2025年摩洛哥之旅(三) : 菲斯古城 ; 撒哈拉 - 想說愛你不容易

真善美

菲斯古城是摩洛哥第二大城市，人口117萬。菲斯城於公元789年由伊德里斯王朝創建，是摩洛哥四大皇城之一。 古城佔地約2.5 平方公里，其間九千多條大小街道和小巷縱橫交錯，很易迷路。17公里長的城墻保存完好，具濃厚的阿拉伯色彩。古城內的阿拉伯人聚居區於1981年被列入世界文化遺產。 布日盧藍門1913年由法國殖民政府建造，是老城最著名的入口。 藍門內步行路上主要是商家和餐飲業。 菲斯的染皮技術是自16世紀傳承至今的古老技藝，也是目前世界上唯一保留人工染皮工業的地方。全盛時期這裡大約有100座皮革染坊，如今老城區只剩下3 座皮革染坊。大熱天走在狹窄小巷中，進入皮革染坊參觀真需要勇氣。為遵循古法，要使用天然的牛尿和鴿糞來軟化皮革，泡軟後上色晾乾，整個過程相當天然，可想而知那種臭味撲鼻真不好受。在入口處會發給每人一株薄荷葉，遮蓋下臭氣。 看到下面幹活的工人，想到他們經年累月在如此惡劣環境下工作，真是太辛苦了。這裡製作的是駱駝皮，然後會運到意大利佛羅倫薩加工製作皮具。作坊裡面也有手袋，皮鞋等銷售。 我們在菲斯住了一晚，然後向五百公里外的撒哈拉沙漠前進。這是在瞭望台上眺望的菲斯古城。 摩洛哥路邊的景色實在單調，多是茫茫荒漠戈壁，想不到中途休息時，竟有一座美麗的歐洲風情小鎮靜候我們的來臨。這就是有著"北非瑞士"之稱的伊芙藍小鎮。小鎮始建於1929年，法國人建造，清一色歐式建築，是一個僅供國內富翁和外國遊客渡假的勝地。 這裡難得的綠茵蔥蔥。摩洛哥是大西洋沿岸國家，以阿特拉斯山脈為界，山脈以南是典型的非洲地理氣候，沙漠戈壁為主，乾旱少雨，幾乎寸草不生，環境惡劣。山脈以北則雨量較充沛，植被茂密，有著濃郁的歐洲風情，伊芙藍小鎮就極具代表性。 午飯的餐廳像座古堡。 艾佛德(Erfoud) 小鎮被稱為沙漠之門，這裡是離撒哈拉沙漠最近的綠洲，有住宅，酒店等。我們將在撒哈拉沙漠邊緣的帳篷營地渡過一晚。旅遊巴不能開到營地，要在這裡換乘四人一部的四驅車。每人只能攜帶背囊和一個手提袋。到營地四十分鐘車程，都是沙石路，天氣酷熱。當地司機很節約，只捨得開一會兒冷氣。這是營地的接待處。領隊說不分配帳篷了，讓大家自己在桌上拿鑰匙，反正是兩人一頂帳篷。這裡條件有限，出發前就說明帳篷裡沒有電插座，只有USB 插頭給手機充電。冷氣要晚上才有。 營地帳篷當年都是白色的吧。 我在肯尼亞住過帳篷，那裡環境好很多。每座帳篷前是大片草地，夏天一點不熱。帳篷裡設施也較充足，起碼不會沒有插座。但來看世界上最大的沙漠，及住一晚帳篷酒店，卻是吸引團友們選擇這個行程的原因之一。我也看過國內蒙古包酒店的圖片，條件可比這裡強多了。帳篷裡面確實簡陋，除了床，只有一把像鐵製的椅子，一個掛毛巾的架子，幾個坐墊等，可惜我們不像阿拉伯人那樣習慣坐在地上。我們來的時間不對，六月份沙漠裡已經相當熱，此時外面四十多度，冷氣不知幾點才有，水龍頭出來的都是溫水。在帳篷裡面如此悶熱也不能開窗，因為沒有紗窗，怕有蚊蟲飛進來，更怕風沙。放下行李，大家集合去旁邊的沙漠。 出發前已經刮起風，雖說風不算大，在這裡是小兒科，但四周都是沙地，頓時感覺一片混沌。帶路的本地人穿著長袍，頭巾外只露出一對眼睛，領隊讓我們戴上口罩。 團裡有幾對年輕人。過去的觀點，我們是歐洲國家去的差不多後才來非洲。想來在沙漠中騎駱駝，住帳篷的浪漫吸引了他們。領隊說不動員團友，但可以幫助訂駱駝，一人35美金。他也說了過去發現駱駝身上有蟲的事。我後來在網上看，當地人騎駱駝要價最高是二十美金，全程不到半個小時。超過一半團友要騎駱駝，領隊和導遊又有一筆進賬了。我在新疆和阿根廷騎過馬，駱駝就免了。 我們不騎駱駝的人跟著走。我曾在另一個北非國家突尼斯看過那裡的駱駝，跟這邊差不多，都是瘦骨伶仃的品種，這些駱駝是單峰的。 世界最大沙漠撒哈拉共九百多萬平方公里，相當於美國的面積。撒哈拉沙漠跨越多國，包括摩洛哥，阿爾及利亞，利比亞，埃及等。撒哈拉沙漠是世界上最不宜居的地區之一，但在邊緣的沿海岸線及沙漠中的綠洲地區，亦分佈有大小城市和人類聚集區，大約250萬人居住。撒哈拉是阿拉伯語音譯而來，有"空虛無物"之意，被稱為"生命的墳墓"。 我們來到的是西撒哈拉，位於非洲西北部，毗鄰大西洋，與摩洛哥，阿爾吉利亞，毛里塔尼亞相鄰，是一個有爭議地區。摩洛哥聲稱擁有主權，當地武裝組織控制另外1/4 荒蕪地區。西撒哈拉首府阿尤恩，就是著名作家三毛和她的丈夫荷西曾經生活過兩年的地方。如果加上西撒哈拉，摩洛哥的面積要增加26萬平方公里。看起來貧瘠的沙漠，其實地下蘊藏著豐富的磷酸礦等資源。幾十年來因西撒哈拉的歸屬，令摩洛哥與阿爾及利亞兩國關係很差。。 我們活動的範圍只是撒哈拉沙漠的邊緣地帶，除了我們的帳篷，周邊還有幾個其他營地。廣袤神秘的大沙漠，中心地帶沒有道路，一般人是不可能深入接觸的。 阿里巴巴與四十大盜? 撒哈拉沙漠的形成大約在300萬年前。受非洲夏季風影響，經歷了明顯的乾旱，這裡年降雨量低於100毫米，夏季白天氣溫可達40-60度。沙漠最乾旱地區寸草不生。2024年10月，撒哈拉沙漠部分地區遇到罕見降雨，導致一些地方出現水從沙丘中冒出的奇景。 本來說要在沙漠中看日落的，幸虧這日太陽早早收工，否則四十多度的天氣，即使不像香港那樣悶熱，行走在沙漠中也不是好玩的。團友們一路忙於拍攝騎駱駝和大漠中的豐姿，只有我對沙丘和沙海感興趣，抓緊時間不停拍攝，漸漸跟不上大隊。不過這裡並非浩瀚大漠，只要看得見營地就沒什麼可怕。 一眼望不到盡頭的沙海上，隨風瞬息變幻的紋理，似乎像生命啟示錄，告訴人們變幻才是永恆。 回到營地將近天黑，差不多九點鐘才吃晚飯，還有一個多鐘頭。沒有冷氣的帳篷真難受，坐著倒鞋中沙子，一滴水掉在手上，原來是頭上的汗珠。很少有這種情況，香港那麼悶熱，出外活動最多是流汗，哪會這樣"一個汗珠摔八瓣"。突然一陣涼風，救星呀，來冷氣了!晚餐時分，超過一半團友帶了杯麵過來。領隊說不颳風就坐在外面吃，後來還是在餐廳的大帳篷裡用餐，但一直沒開冷氣，只是後來給開了風扇。除了我們，還來了幾個歐美遊客，他們自己開小車過來，帶了箱子。看來看去餐廳裡就兩，三位服務員，還是接待入住那幾個，他們先招呼散客。湯，主菜，水果，一道道都特別慢，不知道做飯的是否也是這幾個人。畢竟如此惡劣的條件，請人來工作太難了。團友們帶的杯麵也要分幾批才能給泡上水。沒看到落日，夜晚觀星也是奢望。混沌的天空，直到飯後十點多鐘也沒看到一顆星星。所謂的篝火晚會，看這幾個服務人員也可想而知了，估計還是他們表演。趁著有冷氣，趕緊洗澡休息，就怕水龍頭下細細的水流再斷水。營地裡敲鼓聲一直到12點多才停，經過又熱又累的一天已經沒興趣看一眼。看網上文章描寫來帳篷營地的情況，確實挺歡樂。看日出日落，觀星，人家是冬天過來的，季節選擇太重要了。我們出發前的介紹會還說這裡早晚溫差大，要帶件厚衣服，實際上夜晚也不涼快，早上還是30度。 領隊告訴我第二天拍日出的地點，說六點鐘日出。我不想讓自己太累，想著順其自然，起得來就出去看看。結果第二天一早四點多就醒了，收拾完畢出門一看，差不多一半團友已經出來。這日早上自由活動，反正是早飯後出發，想休息的人抓緊時間繼續睡覺。看日出的地方景色平平，也沒有日出的跡象，大家還是選擇去前一天活動的區域。很怕再颳風，那樣拍攝計劃就全完了，幸虧風只刮了一陣。 紅色沙丘，沙海，真美!我雖然去過新疆兩次，也到內蒙古西北部額濟納看過胡楊林，但在那裡只看到大片戈壁灘，說不上好好的看過沙漠。沙漠給我的印象就是沙塵暴。十幾年前我們去北京，在街上遇到沙塵暴，還下雨，衣服上都是泥點。後來在內蒙看到一片戈壁灘上栽培的綠植，說是為保北京盡力在做綠化，乾旱缺水的地方靠滴灌等，真是太難了。 突然眼前一亮，想不到如此荒蕪的地方還能長出豐盈果實。 這裡並無人為滴灌的痕跡。在網上查閱得知，撒哈拉沙漠中的沙丘，陡崖和岩石裂縫中可以儲存雨水，形成地下水層。頑強的植物，以特殊的適應機制應對生存和繁衍。 回到帳篷，冷氣早已自動停運。早飯後又坐上來時那部四驅車，離開撒哈拉沙漠。 途中經過一個美麗峽谷，停車讓大家休息觀賞。一路上很少看外面的景色，因為到處都是乾巴巴的土地，少有植被和農田。領隊說摩洛哥還是有農業的，但因為降雨量太少，要靠滴灌等成本太高。這邊基本上是椰棗和橄欖樹這些耐寒的植物。關於畜牧業，牛羊好像也沒那麼多草可吃，這裡一隻羊要賣五，六百美金，並不便宜，還不如買進口的肉類。廣東人喜歡的綠葉菜在這兒是看不到的，我們一般吃的是胡蘿蔔，南瓜，茄子等。橘子樹很多，不知口感如何，瓜類很甜，可能跟新疆一樣，乾旱和溫差大的地方適合種植西瓜，蜜瓜等。看著下面那點農田，感慨摩洛哥的生活環境真是挺艱難的。 托德拉峽谷矗立在阿特拉斯山脈東側，在一座2500米高的地質溪谷上。這裡擁有壯麗峽谷及清澈溪流，被譽為世界最壯觀的峽谷之一。峽谷中間開闢了一條公路，遊客可駕車駛進峽谷中。領隊給我們時間下車行走，似乎要調劑一下這兩天大漠中的枯竭。進入峽谷瞬間涼爽，因為我們的旅遊巴冷氣不行，車里越來越焗熱，每天幾小時的車程本該是休息，如今成了忍耐。領隊說大概是雪種不夠，其實司機人不錯，不知為何一路都沒解決這問題。 棕紅色的垂直岩壁，陡峭險峻形成天然屏障。流淌的清澈河流，過去吸引不少柏柏爾人在此處居住生活，如今這裡是著名遊覽勝地。峽谷是徒步旅行者的天堂，擁有多種難度的徒步路線。更出名的是這裡高聳的石灰岩懸崖，吸引來自世界各地的攀岩愛好者，還有教練指導，從初學到專業攀岩者都能找到適合自己的挑戰。 會玩! 敢在山腳下蓋房子，夠大膽。 這地區叫歐薩薩，我們居住在渡假型酒店。 附近的建築物基本是紅色的，用當地紅土和沙岩建成。 旁邊的連鎖酒店宜必思(ibis)，外表像古堡。 一路風光，我們繼續向西南方向前進。