揽胜崛起沙漠的阿联酋（乙）

贺子

外观了奢侈贴金的"迪拜框"，我们紧随其后乘上大巴车驶向判若霄壤的老城区，绕过大片的坟场围墙，瑟连的墓园成了海湾阿拉伯沿岸仅存的风塔建筑群之一。阳光普照大地的暴晒，死气沉沉的晦涩都将蒸发。 从车上掠影墓地邂逅，我没有大惊小怪，因为这是人生走向的必然归宿。稀稀疏疏的墓碑孤零零的，地表齐平的光秃秃，没有丁点儿的绿色，一前一后的所见所闻形成巨大的反差。无论贫富，死后自会长眠地化作灰烬。叹惋沙漠，植被蔽芾需要维护和浇灌的巨额投入。 　　我们迈入已有166年历史的伊朗小镇，该小镇是迪拜最古老的遗址之一，最初是由波斯商人建立，后因石油开发一度萧条。2005年经过迪拜政府修复后成为了文化景点，其名称源自伊朗的巴斯塔基亚小镇。 迪拜与伊朗隔海相望，伫立哈利法塔登高望远，就可历历在目波斯湾尽头的伊朗。中东是一个跨洲际的地理区域，并非严格意义上的单一洲属，而是地跨亚洲、非洲和欧洲（土耳其部分领土）的交界地带，埃及是被明确纳入中东的非洲国家，因其地理位置与西亚紧密相连。 　　中东战争不断，源于殖民历史遗留的边界问题、多重宗教与民族矛盾的叠加、战略资源争夺以及大国博弈的持续介入…我们来阿联酋之前，以色列与伊朗就暴露了小打小闹的局部纷争。 朱老师谨小慎微，手写直属关系的亲人电话发到《迪拜快乐之旅》群里，格外微信于我多加关照，满满当当的一页纸囊括以防万一。书卷气的他，预先考虑人生无常的后事，预先考虑“人殁了”的联系方式。 　　看淡一切，自然就好，我依然如故地恪守“生死有命，富贵在天。”的信念，想多了就会畏首畏尾，缩手缩脚，裹足不前也有风险。 我徜徉在拉扯帐篷遮阳的伊朗小镇，两边商铺的老外摊贩走出来说着中文，称呼“大哥大姐”忽悠购物。径直往前走，装傻充愣，懒得搭理，暗示自己别冲动。 　　小镇以传统的沙漠色房屋、典雅的风塔和狭长的小巷而闻名。每户房顶都有四面中空的风塔，利用烟囱拔风原理，将热风抽出，引入凉风，被誉为最早的“阿拉伯式空调”。土黄色的墙体搭配木质门框，商家零散的分布整个街区。 小镇还保留了许多手工艺术品、茶室、画廊和艺术馆，小巷里堆满的商品有图画和古董物件，散发出浓厚的艺术气息。 漫步在蜿蜒曲折充满梦幻的狭窄街道上，仿佛能感受到往日阿拉伯人的宁静与安详，仿佛走进一千零一夜的神秘世界。 　　伊朗小镇的街区不大，正午阳光太刺眼，体感40几度的灼热，拍拍照就大汗淋漓。我们走到一起的人东瞧瞧、西望望，终于找到了河边有座位的地方。 歇歇脚、唠唠嗑，身边坐着上海人，儿子陪伴父母自由行，从迪拜中转去英国旅游，两位老人年逾古稀却能精神抖擞。父亲言犹未尽，滔滔不绝，他的儿子再三催促才肯离开。诱人成话痨是我的策略游戏，也是我打发时间的绝招。 　　继后踏上迪拜的码头，跨入现代化的木船渡轮，俗称“水上巴士”，我们落座久等另外一个团队的游客，有空调降温，静止锚定，舒适凉快。 阿拉伯人的摄影师猫着身子，面带微笑给我们轮流“咔嚓咔嚓”拍照。天下不会掉馅饼，他届时放大照片与需要的游客兜售，国内国际，大同小异，这都是市场经济衍生的产物。 　　既然如此简单，我随手掏出手机拍摄他惟妙惟肖的举动，他觉得有点意外，伸手把我手机莫名其妙地夺了过去。要干嘛？是删除这张照片，还是另有所图的故弄玄虚？ 拭目以待吧！这位摄影师攥住我的手机转交团队里双胞胎姐妹，示意其中的一个拍照，他拉着另一个愉快的和我们坐下，合影留念这张情真意切，难能可贵的照片。心有灵犀一点通，老外想的真周到。 　　大千世界，人性本善。我接过手机目移十岁女孩所拍的照片，勾协互换我的浮想联翩…同样生长在五星红旗下，我在双胞胎姐妹这个年龄段根本没有见过活生生的外国人。 迈进青春年华，适逢史无前例的改革开放，我能在大街上偶遇老外都是万人空巷、前呼后拥地追逐观看，简直是曾经坐井观天被制约、被束缚的自豪，简直是空喊“放眼世界”的乡巴佬。 　　不必耿耿于怀回不去的从前，不必埋怨生不逢时的年代，那个时期的闭关锁国是基于特定的敌我矛盾，是基于特定的大政方针。举国上下的阶级斗争一波三折地轰轰烈烈，人们精神支柱的信仰远远高于物资需求。 东隅已逝，时犹未晚，往者不可谏，来者犹可追。时过境迁的我，现在接触外国人习以为常，早些年深圳的邻居是个帅气十足的留学生，常见面、不拘束、打招呼、聊聊天。目前“水上巴士”冠名夜游迪拜运河，船上表演的节目全是播放中国歌曲，让我们共同领略到了改革开放的魅力。 　　亲者不亵，近而不狎，我目不转睛观赏船上的演出，一位阿拉伯髯士演员舞动特技大手绢灵活舒展，多姿多彩。聚焦他拍视频，他突然嘎嘣转腚，假装坐在我的大腿上还不停的扬起。 他滑稽的表演幽默搞笑，哗众取宠，指尖陀螺的伞形大手绢不断转来转去的眼花缭乱。我摁住手机关掉视频，同时出于礼貌没有推开他，觉得这样有趣的互动给人带来快乐。 　　夕阳在欢歌笑语中渐渐西下，渐渐模糊，我登上主甲板看看晚霞，争取不辜负夜游迪拜运河的旅程。傍晚的夕阳染红了整个河流，它的余晖洒在水里如诗如画，宛如一条橙色的丝带飘飘渺渺，宛如一道金色的天际线将水面分割开来。 迪拜运河的黄昏，是渔舟剪影与天边晚霞的缠绵私语，是红色的光线在波澜上书写浪漫的诗行。夜游迪拜运河两个小时，我品尝了味同嚼蜡的阿拉伯自助餐，观看了阿拉伯人手舞足蹈的演绎，赏识了迪拜在沙漠寻求生存、寻求发展的人定胜天。 　　次日，在迪拜某购物中心开启宣传炊具的课堂，讲解员是华人，他不厌其烦的鼓捣鼓捣炒锅无油烟，阐明大部分家庭主妇一日三餐在厨房，吸入油烟是患肺癌的罪魁祸首，由此提升无油烟炒锅的健康品质。 郑州一对夫妻在现场为买与不买发生争执，男的风趣幽默地阻挠，女的倔犟要买，强调为了健康，她还是斗胆赢了。否则，购物店提供的中餐牛肉面，将会无以回报，带队的地接导游更会陷入困境，不好交差。 　　餐品购物店招待的箪食壶浆，我们又马不停蹄的赶往阿联酋沙迦酋长国… 迪拜以现化化经济中心和国际旅游胜地的形象闻名遐迩，沙迦则以传统文化与历史遗产著称，被联合国教科文组织授予“阿拉伯世界文化之都”称号。 　　毗连两个酋长国的距离不远，大巴车通衢广陌仅仅是半个多小时。到达沙迦文化广场的外围下车，我们结伴同行的人顶着大太阳游览… 先是观摩皇家礼拜清真寺，尔后走向酋长办公室的白色建筑，右边文化宫，另一边是大会堂，这些宏伟、典雅的建筑错落有致，耐人寻味。 　　围绕沙迦文化广场，又称古兰经广场走一大圈，遵从导游：“阿联酋只有这里禁止踩踏草坪”的叮嘱。我还是横穿斑马线就近看看草坪上嬉戏的鸽子，稍微远点眺望古兰经雕塑。 据说，广场原来的雕塑是一头牛，因为有多神教徒的旅行者瞻礼敬拜，所以沙迦政府把原雕塑铲除，敬塑一本打开的古兰经。据悉，这是为了纪念阿联酋7个酋长国当年签署联合协议而建造的一个纪念建筑物。 　　游览沙迦《古兰经》广场，是我到阿联酋旅游徒步时间最长的室外活动。阳光灿烂，热得够呛，大街上几乎没有人。车马骈阗，川流不息，以车代步成了这里独特的风景。 一和二牌照的车辆很难见到，那是权贵奢华的象征；四和五牌照的车辆比比皆是，那是平民百姓的基层地位。土豪的世界，三六九等匹配的清清楚楚。 　　大部分队员早已躲进大巴车里吹空调，我走到最后屏息凝视一株郁郁葱葱的沙柳，试图发现《古兰经》的真谛就包含在绿色的生命里。作为伊斯兰教的核心经典《古兰经》从未被修改，却能深刻影响世界上五分之一的人。 当天地崩溃，山岳粉碎，亲情淡漠，所有世俗的荣耀与追寻都化为乌有。面对生命的有限，人类应如何理解自己存在的真正意义？ 　　进出阿基曼沙滩，沿线的别墅花园各有千秋，绿植的规模大小，考量土豪们的经济实力。沙迦在阿联酋七个酋长国中属于中等偏下的地区，既非最富裕也非最贫穷，其经济水平显著低于阿布扎比和迪拜，但优于部分资源匮乏的酋长国。 随着越来越多的外籍人士因租金飙升被返离开迪拜，一座拥有7000年历史的城市力求提供一个附近的避风港。沙迦！迪拜以北的邻居，通过一项允许外国人在该保守酋长国购买房产的法律，已经开始吸引大量的投资者，成为了全球富豪逃税新天堂。 　　驶入沙迦滨海路下车，我快去快回游览了阿基曼沙滩，这里既称阿治曼海滩，又称阿之曼海滨，是阿联酋最小的酋长国，经济相对落后，20世纪主要依赖邮票发行和外部援助，至今仍然保留质朴风貌。 因翻译不同，应为阿治曼的酋长国位于阿拉伯湾沿岸，介于沙迦和乌姆盖万之间，完全被沙迦酋长国包围，它见证了新旧交替的历史变迁。疾步阿治曼沙滩，我积淀的履历又多走了一个国家。 　　阿治曼海滩是阿联酋酋长国最知名的景点，位于该国北部，以长达16公里的白色沙滩和原始海滨风光著称。它虽不如迪拜那般丈奢华耀眼，却有着自己独特的魅力，宛如一颗被遗忘的珍珠，等待着人们去发现它的璀璨光芒。 阿治曼沙滩宽广平坦，沙质纯净绵软，环境恬寂幽静，保留了未经人工修饰的自然景观，分为不同区域，既有细软白沙滩，也有包含贝壳的特殊沙段。海水清澈透明，洁净度可与红海或黄金海岸相媲美，周边无过多的城市设施。 　　阿联酋的联邦制在保持国家统一的同时赋予各成员国高度自治权，联邦制的优势是各酋长国在内部事务上享有高度独立性，联邦最高委员会由七位酋长组成，总统与总理分属阿布扎比和迪拜，形成权力平衡。各酋长国根据自身优势发展经济，减少内部竞争，共同维护国家统一。 潜在的挑战是资源分配矛盾，各酋长国发展策略差异可能导致资源分配不均，哈伊马角酋长国缺乏独立外交能力，受制于中央政府决策。联邦机构需要协调七方利益，政策执行可能因地方自主性而延缓。 　　大巴车折返沙迦老城区，骤停沙迦艺术博物馆门前，对面是空旷的露天广场。沙迦艺术博物馆的建筑风格属于原汁原味的伊斯兰美学设计，其整体建筑融合了传统阿拉伯文化与现代艺术的表达。 博物馆外观保留了典型的伊斯兰特征，几何图案装饰、拱形结构及阿拉伯书法艺术的融入，主入口突破传统天际线，同时以水景和流动线条象征历史与艺术的连接。作为“阿联酋艺术之都”的核心地标，大门没计兼具展示功能，通过空间过渡隐喻阿拉伯艺术的多样性与共存理念。 　　拾级而上典雅瑰丽的沙迦艺术博物馆，庭院深深，规模宏大，拥有2层68间展厅，是中东地区最大的艺术博物馆。不少展厅闲置空着，走廊两侧陈列的画作和工艺品屈指可数。那些参加自费活动的队友来去匆匆，他们花了钱才能去参观沙迦伊斯兰文明博物馆，那里有《古兰经》的手稿。 等他们，熬过来，我们坐在室外沙发上闲聊，有的队友不自觉的大声说话，保安客气的把我们叫到楼上。走进接待室，领队导游也坐在这里。我翻看艺术博物馆编辑的画册，全是阿拉伯文的注解。按照两个女士的提示，我幡然改途地参观了收藏精品艺术的展厅。 　　这里重点展示20世纪阿拉伯现代先驱的作品，包括伊拉克画家、黎巴嫩画家等大师的代表作，与Barjeel艺术基金会合作设立“流动的百年”展览。 这里还包括了kadhim Hayder的《疲惫的十四匹马与空气对话》的丹青以及涵盖油画、水粉画、丙烯画等，主题涉及山水、街景、人文等，反映阿拉伯地区与现代化的交融。 　　漫步展厅之间，我仿佛楫棹在历史长河中穿梭，每幅画作，每件雕塑，都在诉说着它们的故事。从古老的传统艺术到现代的先锋创作，这里不仅展示了艺术的多样性，更体现了人类创造力的无限可能。 我特别被那些描绘中东地区风情万种的作品打动，他们以细腻的笔触和丰富的色彩，展现了这个地区独有的文化魅力和生活气息。渲图的历史氛围仿佛氤氲在返回车观《法萨尔王清真寺》《火车头市场》《沙迦建国纪念碑》的地方。 　　返回迪拜假日洲际酒店，恰逢其时是中华民族的蛇年端午节，我吃了自带的方便面，大道至简，直奔泳池…… 当夕阳把池水染成琥珀色 我心中划过一道永恒涟漪