走进克罗地亚首都萨格勒布

思净

6月15日下午，我们又回到克罗地亚，走进它的心脏——萨格勒布。

前面好像没跟大家说过克罗地亚这个国，现在来简单介绍一下。

克罗地亚位于欧洲中南部，巴尔干半岛西北部，总面积56600平方千米，海岸线长1880千米，全国设20个省和1个省级直辖市，总人口约为385万人，主要民族为克罗地亚族，其他为塞尔维亚族、意大利族等22个少数民族，官方语言为克罗地亚语，主要宗教是天主教。

说起克罗地亚的历史，也有一本血泪账，历经战火的洗礼，是一个兼具地中海浪漫与历史深度的国度，其碧蓝海岸线、保存完好的中世纪古城和独特的文化融合堪称欧洲瑰宝。

首都萨格勒布是克罗地亚最大城市，坐落在萨瓦河畔的谷地中，地处中欧与东南欧交汇处，北邻斯洛文尼亚，东接匈牙利，南濒亚得里亚海，是巴尔干半岛与中欧的重要交通枢纽，人口80万左右。这座千年历史名城和她的国家一样，历经战争炼狱，饱经战火洗礼，无尽沧桑。

萨格勒布的历史可追溯至古罗马时期，最初由斯拉夫人部落建立的两座城堡——格拉代茨和卡普托尔发展而来。13世纪形成规模城市，1850年两城堡正式合并为现市区。19世纪末成为奥匈帝国克罗地亚领地的首府，1918年后历经南斯拉夫王国、二战被轴心国短暂控制，最终于1945年解放并独立成为克罗地亚首都。它兼具中欧古典气质与巴尔干活力，具有非常鲜明的城市特色。

目前整个城市划分成三部分：教堂、市政厅等古建筑组成老城，也称上城区。广场、商业区、歌剧院组成的新区，又称下城区。第三部分是战后发展起来的现代化市区。

萨格勒布市中心为共和广场，也叫耶拉西奇广场，是萨格勒布上下城区的分界。广场周围集中了众多的政府机构、银行和商业办公楼，多为18、19世纪的巴洛克式建筑。几乎所有游客都会经过耶拉西奇广场或从这里开始游玩。

广场始建于17世纪，中央矗立着克罗地亚的民族英雄耶拉西奇的骑马雕塑。耶拉西奇是克罗地亚首任总督， 1848年带领民众击败了匈牙利人的入侵，使克罗地亚第一次成为统一的国家。

我们的实际游览线路是从下城区到上城区，再到下城区。为了不使镜头乱穿，我的描述就从耶拉西奇广场开始，先向上城区转。

十九世纪的上下城区结构模型。

上城区是萨格勒布的历史中心，拥有蜿蜒的小巷和古老的建筑。这里的每一条街道都散发着历史的气息，是了解萨格勒布过去的窗口。

萨格勒布大教堂，又称圣母升天大教堂。原建于1094年，1242年被鞑靼人摧毁，后重建。在15世纪奥斯曼帝国入侵时，教堂周围加建火炮墙与炮台，17世纪在南侧设立瞭望塔，用作军事观察点。1880年遭遇地震的摧毁，仅留存部分建筑。20世纪整修后的教堂融入新哥特式元素并新增双塔。‌‌‌‌双尖塔设计高度达108米，也是克罗地亚国内最高的建筑，可容纳5000人，被誉为“阿尔卑斯山脉东南部地区最雄伟、最有风格且最能体现新哥特式建筑艺术的教堂”。教堂不仅是宗教活动的场所，也是萨格勒布市民心中的圣地。

但是我们所见的教堂仍在装修中，外立面被包裹了起来，我们只在马路对面凝视了一下它。

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这才是真实的萨格勒布大教堂，怎一个“漂亮”了得？（图片来自网络）

教堂周围保留着奥斯曼时期的部分城墙和瞭望塔，见证军事历史。

教堂前的广场上矗立着高高的圣母纪念碑，采用石材和镀金青铜建造，在阳光下熠熠生辉。

石柱基座围绕着四个天使雕像，分别象征着圣母的四种美德：信仰、希望、纯洁和谦逊。

看那红顶黄墙的建筑群旁，这座胖乎乎的塔楼正像中世纪的“守城卫士”，昂首挺胸守护着萨格勒布老城。

当地的民族服装商店。

多拉茨市场，萨格勒布最大的露天食品市场，紧邻耶拉西奇广场北侧，被称为“萨格勒布之腹”。我们去的时候是下午，且阳光过分热烈，摊位上空空如也。据说这里是市民和游客购买新鲜农产品和手工艺品的好地方，充满了浓厚的本地生活气息。

市场旁这座青铜雕塑——弹吉他的小哥和捧鲜花的姑娘，这是向市场‌辛勤工作者‌致敬的雕像，摊主们的故事都藏在琴弦和菜篮里呢‌！

古老的建筑与现代的街道相互交织，让人仿佛置身于历史与现实的交汇点。

李小龙原来在这里安家落户了😜

这里处处有着历史的痕迹，广场上的市集与咖啡厅座随处可见，无不让人感受这个城镇闲适的生活步调，也彰显着克罗地亚首都最地道的烟火气！‌

上城区的贵族富人居住区。古朴的巷弄融合了罗马式、哥特式、文艺复兴式及巴洛克式等建筑风格，每一幢房子仿佛在诉说着过去的故事。而新古典主义风格的建筑则展现了这座城市的现代风貌，整个市容充满了不同时期的文化艺术气息。

墙角这位"石质绅士"，头戴螺旋纹高帽，浮雕衣领上还藏着金色铭文，像极了从文艺复兴油画里走出来的神秘管家。传说此雕塑是百年前建筑师的自画像，他把自己刻成房角石，每天清晨第一个迎接阳光，傍晚最后一个送走余晖，连衣褶里都藏着对建筑的执念。

站在雕塑正下方抬头仰望，发现他的"目光"始终与你对视——这是巴洛克时期常用的视觉陷阱技法，古人的小心思是不是很有趣？

这条木制拱形长廊就像时光隧道，奇怪没人在这拗几个造型。

继续前行便来到圣马可广场，曾经是萨格勒布最繁华的地段，是国家最重要的仪式场所。

圣马可教堂，始建于13世纪。教堂屋顶采用超过2000块彩色釉面陶瓦拼贴，左侧图案为中世纪克罗地亚王国纹章，右侧为萨格勒布市徽，中央盾徽象征达尔马提亚与斯拉沃尼亚地区。屋顶整体设计完成于1880年翻修工程，红白格子元素与克罗地亚国家象征形成呼应，是当地最具辨识度的宗教建筑之一。从远处看，整个建筑就像是由乐高积木搭建而成，既紧凑又坚固。圣马可教堂不仅是宗教的圣地，更是克罗地亚人民心中的骄傲。

教堂西侧是1809-1918年期间的总统官邸，现在是政府楼。东侧是十三世纪时的老市政厅，现在是克罗地亚议会。可惜由于正处于维修之中，我们连圣马可教堂都近不了身。

这幢其貌不扬的白色咖顶建筑是失恋博物馆，一座专门展示失恋物品和故事的博物馆，这是全球第一家失恋博物馆，里面的展品基本都来自世界各地失恋者的捐献，每一件都代表着一段曾经的爱情故事。

怀着好奇，我走进了博物馆。

博物馆不大，这里的一切很简单：一把钥匙、一件内衣、一只高跟鞋、一本书、一帧照片、一盒影像都是这里的展品，每件展品都配有一段文字描述，讲述着这段爱情的历程和结局。在它们身后，是捐物者肝肠寸断、令人泪目的恋爱史。

最多的还是情书，在那驻足拜读的年轻人还不少呢！

除了失恋物品展示，博物馆还经常举办各种艺术活动，如失恋歌曲之夜、失恋诗朗诵等。这些活动旨在通过艺术的方式，让失恋者释放内心的情感，抚平失恋带来的创伤。

此外，失恋博物馆还提供心理咨询服务，为有需要的人们提供支持和帮助。这里有一群专业的心理咨询师，他们用自己的专业知识和经验，帮助失恋者走出失恋的阴影，重新拥抱生活。

失恋博物馆其实是一个治愈心灵的温暖港湾。

再往前走，便是这座17世纪建造的巴洛克风格的建筑——亚历山大的圣凯瑟琳教堂。

开着这辆老爷车去老城街头兜风，是不是很应景很拉风啊😁

警示塔，又叫洛特什察克塔，仿罗马风格的防御塔，历史可追溯到13世纪。塔内大炮每天中午十二点准时鸣放，一年365天风雨无阻，比你手机闹钟还靠谱！‌

塔内一层是画廊，二、三层是观景台，可俯瞰整个古城秀色。它像位沉默的时光守护者，斑驳的墙面藏着千年故事。

塔的身后修着世界最短缆车，66米轨道30秒直达山顶，堪称“电梯界的短跑冠军”！‌

从塔楼转弯，便来到下城区，我们顺着台阶往下走。举目四望，红瓦粉墙，尽收眼底。

看看赵老师和天津大哥，是什么促使他们走出了六亲不认的步伐😜

兜了一圈，我们又来到市中心耶拉西奇广场。

脚下这些纵横交错的铁轨，可不是普通的马路装饰，而是城市里会"跑"的时光传送带——有轨电车轨道！‌它已成为萨格勒布的城市标志之一，靠电力驱动，全程零排放，相当于给城市装了"绿色肺叶"‌。

萨格勒布有轨电车系统始建于1891年，最初由马匹牵引，1910年实现电气化改造，现已成为欧洲最活跃的传统有轨电车网络之一。拥有15条日间线路和4条夜间线路，总长142公里，日均载客量达56万人次。线路密度和站点复用率居欧洲前列。‌‌

我们要去刚才下车的地方等车了。

艺术中心，始建于1898年，是克罗地亚最古老的专门用于展览的艺术馆，建筑设计充满奥匈帝国风格。

也在搞维修。

城市温度计，每个面显示的都不一样。

公园内一个音乐演出舞台。

自发组织的音乐爱好者们这时正在演奏。

托米斯拉夫‌是公元10世纪克罗地亚王国的首位国王，被公认为克罗地亚国家统一的奠基者。他在位期间成功抵御外敌入侵，并推动基督教在克罗地亚的传播，因此在克罗地亚历史和文化中具有重要地位。‌‌‌‌为纪念他，1947年在萨格勒布中央火车站对面雕了这尊铜像，并以他的名字命名为广场的名字。

有轨电车轨道贯穿13世纪古城墙遗址，将上城区的圣马可教堂与下城区的耶拉西奇广场、托米斯拉夫广场连为一体，见证着城市空间拓展史。

蓝色是萨格勒布的代表色，所以他们的电车也是蓝色的。

萨格勒布火车站1892年就建成，至今仍是克罗地亚最大的火车站。

从赵老师分享的大片，发现欧洲人很懂得运用自己的特色去创作，又很擅长运用色彩的碰撞与融合。像是一场充满惊喜的派对，每个颜色都有其独特的个性和魅力，通过配合展现出令人眼前一亮的视觉效果。同时也让人感受到当地人对生活的乐观和热情洋溢。