个带着赤道的余温，一个裹着南极的碎冰，把整片海都酿成了故事里的模样。

我们乘坐索道上山，沿着钢缆的弧线缓缓爬升时，卓山的轮廓正一点点从云雾里显形——起初是锯齿状的岩边蹭着云层，再往上，轿厢穿过一缕薄云的瞬间，忽然懂了那句"不是山，是石之书页"。

云在这里停泊。它们不是匆匆路过的旅人，是赖着不走的访客，一团团、一缕缕，轻轻落在石书的边缘。有时是薄如蝉翼的卷云，被风推得贴在石面上，像谁遗忘的信笺；有时是蓬松的积云，铺成漫过山顶的云海，让石书仿佛浮在云端，只露一角岩边，倒像是被云蘸着雾，又写了几笔留白。

站在山脚下望它，会忽然懂了"天平上的大地"——它不向天空争高，只稳稳地托着风与云，托着日光与星子，像大地把最沉的故事摊开，邀天地共阅，连时间都在这里慢了下来，成了石页间流转的注脚。

信号山它不高，却位于光与影的转角，

是日出时第一缕金光的跳板，

是日落时最后一道余晖的诗行。

信号山曾用礼炮传信，也用沉默守望，

如今它是情侣、旅人和摄影师的心头好，

在这里，黄昏不是尽头，而是希望的开始。

南非曾因钻石开采掀起过一阵财富狂潮。据说当年矿场为防止工人私藏钻石，定下了严苛规矩——开采时工人们得戴上厚实手套，甚至要赤裸着上身干活，生怕衣角或褶皱里藏了碎钻，每一处细节都透着钻石在当时的金贵与矿场管理的极致谨慎。

南非德班的德班国际会议中心（Durban International Convention Centre），旁边的Westin（威斯汀）酒店是当地标志性建筑之一。德班是南非重要的港口城市，这座会议中心常承办国际大型活动，也是城市现代化风貌的代表。

——在南非，邂逅开普敦与约翰内斯堡

开普敦，是一封写给大海与山峦的情书。

而约翰内斯堡，是另一种力量的象征。

她没有大海，却有滚烫的历史；

一半风的轻语，一半历史的低唱，这就是我在南非的心跳。

我们终于踏上埃塞俄比亚的土地，首站便是坐落于东非高原的“鲜花之城”——亚的斯亚贝巴。我们的市区观光之旅，就从恩托山开始。

午后阳光里，我们走进圣乔治大教堂。这座由海尔·塞拉西一世主持修建的拜占庭风格教堂，圆形穹顶在蓝天底下泛着淡金光泽。教堂内部，彩色玻璃窗把光线切割成斑斓碎片，壁画上的宗教故事带着浓郁的科普特艺术风格，连空气中都飘着乳香的醇厚气息。坐在教堂长椅上，想象神职人员低声吟诵经文，时间仿佛也跟着慢了下来。

下山后，我们一头扎进埃塞俄比亚国家博物馆。这里最震撼的展品，当属距今320万年的“露西”化石——这位被称为“人类祖母”的南方古猿骨架，静静躺在玻璃展柜中，仿佛仍在诉说远古人类走出非洲的故事。展厅里还藏着阿克苏姆王朝的青铜面具、中世纪的宗教手稿，每一件文物都在低声讲述埃塞俄比亚跨越千年的文明脉络。

在埃塞俄比亚文化中，狮子是皇权、力量与神圣的化身。海尔·塞拉西的称号源于埃塞俄比亚皇室的千年传说：他们自认为是《圣经》中所罗门王与示巴女王的后裔，属于犹太民族的“犹大支派”。

狮子作为“犹大支派”的图腾，既代表世俗权力的威严（国王如狮子般统治万物），也暗含“神性血统”的隐喻（所罗门王是上帝选民，后代自然拥有神圣权柄）。画中围绕他的狮子或匍匐、或昂首，既凸显他对权力的绝对掌控，也将他塑造成“人与兽的共主”，强化“神权统治”的合法性。

亚的斯亚贝巴的梅尔托卡市集，是非洲最大市集之一。彩纹床垫堆成山，搬运工顶着重物在车流里穿行；迷宫街巷中，布料香料摊挤得只剩一人宽，咖啡焦香、英吉拉酸气混着皮革硝味漫开。白袍神职人员与学生擦肩，老妇倒蜂蜜、孩子追球惊了铜器摊……烟火气里，王室传说与凡人生活拧成埃塞俄比亚的脉搏。

六十岁的年纪，

却仍藏着一个未成熟的小女孩——

爱热闹，易动情，常为一片云驻足，

也会为一次凝视、一个笑容悄悄心动。

这趟非洲六国的旅程，

让我一次次感到自己的渺小，又一次次惊叹生命的丰盈。

我在纳米比亚的旷野里奔跑，

在博茨瓦纳的水道中与大象同框，

在埃塞俄比亚仰望星辰，

在南非街头与陌生人相视一笑，仿佛久别重逢。

世界很大，我的心也不小，

每一次出发，都是对生活的新恋爱。

感谢这趟旅程，

让我再次确认：

年龄只是数字，热爱才是永远的青春。

——非洲六国，我们走过，

此后，回忆有你，我心不老。

马上就要离开这片土地了。

行李收好，护照归位，心，却还没准备好告别。

这一程跨越千山万水，见过星河瀑布、沙漠绿洲，

也与象群对视，与夕阳并肩，

有震撼，有沉默，有某些只能藏在心里的悸动。

南半球的风吹乱了头发，也吹开了心。

每一次看向辽阔的地平线，仿佛都能望见那个更安静、更真实的自己。

或许旅行的意义，从来都不是为了逃离，

而是为了在远方，找回重新出发的勇气。

明天归国，带不走这里的阳光、雨露与野性，

但我会把这一路的光，藏进眼睛里。

感谢这片土地，也感谢自己——曾这样走过、看过、感受过。