神秘的阿修罗国度（三）------中亚行摄---

(蓝紫)

　　布哈拉 Mercure Bukhara Old Town 酒店，是一个围合的设计，中庭有淡蓝的水景和一棵树。水池正对中间一个弧形廊下就是我的房间。早晨在回廊下练瑜伽格外安静，树上的鸽子和不知名的小鸟会飞到地面，在我眼前走来走去，也许是布哈拉酒店给人的舒适感，两天练瑜伽都有特别好的感受。

　　6月1日D11乌兹别克斯坦【布哈拉】行程

酒店早餐后，游览布哈拉古城，布哈拉保存了许多中世纪时期的优秀建筑，这些古迹已被联合国教科文组织列为世界文化遗产‌，布哈拉所以被称为“丝绸之路活化石”。

布哈拉参观：卡扬宣礼塔，布哈拉经典古建筑、是当时中亚地区最高建筑物，参观波罗考兹清真寺，历史悠久的皇家清真寺。建于9世纪的萨曼尼陵，中世纪中亚建筑艺术的典范；黄昏时登上古城墙参观雅客城堡，远眺布哈拉古城。

酒店：Mercure Bukhara Old Town

　　布哈拉的市民生活非常闲适，水池边的茶座别具风格。

布哈拉，古名布花剌，与伊斯兰教的发展壮大深度关联。公元（750～1258）阿拉伯人建立阿巴斯王朝政权，什叶派帮助建立政权后被当权者逊尼派大量杀害，形成了伊斯兰教的两派矛盾。这一时期当政者为了证明权力，强推伊斯兰教，甚至屠杀异教徒。

十世纪大量建立清真寺，一些基督教堂被改为伊斯兰教堂，伊斯兰教是一神崇拜，并拒绝生灵崇拜，基督教堂的神像被毁坏，在一些早期清真寺还能看到雕像被铲除后的石头断痕。新建伊斯兰清真寺中，只用图形装饰，使用明快的黄、绿、蓝色，形成了或艳丽或清雅的各种几何造型花纹，伊斯兰建筑还注重空间通透，并大量采用室外廊柱的结构风格，早期的伊斯兰清真寺只有少数清真寺有壁画装饰。

　　查米纳清真寺chor minor也被称为四塔清真寺，是网红打卡点，很多人是对着孤独星球封面而寻来这里。四塔清真寺小巧可爱，也许是毗邻普通民居而格外凸显超然尘世的气质，是一座建于19世纪初的伊斯兰经学院的大门，被联合国教科文组织列入“世界遗产保护名录”‌，经学院的其他建筑已不复存在。

独特的蓝色四塔，呈现出印度建筑风格，曾经这四个塔顶上，都有鸟巢装饰，现在只有一个塔顶上有鸟巢了。四塔代表着伊斯兰教四个派别和四个王朝，即萨曼尼达斯、昔班尼达斯、卡拉汗尼达斯和曼吉塔斯。

四塔清真寺的门口的半柱与券拱屏墙形式很古典，查阅了好些资料才知道，这是受波斯与拜占庭建筑影响，半柱还常与阿拉伯花纹、书法结合，图案也蕴含宗教象征，如六边形代表天堂入口。‌‌

　　四塔清真寺一楼变成了旅游纪念品店铺，爬上二楼，有一些当年的器具。转角处也出现了半柱装饰。

查米纳清真寺方位在布哈拉古城东部，通常是布哈拉游览的起点。我们就从这里一路向西穿游古城。

当天是六一儿童节，孩子们在公园地上涂鸦。

　　萨曼尼皇陵位于市中心城市公园内，建于9-10世纪，属于萨马尼德王朝统治者陵墓。陵墓采用拜火教风格设计，以22种砖块堆砌成独特墙面纹理，顶部为半球形圆顶。作为中亚最古老的皇陵，建筑融合了早期伊斯兰与拜火教元素。

　　明媚的阳光洒在古老的伊斯梅尔·萨曼尼陵建筑上，凸显出它独特的伊斯兰早期建筑风格，每一处砖砌细节，那么古朴，精致，充满历史感，也特别适合拍照。

　　布哈拉的波洛考兹清真寺始建于18世纪，位于老城区，清真寺因毗邻方形水池而被称为“水塘上的清真寺”。

　　波洛考兹清真寺像一位优雅而宁静的美人在水一方，水池上总能倒影着20根高耸的雕花木柱和精美的木雕彩绘藻井，美轮美奂。廊柱采用穆卡纳斯垂拱形式，柱础形似马蹄，反映出伊朗建筑风格的影响。

　　波洛考兹清真寺外形没有宗教带来的压迫感和肃穆氛围，木质的亲和力，仿佛可以让人停下脚步，去走近她，在廊柱上靠一靠，得到片刻的安静。

　　波洛考兹清真寺内饰以各种线条与花纹装饰，非常秀美精致。穆卡纳斯的色彩搭配极为柔和。

　　布哈拉古城还在继续挖掘修缮，这是曾经的浴池遗址。网上几个月前来布哈拉的游客吐槽，全城都是工地，结果几乎没有停留就离开，我们很幸运，很多修缮已竣工对游客开放了。

　　路过纳迪尔·迪万别基神学院（Nodir Devon Begi Madrasasi）建筑。这里也是苏菲派宗教场所，这座建筑的出名，在于独特的外墙装饰图案，融合了伊朗文化元素，外饰瓷砖描绘了孔雀、羊羔、人脸和太阳等形象，建设之初是商旅旅社，1622年落成时，由可汗改为神学院，形成了违逆伊斯兰教禁止描绘具象生物图案的装饰缺陷，而如今也成为该建筑的最大看点。 ‌

　　广场上的玩偶摊有很多阿凡提玩偶和一千零一夜故事玩偶，非常可爱。

布哈拉被广泛认为是阿凡提的故乡，纳迪尔·迪万别基神学院旁边广场树荫下，也竖立起阿凡提塑像。但也有更多证据指向土耳其的阿克谢希尔为阿凡提故乡。

　　马哈克清真寺是中亚最古老的清真寺，建于公元9-10世纪，是在拜火教神庙地基上建造的，独特的八角形穹顶非常有辨识度，清真寺门口的拱形顶已坍塌。当年在蒙古人毁灭这座城市的时候，人们把它埋在了沙土下面才得以保存。现在成为了地毯博物馆。

地面上的建筑除了卡扬宣礼塔以外都因入侵被摧毁，所以布哈拉古城保留的建筑多数是布哈拉汗国时代的遗存。

中午我们在一家名叫丝路玫瑰的茶室小憩，品尝各种印度花草茶，也躲避中午直晒的阳光。

　　喝了一会茶，准备淘细密画的一行四人去了圆顶市集。市集由四个市集组成：珠宝圆顶市集、丝绸圆顶市集、帽子圆顶市集和货币圆顶集市。

　　圆顶市场的穹顶特别有童话色彩，各种穹顶之下，有细密画艺术家画廊，有手工编织地毯、精细陶器到五彩斑斓的纺织品等各种手工艺品，以及各种香料、干果和传统美食，带着浓郁的乌兹别克斯坦乃至中亚文化特色和艺术魅力。

个性十足的提线玩偶

花纹别致的瓷砖

　　走了6、7家细密画画廊和艺术家工作室，终于在一家工作室选到了心怡的作品，那种一见倾心，拿起就爱不释手，让我们放弃了同伴再多逛逛的建议。买画后和画家合影留念，这个画家还有小红书账号。可惜布哈拉网络不畅，不能通过翻译软件更深地交流中亚艺术文化。流连在细密画廊中，我们忘记了时间，也错过了和导游汇合，寻觅而得偿所愿似乎更让我们快乐。

　　赶在最美的黄昏光线，我们来到米尔·阿拉伯经学院补打卡。经学院建于1530年-1536年，入口两侧有两个蓝色穹顶是显著的身份标识。

　　依望在维修，把脚手架光影投射到建筑上别有韵味。

　　米尔·阿拉伯经学院至今还在使用，所以游客不能进入，只能站在入口参观。

　　止步于米尔·阿拉伯经学院门口，抬头拍下依望繁复的装饰。

　　这是拍摄完整的卡扬宣礼塔的最好视角。900年屹立无需维修，是伊斯兰教的象征，更是城市骄傲，被称为布哈拉心脏。卡扬宣礼塔高47米，建于1127年，宣礼塔主体建筑，中亚第二大的卡扬清真寺毁于入侵，独留下光塔傲然屹立。卡扬塔外观花纹雕刻精美，半腰处刻有阿尔斯兰汗王和工匠巴科的名字，这不仅是他们的荣耀，也是这座塔的历史见证。在古代，宣礼塔是丝路上的灯塔，夜间塔顶会燃烧柴火，指引草原沙漠上的商队。卡扬宣礼塔却另有死亡之塔的恶名，布哈拉汗国时期，也用于将犯人从塔顶扔下来摔死。

　　夕阳映照中，成群燕子绕塔飞翔。相传成吉思汗当年仰望这座高大的宣礼塔时帽子掉到地上，于是弯腰拾起帽子。这座宣礼塔让世界征服者也在它面前折腰，于是被成吉思汗特命保留下来。

　　卡扬宣礼塔旁边的喀龙清真寺是布哈拉最大的清真寺，也是布哈拉古城的核心区域。喀龙清真寺建于1514年。进入清真寺，里面是一个长方形的广场，四周一排长廊，能容纳一万人作礼拜。

清真寺内广场上的净身亭

喀龙清真寺的齐布拉墙。齐布拉墙又称礼拜墙，是清真寺礼拜殿内西墙，朝向麦加天房（克尔白）所在的方向。穆斯林在礼拜时，会面向这堵墙进行祈祷，以表示对圣地麦加的敬仰和朝拜。

　　黄昏光线下的布哈拉三件套同框：米尔·阿拉伯经学院，喀龙清真寺，卡扬宣礼塔。

喀龙清真寺侧面生动的连环拱顶

　　远望雅克城堡，已经是落日染金时分。雅克城堡(Крепость Арк )，位于布哈拉古城西北角，是布哈拉统治者及其亲属的城堡和居所，建于公元前1世纪，是布哈拉中世纪文明的象征。

　　雅克城堡的外墙。几个世纪以来，由于古堡几经毁坏和重建，多次迭加，使整个古堡形成一座高达18米的丘岗，外边由层层的城墙所围，形成了童话中城堡的模样。

　　雅克城堡最初作为军事堡垒，现在除了少数残存的皇家住所，还开辟了几座博物馆。城堡的王位大殿及厅室内陈列着《古兰经》手抄本、工艺品、古钱币、旧兵器等文物，见证着布哈拉悠久的历史。

晚餐去了一家网红西餐厅。

　　饱餐一顿然后散步回酒店，居民区堵车，遇到过“六一”节回家的女孩们。

　　6.2日/D12行程：布哈拉～ 270km 撒马尔罕（乘车约 4 小时 10 分）。

参观古尔·艾米尔陵墓，阿拉伯式球锥形大圆顶造型壮观，色彩鲜艳，堪称伊斯兰建筑的经典。参观雷吉斯坦广场，广场上矗立着三座宏伟壮丽的伊斯兰经学院。

晚餐后入住酒店休息。

住宿：撒马尔罕 Movenpick

　　“出于对未知领域的渴望，我们踏上了通往撒马尔罕的黄金之路”这是英国诗人詹姆斯·埃尔罗伊．弗莱克诗歌《The Golden Journey to Samarkand 》中的描述，也给了我们对神秘中亚探寻的渴望。撒马尔罕作为丝绸之路上保存最完好的古城之一，是世界文化遗产核心区。‌2001年，联合国教科文组织将拥有超过2500年历史的撒马尔罕老城列入《世界遗产名录》，并称之为“文化交汇之地”。

撒马尔罕最金碧辉煌的代表，当数这座古尔·埃米尔陵墓‌，这是帖木儿家族陵寝。陵墓的主体建筑穹顶由带花纹的64道圆楞条组成，象征穆罕默德在世64年，左右两座高塔上螺旋上升的图案，是库法字体的阿拉伯文：阿拉、穆罕默德文字花纹。每日随着第一缕阳光开始照耀高塔，仿佛是用最圣洁的光在唱诵真主的名号，让我想起了藏传佛教的风马、经幡的同一种表达模式。

　　这是陵墓‌的入口，精致而大气磅礴的依望，传达着一种压迫感的威仪。

古尔·埃米尔陵墓修建于1404年，原本是帖木儿为最心爱的长孙、王位指定接班人穆罕默德．苏丹修建，1403年，长孙在远征土耳其的安卡拉一战中病逝。

1405年，帖木儿在完成了对西方所有大国的征服后，力排众议雄心勃勃远征明朝，途中染病而亡。帖木儿的遗体本来要运回故乡沙赫里萨布兹，但行至中途大雪封路无法前行，只能转往撒马尔罕，和孙子穆罕默德·苏丹葬在了一起。

1409年，帖木儿的另一个孙子，就是那位被称为“皇位上的学者”、“天文学家皇帝”兀鲁伯开始统治撒马尔罕，他聘请了伊朗伊斯法罕的建筑师马哈穆德，正式将这座陵墓改建为帖木儿王朝的家族墓地。

　　进入主墓室的内入口依望，装饰图案宛若细密画，线条纤细灵动，自带崇高圣洁感，让人心绪顿生宁静，不由得屏吸凝望。原来建筑是有语言的。

　　一位诗人在看到古尔·埃米尔陵时曾留下喟叹：如果天穹消失，此穹顶便可取而代之。

阿拉伯式球形大圆拱顶山，星空图案交相辉映，四周玛瑙方砖镶嵌各种几何装饰和《古兰经》经文，金碧辉煌，古尔·埃米尔陵是中亚伊斯兰建筑艺术的巅峰之作。底部墙面用各种颜色的大理石装饰，墓门和栏杆都有精细的石、木雕刻。在四周的木凳上坐下来，静谧的空间散发石材的凉意，安静感受这份沉默的力量。

　　星空下的墓室里安放着9具象征性的石棺椁，真正放遗体的棺椁深埋地下。陵墓中分别安葬着帖木儿、帖木儿的三子和四子、两个孙子（穆罕默德．苏丹和兀鲁伯）、兀鲁伯的两个儿子。旁边两个特别的棺椁是帖木儿的国师米尔·赛德·巴拉卡和谢赫．赛义德．奥马尔，表达着这位一统中亚西亚的帖木儿大帝对学者、对国师的敬重。

　　图片是穆卡纳斯放大拍摄效果，好似伊斯兰世界几颗星辰闪耀。

帖木儿及子孙棺椁上分别放置着镇墓玉石，这是当地习俗。帖木儿的棺椁上是一块有残缺的墨绿色玉，传说来自察合台汗国的宝座，这是一块传奇色彩的石头。据说帖木儿曾留下诅咒：无论谁打开这座陵墓，都会遭受被比我更可怕的敌人打败的厄运。

1740年，波斯王朝的纳迪尔沙攻下撒马尔罕，将墓石当作战利品带回波斯，途中墓石断裂成两块，从此纳迪尔开始遭受厄运，儿子也生命垂危。在伊玛目的劝诫下，纳迪尔将这块石头还回撒马尔罕，他的儿子又奇迹般痊愈了。

　　古尔·埃米尔陵墓‌四周有清真寺、经学院，残破遗迹上清楚呈现砖砌拱门的建筑结构。

1941年苏联考古学家对墓葬的发掘，再一次证实了墓葬的真实性。帖木儿的右腿在20岁左右曾经骨折，由于正骨手术有误，使他终生致跛。发掘中也发现兀鲁伯的头颅放在腿骨旁，头颅被斩。尸体形象和有关兀鲁伯死于儿子的叛乱，被儿子斩首的历史记述，吻合一致。

　　这是撒马尔罕街头的帖木儿老年时期雕塑，颇有君临天下的气魄。这位不可一世的君王的魔咒，一直令后世震颤。

1941年6月21日，苏联人类学家 Mikhail Gerasimov 在斯大林的指令下打开了尘封600年的石棺地下室，据说覆土去除后，发现帖木儿棺前石碑上写着两行字：在我苏醒之际，世界将为之战栗。棺木被打开的第三天凌晨，1941年6月22日，希特勒启动巴巴罗萨计划，突然入侵苏联，惨烈的苏德战争爆发。

1942年7月16日，斯大林格勒战役打响的前一天，苏联人按照伊斯兰教传统重新将帖木儿尸骨葬于原处，次年2月，斯大林格勒战役苏联胜利，成为整个二战的转折点。

撒马尔罕的中心不是皇宫而是这三座经学院组建的雷吉斯坦广场，15世纪的兀鲁格别克经学院 Ulugbek Madrassa（图左）、17世纪的提拉卡力清真寺及经学院 Tilla Kari（图中）、18世纪的悉多经学院 Shir Dor（图右）。顶级教育机构，把这里变成了那个时代的精神和文化中心。不少阿拉伯、波斯名震后世的大家，都曾在这里学习。

兀鲁格别克经学院（Ulugbek Madrassa）建造时间‌在15世纪（1417-1420年），由撒马尔罕统治者兀鲁格别克（也译为兀鲁伯）下令修建，是中亚现存最古老的经学院。‌‌建筑标识为依望饰有深蓝色星星图案，象征兀鲁格别克对天文学的重视。‌‌内部曾收藏哲学、天文、数学等典籍，并推动平民教育，甚至允许女子听讲经，推动此创举的开明君主兀鲁格别克有雕像在书院中供人瞻仰。

　　兀鲁格别克经学院的设计别有趣味，星辰的图案贯穿整个建筑空间。我发现大门口依望，和内部可以被日出映照的立面，都是蓝色星辰。

　　可以被晚霞映照的部分，则是橙色星辰。这是二楼房间走廊下看经学院内院空间。

　　这张3个立面同框图，最能体现设计的蓝色橙色星辰变化，颜色的变化，暗含了东南西北方位感。

　　二楼房间锁着门，不知是哪些先哲住过的宿舍，他们曾经仰望着和我们今天同一片辽阔星空。

　　兀鲁格别克经学院庭院中一种利用太阳投射的影子来测定时刻的装置。像中国古代计时的日晷。

　　这是具有争议性的悉多经学院（Shir Dor），建造时间‌在17世纪（1619-1636年）布哈拉汗国时期。‌门廊装饰有狮子和太阳神，因此得名“狮子经学院”。‌动物形象违背伊斯兰教传统，但也成为独特建筑标志。‌‌

　　1646年，位于雷吉斯坦广场北面的第三座经学院提拉卡力经学院及清真寺开始动工，历经14年的艰苦建设后于1660年完成。卷草纹是提拉卡力经学院依望上的一个明显标识。

　　锡釉陶砖自13世纪起在伊朗出现，在17世纪的撒马尔罕已经大量采用，金属釉面呈现神秘的光彩，也是建筑表面色泽与坚固并存的依托。

　　花草纹的采用，比传统的几何纹饰更为丰富。

　　这是提拉卡力经学院清真寺（Tilla-Kori Madrassah）奢华的内部，因穹顶铺满金叶而出名，其饰金的规模在中亚建筑中傲视群雄。这座清真寺修建时使用了大量镀金绘制的方式，让建筑装饰格外精美，其名Tilla Kori意思，就是“镀金”之意。

　　金色的穆卡纳斯彰显着皇家学院的气派，也是撒马尔罕盛极一时的高光时代的建筑体现。

　　提拉卡力经学院建筑的左侧有一座蓝色圆顶塔，与伊斯兰建筑讲究对称美而显得不协调，这是苏联时期修复时加上去的。

　　赶在最后一缕夕阳的金辉中，我们去打卡拍照。

　　在撒马尔罕，最美的事，就是这样坐着，吹着风，静静凝望，夕阳在慢慢落下。

　　晚霞余晖中，我们去了一家网红餐厅，可惜菜上桌，旁边的风景已经沉入了夜幕，没法拍摄大餐同框伊斯兰建筑美景，也成了晚餐时一个笑梗。

　　回到酒店，享受一下五星级的游泳池。

　　6.3/D13行程：撒马尔罕

酒店早餐，参观兀鲁伯天文台，一个三层圆形建筑物，有独特的 40 米大理石六分仪和水平度盘；参观阿弗拉西亚布博物馆，唐朝当地粟特人的宫殿遗址，镇馆之宝壁画--武则天泛舟图。参观比比·哈内姆大清真寺，夏伊·辛达陵墓群，帖木儿时代最宏伟、最精美的建筑遗存。观看雷吉斯坦广场灯光秀。晚餐后入住酒店休息。

住宿：撒马尔罕 Movenpick

　　这是兀鲁伯天文台遗迹发掘出来的六分仪，在撒马尔罕城东北郊，这一巨大的六分仪，安装在离地面11米深、2米宽的斜坑道里，部分伸出地面。

1908年，俄罗斯考古学家维亚特金在一份16世纪的文献中发现了这座天文台方位的记载，从而找到了遗址。

　　这些插画和细密画，描绘了天选英才：米尔扎·兀鲁伯（ Mirzo Ulugʻbek）对天文学的痴迷。Mirzo Ulugʻbek突厥语原名意为“伟大的贵族”，的确实至名归。兀鲁伯是十五世纪著名的天文学家、数学家、诗人和哲学家, 也是埃米尔·帖木尔之孙，沙赫鲁赫·米尔扎之子。兀鲁伯很小聪慧过人，17岁为城邦主，开始统治撒马尔罕并持续30多年，26岁建天文台，53岁完成了传世天文学巨著，并成为帖木儿帝国苏丹。

由于兀鲁伯对占星术涉猎很深，他根据占星预言，得知自己将被儿子杀死，于是就将其子阿卜杜·拉提夫（'Abd Latif）放逐，引起儿子恼怒，最后发动叛乱，派人杀死了55岁的兀鲁伯。

　　下图是兀鲁伯天文台地上地下三层圆形建筑物模型，有独特的40米大理石六分仪和水平度盘。兀鲁伯在此测出的一年时间的长短与现代科学计算的结果相差2秒。

上图是持续30年的天文观测所完成的，包含1018个星座的星体位置图表。兀鲁伯主持编制了《兀鲁格别克天文表》，系统记录了太阳、行星运动数据，据此编成《新古拉干历数书》，是希腊天文学家托勒密以后第一种独立的星表，达到16世纪以前的最高水平。

　　这是博物馆里天文观察仪器与原始观星纪录。天文学文献出版物，封面设计太有美感。

兀鲁伯天文台(UlughBeg Observatory)上镌刻着这么一句铭文：“宗教如清晨薄雾般消散，帝国如风中沙丘般毁灭， 只有科学将留给永恒。”遥望星空的兀鲁伯也许早已参透生命的奥义。

　　博物馆里的一些艺术作品也很有趣，比如上面这幅油画，再现了兀鲁伯统治时期撒马尔罕的商贸繁荣。下面这幅细密画，描绘了兀鲁伯统治时期，撒马尔罕建筑施工的工匠。

路过一个撒马尔罕的市场。6月初的撒马尔罕气温30℃，中午阳光直射，很灼热。王导请我们吃了一种冰淇淋，是当地一种好品牌蛋筒冰，奶味很浓，甜度不高，留下好印象。

　　撒马尔罕的艺术品市场，有很多手工描绘花纹的生活陶器，这样的小陶茶碗，人民币80左右。市场里卖的馕，价格人民币5元。

　　躲避正午烈日骄阳，我们参观阿夫罗西亚卜博物馆（Afrosiyob museum/Музей Афросиаб）。博物馆位于撒马尔罕北部的一簇山丘上，靠近阿夫罗西亚卜古城遗址，这里是突厥化前的撒马尔罕，博物馆展示了从公元前7至6世纪到13世纪的古代文明，尤其是古粟特国（Sogdia）的传奇之都——马拉坎达（Marakanda）的历史。粟特古国的疆域包括现代撒马尔罕、布哈拉、苦盏和潘吉肯特等地区。乌兹别克高铁就是以“阿夫罗西亚卜号”命名，彰显历史的光芒。

博物馆的镇馆之宝是唐代武则天泛舟壁画，武则天并未到访过撒马尔罕。1965年发现的撒马尔罕大使厅壁画中，武则天泛舟图融合了中原龙舟文化与中亚艺术元素，如格里芬神兽形象的龙头、水禽神兽等，反映了中亚画工对唐代奢华生活的艺术化诠释。 ‌撒马尔罕在唐代属中亚粟特人势力范围，唐朝安西都护府曾在此设立康居都督府，通过军事控制保障丝绸之路畅通。壁画中还有唐高宗猎豹图，均反映了古代丝绸之路文化交流。

另一幅镇馆之宝是下面这一幅发掘于某古代建筑的壁画，上面描绘了康居国国王接待唐高宗的使者及各国使者的万国使节来朝场景，具有极高的历史和文化价值。

博物馆的壁画被世界各国文化研究所关注，在博物馆观看的马拉坎达壁画视频介绍，是日本制作团队的拍摄。

　　车行路过哈兹拉特·希兹尔清真寺，傲立在阿夫罗夏卜山丘的边缘上。始建于公元8世纪，上世纪90年代一位布哈拉犹太人出资翻新。乌兹别克斯坦共和国第一任总统卡里莫夫死后埋葬在这里。

这个方向的背后，就是原计划参观的比比·哈内姆大清真寺，但为了把最美的光线留给夏伊·辛达，我们取消了此行程。

比比·哈内姆大清真寺据传为纪念帖木儿征战印度凯旋而建造，好大喜功的设计缺乏结构支撑，这一中亚最大清真寺建筑早已坍塌，苏联时期重建非常粗糙，比比·哈内姆大清真寺内早已经变成没有装饰的粗劣水泥假古迹。只有一个桃色绯闻故事浪漫流传，据说当年设计师爱上了帖木儿的皇后比比·哈内姆，要求亲吻比比·哈内姆作为工程迅速完工的条件，让人对比比·哈内姆的美貌生出无限遐想。

　　把一天中光线最好的时段留给最美的地方，是值得的。夏伊·辛达是撒马尔罕最美的陵墓建筑群，进入正门，沿着阿夫罗夏卜山登上几十级台阶，一条长约500米的砖石小道在眼前铺展开来，小道两边，十三座高大华丽的陵墓相对而立。如果用金色形容撒马尔罕的富丽堂皇，夏伊·辛达的湛蓝，就是撒马尔罕的尊贵与奢华。陵墓深埋地下，精美的伊斯兰建筑成为后世景仰与祈福之所。

　　夏伊·辛达的每座陵墓装饰风格各不相同，外墙装饰以蓝调瓷砖为主，搭配青绿色、紫色等色彩，通过几何线条和马赛克拼花形成繁复图案。不同光线条件下会呈现湛蓝、宝蓝、碧蓝、湖蓝、孔雀蓝等丰富色调变化，夕阳映照下，金辉与蓝色瓷砖交相辉映，尤为绚丽，墓室内部的金线雕饰和拼图穹顶更是精美绝伦。

　　图为帖木儿的妻子图玛.阿卡的陵墓。

夏伊·辛达，意为“永生的国王”，这和库萨姆·阿巴斯Kusam ibn Abbas的传说有关。阿巴斯是先知穆罕默德的表兄弟，也是最早追随先知的圣门弟子之一，在撒马尔罕布道时被异教徒砍杀，传说阿巴斯捧着自己的头颅跳进深井，在井底升入天堂。人们在井上为他建造了陵墓，并尊称阿巴斯为“夏伊·辛达”，意思是永生的国王。

　　蒙古铁骑毁灭撒马尔罕100年后，帖木儿大帝为这位圣徒重修了陵墓，并且在圣陵旁为家族成员建造墓室，以求庇佑，慢慢形成了现在的夏伊·辛达陵墓群。

阿巴斯的陵墓在甬道接近尽头的右侧，每天都有大批朝圣者到这里参拜，墓室外有一间小小的礼拜堂。阿巴斯来到撒马尔罕，使撒马尔罕进入伊斯兰教时代。

　　这是帖木儿的侄女图尔坎.阿卡的陵墓。夏伊·辛达埋葬了帖木儿家族的女性成员。最早的建筑可以追溯到11到12世纪，大多数建于14到15世纪。

瓷砖装饰采用青金石、绿松石，绿铜矿等矿物金属釉料与金箔压花技法，呈现出独特的蓝绿色调， 细细碎碎，回环缠绕的图案包含葡萄藤、石榴树等植物纹样，以及繁复的几何纹饰，代表了撒马尔罕建筑艺术的最高水平。

　　图为夏伊·辛达入口处的阿拉伯式球锥形大圆顶‌，青绿色瓷砖色彩鲜艳，装饰繁复精美。

夏伊·辛达所在的阿夫罗夏卜山是丝绸之路的必经之路，1300多年前，前往西域取经的玄奘，就是从被称作“中国门”的阿夫罗夏卜山古城东门，进入撒马尔罕的。

　　日落时，后山可遥望比比哈努姆清真寺的穹顶与眼前的穆斯林陵墓群，金色光线照耀着一排排大理石墓碑和他们曾经来过的人间。

　　雷吉斯坦广场灯光秀介绍了乌兹别克斯坦历史文化，博物馆镇馆之宝，艺术精品等，坐在雷吉斯坦广场台阶上看灯光秀，仿佛被带入了一千零一夜的魔幻场景。下面的一段视频可以身临其境。

　　看完灯光秀，大家才去吃晚餐，坐在二楼露台上吃烤肉，喝啤酒，这个夏夜好惬意。

6.4/D14行程：上午参观撒马尔罕国际会议中心，撒马尔罕现代地标建筑，建成于2022年4月。习近平主席参加了在这里举行的上海合作组织撒马尔罕峰会，上图背后即是主会场和宴会厅。

下午前往距离撒马尔罕 88km 的帖木儿故乡沙赫里萨布兹。参观阿克撒莱宫，帖木儿为他的母亲而建的宫殿；星期五清真寺，主清真寺有沙赫里萨布兹最大的穹顶；Dor-us Siyodat 建筑群，内部还藏有帖木儿王室成员的墓室遗迹，随后返回撒马尔罕。

住宿：撒马尔罕 Movenpick

　　这是伫立在帖木儿故乡沙赫里萨布兹的帖木儿雕塑（帖木儿三座雕像我们都看到了）。

沙赫里萨布兹位于撒马尔罕南方80公里处，帖木儿于1336年在沙赫里萨布兹以南约13公里的Hoja Ilghar村出生。他荣归故里时，为家乡取了一个带有游牧气质的名字——沙赫里萨布兹（Shakhrisabz），意为“美丽的绿地”，这个名字一直沿用至今。这条山路是通往印度的古丝绸之路，山路弯道对大车限制，我们不得不绕行，花了近4个小时才赶到，景点都快关门了。

　　沙赫里萨布兹曾是商旅云集的都市，帖木儿帝国的陪都，帖木儿在此建造了著名的阿克撒莱宫（Ak-Saray Palace），耗时24年，为其母亲打造，后被毁于战争。沙赫里萨布兹城还保留着星期五清真寺（Kok-Gumbaz）、陵墓“权力宝座”（Khzarati-lmam）等遗迹。 ‌

沙赫里萨布兹2000年被列为世界文化遗产，联合国教科文组织将其列为“濒危遗产”。

　　帖木儿故乡的阿克萨莱宫（Ak-Saray Palace），始建于公元1380年，被认为是帖木儿时代最宏伟的建筑之一。阿克萨莱宫的名字“Ak-Saray”意为“白色、光明、宏伟的宫殿”。

　　阿克萨莱宫（Ak-Saray Palace）由花剌子模工匠建造，融合了伊斯兰建筑艺术与蒙古建筑风格。原建筑群包含门廊、清真寺等，现存遗迹包括高38米的门廊残墙，墙体厚实且保留了蓝色花纹砖和金色马赛克装饰。入口上方写着：“如果你挑战我们的力量——看看我们的建筑！”

　　远处与夕阳同辉的是Kokgumbaz星期五清真寺，是乌兹别克斯坦最大的圆顶建筑，直径达46米。采用独特的阿拉伯建筑风格，作为帖木儿家族的重要宗教圣地，该建筑群内安葬了帖木儿的精神导师Shamseddin Kulyol及其父亲Amir Taragai。清真寺由帖木儿之孙乌鲁伯格下令修建，被称为“蓝色穹顶”，是沙赫里萨布兹最知名的地标之一。

右边是Dor Us-Siyodat 建筑群中“权力宝座”陵墓（Khzarati-lmam）帖木儿英年早逝的长子Jakhongir和次子Omar Sheikh就葬在这里，装饰简朴。这里也有帖木儿衣冠冢，帖木儿用石灰石为自己身后做了安排，然而命运弄人，他最终未能回归最钟爱的这片土地。

　　帖木儿衣冠冢在地下，有些压抑阴森，四壁刻有经文，石棺上刻有帖木儿的自传。

　　小院古木参天，非常有气场。这是建于14世纪的Khazrati-Imam清真寺，至今仍然在使用。是Dor Us-Siyodat 建筑群的一部分。

　　帖木儿故乡沙赫里萨布兹的烤肉是鼎鼎有名的美食，王导领我们找到了小有名气的一家花园餐厅，当地人在过生日、朋友聚会，好不热闹，我们点了一公斤馕坑烤肉，好吃名不虚传。晚餐后，我们改为出租车返程，一个半小时回到撒马尔罕。

　　6 月 5 日/D15行程：撒马尔罕 ~310km 塔什干。打卡塔什干地铁，打卡塔什干歌剧院

6.6日/D16行程：凌晨飞乌鲁木齐

酒店早餐，撒马尔罕乘车前往塔什干，行程里程310km ，计划乘车约 5 小时，由于是在阿姆河与锡尔河之间的泽拉夫尚河谷地，不是高速，大巴行驶速度有限，实际行驶了近6个半小时。抵达塔什干，直接去了心心念念的塔什干抓饭中心大快朵颐。晚餐后去打卡了塔什干歌剧院和地铁。

　　这是阿利舍尔·纳沃伊歌剧院‌的入口门廊，由著名建筑师阿列克谢·舒谢夫（Alexey Shchusev）设计，他同时也是莫斯科克格勃总部大楼和列宁陵墓的设计者，设计兼具苏联传统剧院的恢弘气势与乌兹别克民族元素的珠联璧合，西域音乐、舞蹈元素在装饰壁画中精彩运用。‌‌‌‌剧院建于1940年，侧面墙上标注3000名日本战俘参与建造主体建筑，留下历史的记忆。

剧院常年交替上演歌剧、芭蕾舞剧及交响乐，代表中亚最高艺术水准，可惜我们在塔什干的那天没有芭蕾，大家就放弃了购票观看。

　　塔什干地铁站以其独特的前苏联建筑风格和融合中亚文化的艺术设计，成为游客必打卡的城市地标，28个初始站点各具主题设计。单程票价为3000索姆（约1.4元人民币）

‌ （图上部左右）阿利舍尔·纳沃伊站‌（诗人站）：被誉为“全球最美地铁站”，穹顶几何图案与八角星地砖融合诗人纳沃伊的诗篇元素，营造超现实美感。‌‌

（图下部右）宇航员车站‌：以宇宙探索为主题，壁画描绘尤里·加加林等宇航员形象，呈现苏联太空成就。‌‌

‌ 我们还去了乌兹别克斯坦站（棉花站）（O‘zbekiston station）：这里的大棉花作为乌兹别克斯坦的主要农作物，被制作成了巨大的灯光装置，可惜刚刚拆掉维修，没有拍到。

（图下部左）是歌剧站。阿利舍尔·纳瓦依站。以乌兹别克斯坦作家阿利舍尔·纳瓦依命名，站内装饰以花卉图案的拱顶和浅浮雕，这些浮雕取材于纳瓦依的史诗《五诗集》场景。

　　在航空站加加林壁画前，我们拍下合影，为旅行永动机一组点赞，哈哈！我们的行程拉满至登机前。

　　美好瞬间定格永恒。感谢团长、家俊、敬阳拍摄的美图，这也是我第一次不背单反旅行，纯享被拍的收获。感谢同行团友，感谢同框的缘分。

中亚之旅，给了我们一次在时光的虫洞中穿越古今，在历史的长河逆流而上的体验，触摸繁华之后的寂灭，了悟人生逆旅的无常，更懂得一切曾经都有意义。

一段旅程写完了，回看还蛮有成就感。人的一生就是这样一段一段累积美好。等到老了，某一天想起翻出来看，一定饶有趣味。