游鸣沙山

小雨点（李洁梅）

　　敦煌是丝绸之路的重镇。鸣沙山距敦煌市五分钟车程。车出市区，远远就看见白色的沙山峰峦，一座连着一座。

　　车停处，敦煌的阳光扑面而来，晒得人皮肤生疼。停车场的小店卖得最多的是防晒用品。一队游客走来，个个长袖的防晒衣武装到头，脸上还用红红绿绿的纱巾遮住，只留一对儿眼睛，想来是怕灼热的阳光损伤了他们的肌肤。

　　我们大约五点半左右入场，坐在鸣沙山的凉亭下等太阳的威力减弱。我们一行大都脚穿凉鞋，当地的朋友看了直摇头:“沙子会烫伤皮肤，你们穿着凉鞋可不行!”看看周围，别的游客不仅穿了防晒衣帽，脚上还穿着一双橘红色的脚套，脚套的底部很厚，橘红色的脚套像女孩子冬天穿的高靴，一直到膝盖一下。“太捂脚!"我们都不想穿。朋友说:“鸣沙山的沙中午可以烤熟鸡蛋。”我觉得她未免太过夸张，一定要自己试一试。

　　我们穿过一小段沙滩，去对面的“月牙泉”。起初，脚伸进沙里虽然有些烫，但还可以承受，越往进走，就不由得尖叫起来，一个个在沙地里“跳”起“舞”来。我们飞快地跑过去，却已经烫红了脚。

　　看着其他人坐在月牙泉旁的树荫下等太阳下山。我趁着这点时间参观月牙泉边的寺庙。这座寺庙是仿古建筑不知建于何年，院子不大，方方正正，西面厢房供的是干手观音，院中有一座青石雕成的月牙观音像，院角有个大钟，被木栏围起来。沿石阶拾级而上是个小廊，廊壁上刻着一些古今题鸣沙山的诗词名句。小廊尽头是二楼一座提名“雷音寺”的殿房。“雷音寺”里没有菩萨，却有个30多岁长发及肩的青年画家正在画葡萄，他的葡萄晶莹剔透，很有质感。抬头墙壁上到处是他画的葡萄--篮子装的、树上挂的，红的、紫的，纯粹的西部风情。

　　出“雷音寺”过天桥，有一座五层楼高的塔楼，匾曰“月牙沙鸣”，我们绕着塔楼环视一周，塔门上锁，终不能入。从塔楼的细格中望内，塔楼中央有一座螺旋式楼梯盘旋而上。

下塔楼，站在寺庙的院外，就看见一湾月亮形湖泊，水色青绿，不知深浅。--这就是“月牙泉”，传说月牙泉是佛祖所赐的圣水泼地而成。

　　站在月牙泉边，抬头是碧蓝的天，白色的云，太阳给沙山镀上了一层金，闪闪发光。再转身，白色的月亮已淡淡地悬在天际，“日月同辉”这恐怕又是鸣沙山一大奇观了。

　　大约八点钟刚过，沙子的温度降了下来，我们开始赤脚登山，远看鸣沙山不是很高，只数百米，在看惯海拔2000米西岳的我们，就觉得有些小视，其实不然，登沙山不同于登其他的土山、石山，迈一步滑下多半步，才登到四分之一，我已经气喘吁吁了，我坚持着登到一半，就再也没有了力气，我坐在松软的沙山半腰，全身早已大汗淋漓了。身上任何一件物品都成了负重。--拎在手上的鞋子、一瓶矿泉水、背在身上的小包甚至怕晒穿在身上的长袖薄衫，都想扒下来远远的丢了去。

　　也许是这些年不太运动的原因，已经发胖的身体不及六旬的姐姐及十岁的儿子。他们已经在山顶招手了，我仍然坐在半山腰的沙滩里半步也不想挪动。太累了!我感觉我已经到了身体的极限。一路上，有为游人攀爬竖起的绳子，看着十岁的孩子跑下山接我，我不得不鼓足勇气挣扎着一步一步拽着绳子往上爬。到山顶时已经10点，太阳刚刚落山，最后的一抹晚霞隐在山洼处。那里一汪清泉月牙一般卧在山底。

　　这时孩子们却嬉戏开了，他们把自己埋在沙里，只露一颗脑袋在外面。我们笑着拍下这难得的童真。落日下的沙山，四周静极了，像一个沉睡的美人。

　　我忽然奇怪，这么沉静的山如何称“鸣沙山”?正想着，一阵风吹过来，慢慢地，从后山深谷里传来悠悠的鸣笛，像口哨又像驼铃声，我惊奇，问当地的朋友，“那是山在鸣叫!"

“鸣叫?”原来是山谷风吹沙响的声音。不，那分明是历史的回声!是漫漫丝路上驼队的铃声，是古镇初建时的奠基声，是印度僧人早课的梵音，是边塞贸易的喧嚣声!一是了，这就是鸣沙山的由来了。

　　“上山容易下山难”这句话在这里可不实用，下鸣沙山时，人向下走一步，沙浪推着你滑下两三步，脚埋在沙堆里，沙几乎没到了膝盖。到山底只用了很少的时间，这时天完全黑了下来。走在灯火辉煌的景区里，才第一次觉出走过沙漠的人对于脚踏实地的渴望。

　　坐在景区冰凉的木椅上，凉风习习中，把冰镇的矿泉水倒入早已冒烟的喉咙，这段旅程才算结束。望着远处夜幕下黑色的沙山，我想最早在丝路上跋涉的人们，他们所经历的艰难困苦非意志坚定者而不可为，那要具备怎样坚强的意志和永不放弃的大无畏精神，不然，也不会有今天沟通东西的丝绸之路了，不是吗?

　　坐在景区冰凉的木椅上，凉风习习中，把冰镇的矿泉水倒入早已冒烟的喉咙，这段旅程才算结束。望着远处夜幕下黑色的沙山，我想最早在丝路上跋涉的人们，他们所经历的艰难困苦非意志坚定者而不可为，那要具备怎样坚强的意志和永不放弃的大无畏精神，不然，也不会有今天沟通东西的丝绸之路了，不是吗?