山西内蒙游——从太原到大同：蒙山大佛启幕，云冈石窟收尾，山西佛缘不散

林海听涛

蒙山大佛位于山西省太原市晋源区蒙山，是中国北方著名的巨型石刻佛像。其始建于北齐天保二年（公元551年），由北齐文宣帝高洋敕令开凿，历时20余年完成，最初为摩崖大佛，与佛阁相配，是当时北方佛教文化的重要象征。

我们与山西的佛缘，就是从蒙山大佛开始的。

7月2日的午后，从王家大院的青砖灰瓦中走出时，阳光仍带着几分炽热。带着对晋商大院的余韵回味，我们驱车前往蒙山大佛。在景区入口买上50元的门票，坐上单程6元的区间车，再走过长长的栈道，等抵达山脚时，已是四点。抬头望去，蒙山的轮廓在渐柔的光线里愈发清晰，仿佛正静静等候着我们去探寻那尊藏于山间的千年巨佛。

历史上，蒙山大佛曾历经兴衰：隋代建有寺院护持，唐代受皇室尊崇，后因战乱等原因逐渐损毁，佛头遗失，佛身也被山体滑坡的土石掩埋，一度消失了五六百年。直到2000年，大佛遗迹被重新发现，经考古勘察确认其历史价值。2008年，当地启动修缮工程，依据史料记载和考古数据重塑了佛头，并对佛身进行加固保护，使这尊沉寂千年的巨佛重新展露雄姿，成为展现北齐石刻艺术与山西佛教文化的重要遗存。

沿着81级台阶拾级而上，每一步都像是在向着千年佛光靠近。走在前头的同伴忽然发出一声惊呼，我还笑着想她定是在忽悠我们，直到踏上最后一级台阶，那尊巍峨的蒙山大佛骤然撞入眼帘——瞬间，所有的言语都堵在了喉咙里，只剩下和同伴如出一辙的惊叹。大佛依山而坐，身躯饱满庄重，历经岁月的轮廓在天光下更显雄浑。真正“山是一尊佛，佛是一座山。”“山是佛的背景，佛是山的灵魂。”而更让人眼前一亮的是，佛身下端赫然写着“国泰民安”四个大字，色彩明艳得像是能映亮人心，大字两侧簇拥着鲜艳的花朵，红的、黄的，在古朴的佛身前绽放得热烈，庄严与生机在此刻奇妙地交融，让人在震撼之余，又生出几分难言的暖意。

走进大佛左侧的“如愿门”，沿长长的石阶缓步向上，便到了大佛脚下。佛头与佛身的修补痕迹清晰可见，深浅不一的色块里，藏着千年岁月的沧桑。我们驻足佛前，虔诚合十，心底默默许下心愿，仿佛这尊历经风雨的巨佛，能将这份期许轻轻托起，捎向时光深处。

返程时，目光被“如愿蒙山”四个遒劲的大字吸引。夕阳的余晖正落在字上，给笔画镀上一层温润的光泽。我们笑着或坐或立，让镜头定格下此刻——身后是承载着千年故事的蒙山，眼前是寓意美好的题字，快门轻响，将今日的震撼与祈愿，都收进了这张合影里。

通往大佛的沿途，新修的景观错落分布：或是几座古朴的石亭供人歇脚，或是成片的绿植点缀山路，还有刻画着佛教故事的浮雕，既保留了山间野趣，又添了几分规整雅致，让这段寻佛之路更显从容。

司机师傅是地道的太原人，听我们念叨想尝尝合口味的本地菜，便热情推荐了“老太原”菜馆。进店一试，果然没让人失望——菜品既有晋菜的醇厚，又兼顾了我们南方人的口味偏好，连夸这是几天来吃得最满意的一顿饭。

几根新鲜黄花菜煮一大盆汤，味道只能说很清淡，其他实在不敢恭维，山西人基本不喝汤，即便喝也只是在饭后用来填胃里缝隙的，不像我们饭前喝汤暖胃。

五台山属太行山系的北端，是中国四大佛教名山之首，世界文化遗产。跨忻州市五台县、繁峙县等5个县市，是中国唯一青庙(汉传佛教)与黄庙(藏传佛教)共存的佛教道场。由东台望海峰(2795米)、西台挂月峰(2773米)、南台锦绣峰(2485米)、北台叶斗峰(3061.1米，华北最高峰)、中台翠岩峰(2894米)五座平坦如台的山峰组成，故得名“五台”，著名的寺庙有：显通寺、塔院寺、菩萨顶(清代皇家寺庙)、南山寺、黛螺顶、金阁寺、万佛阁（又称五爷庙）、殊像寺、碧山寺等。

7月3日的行程早有规划，我们预约了8点到12点的五台山门票，原打算七点半准时出发，偏偏在这节骨眼上，才买了一年的车子突然“掉链子”——怎么也启动不了（几天后司机告诉队长，说是发动机坏得不成样子，还在保质期内，厂家竟然不给换发动机。我们也暗自庆幸坏在酒店门口，坏在司机的大本营太原，假如坏在挂壁公路上后果将不堪设想。）还好司机师傅是太原本地人，赶紧联系公司调车，一番折腾后，直到快10点才总算出发。

中午到五台山景区外一家路边饭馆点菜时，所点菜色不多，多是素食，没想到一顿饭竟要950元！这是整个行程里最贵的一顿，连去些上档次的餐馆都比这便宜不少。细看菜单，倒也与墙上的标价相符，只是一小碗米饭6元，一套餐具3元，着实让人有被宰的不爽。吃过午饭赶到五台山景区时，已过两点半了。

早就听闻五台山是中国佛教名山之首，可身临其境才真正被震撼：目之所及，除了寺庙还是寺庙。新换的司机王师傅说，这里大大小小的寺庙加起来竟有一万多座！香客往来不绝，扫功德箱二维码的人也接连不断，热闹非凡，以此看来，五台山的和尚要想穷都难。据说赵本山、李连杰等明星都在供养其中一座大寺庙。

我们一行人从清代皇家寺庙菩萨顶开始，一路往下，先后到显通寺、五爷庙、殊像寺虔诚膜拜，各自许下了心愿。

听从司机建议，为避免前往大同时走回头路，我们退了之前预订的酒店，改往繁峙县砂河镇的菲尔斯酒店住宿。漫步在小镇街头，只见各式酒店随处可见，热闹程度丝毫不输永定县城，打听后才知道，原来这里有金矿，难怪这般繁华。

小镇的水果摊更是让人惊喜，种类丰富不说，味道清甜还价格实惠：油桃10元能买4斤，杏也才4元1斤。值得一提的是，山西各景区对60岁以上的老人格外友好，门票全免。同行的年轻老年人胡总成为幸运儿，尽管每次进入景区因走“老弱病残通道”遭大家调侃，却一点也不影响好心情，一口气买了三个榴莲和不少油桃、杏等水果，请大家一同分享这份喜悦。

此图为忻州市繁峙县砂河镇的饭店，味美价廉，强烈推荐！

在北岳恒山的翠屏峰峭壁间，一座楼阁似凌空飞挂，与崖壁浑然相融，这便是被誉为“恒山十八景”之首的悬空寺。它始建于北魏太和十五年（491年），历经一千五百余年风雨，在历代工匠的修缮中始终保持着独特的姿态，成为中国现存较早且保存完好的高空木构摩崖建筑典范。

7月3日晚上，我们特意想着要预约悬空寺的门票，点开预约小程序才发现，这里的门票预约有严格的时间限制——每天早上7点20分才开始放票，其他时间根本无法操作。

4日一早，我们算准时间，准时守在屏幕前刷新。可没想到，那几张能登临悬空寺的门票，几乎是在放票的瞬间就被抢空了。指尖还没来得及再点一次，界面就已显示“售罄”，只能对着屏幕叹气，满心都是没能亲身体验那份悬空奇景的惋惜。

临出发时出现了小插曲：前年去甘南肠胃不争气的女伴前晚又“一泻千里”，同行人员又是蒙脱石散，又是消炎药，一股脑儿往她手中送，她也一股脑的往嘴里塞。尽管如此，我们还是担心悬空寺一程她无法坚持。

快到10点时我们走进悬空寺景区，抬眼便望见几条队伍像长龙般从河的这边蜿蜒到寺庙脚下——那是等着登临悬空寺的游客，一眼望不到头，估摸着得有几百米长。

这光景让我们忽然暗自庆幸：还好没抢到登临的门票。你看那队伍，密密麻麻地排着，往前挪一步都慢得很，真要排进去，怕是得耗上两三个小时，可真站到寺里，能细细看的时间，最多也就十几二十分钟。这么一想，倒觉得在远处静静望着它悬在崖壁上的模样，反倒落得个轻松自在。

隔河远望，悬空寺宛如镶嵌在峭壁之上，楼阁殿宇相互连接，错落有致。几根纤细的柱子支撑着寺庙悬空，想来这便是悬空寺名字的由来了吧。即便只是远远观瞻，也足以让人在心底反复感叹：千年前的建筑师们，是怀着怎样的智慧与胆识，才在这绝壁之上，留下了如此跨越时空的杰作？

寺内通道狭窄，有些地方仅容一人上下，既为游客安全，也为保护古建，严格限流实属必要。如此一来，登临票难抢，也就不难理解了。

没能登上悬空寺，反倒空出大把时间在周边流连。大家举着手机，对着峭壁上的奇观拍个不停，也不忘把自己融进这独特的背景里——有人倚着山岩与悬空寺同框，有人站在观景台让飞檐入镜，你帮我拍、我帮你照，快门声此起彼伏，个个都笑着把自己装进了这张关于悬空寺的记忆里。

唐代大诗人李白游历悬空寺后，曾在岩壁挥毫写下“壮观”二字，笔力遒劲，至今犹存；明代大旅行家徐霞客亲临探访，更惊叹其为“天下巨观”。两位大家的笔墨与赞叹，为这座绝壁古寺添上了浓墨重彩的人文注脚。

为了省时间又省开销，午餐就选在景区外围的路边面馆解决，每人一碗面了事——山西遍地都是面馆，想吃上一口合心意的米饭，实在不是件容易事。

细心的队长一进面馆，就找来一碗温开水，冲好蒙脱石散端到肠胃不好的女伴面前，这举动引得大伙儿好一阵打趣。她自己则说：“队长的贴心太让我感动😹”还说肠胃被水泥沙浆堵上了，没问题了。

原计划下午参观完云冈石窟便直奔乌兰察布，没曾想攻略做得仓促，直到早上准备订票时才发现，2025年起这里已不再售卖当日门票，必须提前一天预约。千里迢迢赶来，实在舍不得错过这处闻名已久的石窟，只好临时调整行程，决定当晚留宿大同。为填补下午的空档，查阅附近景点时翻到土林壮美的图片，瞬间被那独特的地貌吸引，便顺势在行程里添上了这一站。

顶着正午的大太阳奔去大同土林，心里揣着对元谋土林的惊艳印象，结果眼前就几个孤零零的土墩子，差距实在太大，瞬间没了兴致。

好在相机还算给面子，强光下的光影倒拍出几分“大片感”，但只有自己知道，这趟是乘兴而来、败兴而归。没多待，拍了几张照片就转头回宾馆躲太阳了——看来有些风景，果然只适合存在于照片里。

入住的维也纳酒店🏨档次十足，这次行程住过的酒店其实都不错，可论起质感与体验，还是维也纳更胜一筹。

在距离酒店50米处的酒家吃饭也味美价廉，吃饱喝足，还剩了不少菜，却只要829元。

云冈石窟位于山西大同，是中国四大石窟之一，始建于北魏文成帝时期，历经数十年开凿而成。现存主要洞窟53个，造像5.1万余尊，以气势恢宏的石刻艺术闻名。早期洞窟佛像雄健威严，融合了异域文化特色；后期则逐渐融入中原风格，线条圆润柔和。作为北魏皇家石窟，它既展现了古代工匠的高超技艺，也见证了佛教艺术在中国的传播与演变，是世界文化遗产中极具价值的瑰宝。

7月5日一早，晨光刚为云冈石窟景区镀上一层柔光，我们便走进了昙曜广场。广场上，昙曜法师的雕像庄严肃立，衣袂仿佛还带着当年西行求法的风尘。正是这位北魏高僧，在文成帝的支持下主持开凿了云冈石窟最早、最具规模的“昙曜五窟”，将帝王形象融入佛像，开启了这座石窟群的建造传奇。此刻，晨光中的雕像与远处石窟群的轮廓遥遥相对，仿佛在静静诉说着一千五百多年前，那位法师以信仰为凿、以匠心为刃，在武州山岩壁上刻下的不朽篇章。

走过昙曜广场，礼佛大道的千佛列柱呈现眼前，壮观得让人屏息。柱下须弥座稳如磐石，力士造像怒目挺腰，白象浮雕憨态威仪，几十根石柱并肩而立，佛影与石刻交织，一股沉雄的气场扑面而来。

景区后期修建的殿堂里，清晰再现了佛像风格的演变：早期佛像身形清瘦，线条硬朗；后期则渐趋丰腴，面容圆润。这一变化，与北魏孝文帝推行汉化改革、受中原文化影响密切相关，是佛教艺术融入本土审美后的自然转变。

导游带着我们依次走进3、5、6、10、12、18、20等几座重要洞窟，每一座都藏着震撼。5窟的巨型佛像高踞窟内，庄严肃穆；6窟的飞天浮雕满壁风动，灵动如真；20窟的露天大佛历经风霜，笑容依旧温润……从早期的雄浑大气到后期的精细柔婉，石刻间流转着时代的印记。一圈走下来，指尖仿佛能触到北魏工匠凿石的温度，心中只剩对千年造像艺术的深深叹服。

不少曾供奉着佛相的龛窟，早已被岁月磨去了痕迹。石壁上只余下一个个大小不一的空龛，像被时光遗忘的空洞，静静悬在那里。

我们与山西的佛缘，终了于云冈石窟。来时始于蒙山大佛的惊鸿，去时便让这石窟的余晖，为这场缘分画上沉静的句号。

驱车驶离云冈石窟，往内蒙古黄花沟方向行进时，路边建筑上“听党指挥，能打胜仗，作风优良”的鲜红标语赫然映入眼帘，这才知晓此处驻扎着第二炮兵部队。细想之下恍然明白，大同距北京不过三百公里左右，正是护卫首都的最后一道屏障。