郭峪古城与皇城相府的厚此薄彼——阿西的山西之行（二）

阿西

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一日千里，风雨兼程——阿西的山西之行（一）

Day2、2025－6－12，周四

一大早起来就往郭峪古城走，顾不上吃早饭。

酒店老板悄悄告诉我们，郭峪古城的工作人员八点开始上班，八点之前可以随便进出，无论哪个门都行。

这是我们选择住在景区里面的又一个福利。

俞老师和秦老师俩最早，我们出门之际他们已经逛了一圈，遇上之后又重新陪同我们逛，并且当起了不错的向导。

秦老师说：古城很好逛的，很出片的。

的确是挺好逛的。

清晨的郭峪，没有摩肩接踵熙熙攘攘的游人，只有古朴清悠安安静静的街巷。

穿行在窄窄的小巷，仿佛又回到了千年前的岁月。

也的确是挺出片的。

偶尔抚过斑驳的老墙，恍惚间已不知身处何方，随手一拍，便有了时空对话的错觉。

什么叫做"拐弯抹角"？它的引申义恐怕无人不知，但它的出处呢？原指古代民居将临街墙角下部抹圆或砌成斜面，方便行人车马通行，多见于胡同街巷。眼前的建筑就是一处典型的拐弯抹角。

这是一处保存完好的高门大户，从门前台阶便不难看出这户人家的高贵。

这处宅院叫老狮院，是由陈廷敬家族修建，始建于明代，现存建筑为清代扩建。

其门楼三层门额刻有家族历代官员姓名及官职，如第一位官员陈秀（陕西汉中抚西相县尉）和顺治戊戌科进士陈廷敬（翰林内秘书院检讨）。门楼高耸，石狮高达两米，底座三米，极具威严。 ‌

老狮院现存四栋四合院组成的棋盘式布局，共1100间房屋，保存完好。

可惜如今却做成了民宿。

不过转念一想，做成了民宿，是不是能更好的保护它呢？

随意行走，前面一处大型建筑映入眼帘，仿佛让我重回罗马竞技场。

这是郭峪古城的城墙建筑特色：郭峪古城始建于唐初，城墙高12米，宽5米，周长1400，城墙上开凿了藏兵洞，一共有三层628眼之多，兼具居住与防御功能。这是中国罕见的蜂窝式城墙，因此郭峪古城也被称为蜂窝城。

我们来到了汤帝庙。郭峪古城的这座汤帝庙最初建于元代至正年间（1341-1368年），后经明正德、嘉靖、万历及清顺治年间修缮。其选址位于村西南坡上的“真穴”，据传是为了借助山势护佑村落。

从网络介绍来看，郭峪古城汤帝庙依山而建，分上下两院，规模宏大，现存建筑保留了元代风格与明清修缮痕迹。 ‌它的正殿供奉东岳大帝之子汤帝（掌管火德、护佑苍生），兼具祭祀与戏剧演出功能，其戏楼是中国最早的升降舞台之一。 ‌庙里的砖石、彩绘等细节展现了古代工匠技艺，体现了地方建筑文化特色。 ‌

可惜我们来的太早，汤帝庙还没开门，只能在外面看看，有点遗憾。

▼这是汤帝庙外墙的一幅壁画，虽已斑驳，却仍能看出栩栩如生的人物形象。

继续往前，来到了汤帝庙旁边的一座城门，它是郭峪古城的西门，正在维修中。晨曦中的门楼显得高大威猛。

城外就不去逛了，沿原路返回，被汤帝庙前面的一个石碾子吸引了眼球，清晨洒落的阳光镶嵌在土黄色的磨盘上，旁边几棵小树点缀着青绿，整个基调显得那般温暖而又和谐。这是原来村民日常碾麦子的使用场地呢？还是旅游开发后摆放着的休闲一角呢？答案已经不重要了，重要的是让我感到了清新与亲切。

一路上走走停停，看了许多老物件，也看了许多新东西，有认识的，也有叫不出名字的。

来到城墙边，爬上一座敌楼，可惜去往城墙上面的通道有铁将军把门，只在能走到的地方转悠了一圈，也是有些收获的。

郭峪古城名头最响亮的除了蜂窝城墙、汤帝庙，就是豫楼了，没人能忽视它的存在，因为它占据了古城的中心位置，也是古城的最高建筑。

豫楼是郭峪古城的标志性明代军事防御建筑，始建于明崇祯十三年（1640年），为抵御农民起义军而建。该楼高约30米，共七层，基座长15米、宽7.5米，采用青石与青砖混合砌筑，四角垂直线条历经数百年仍保持完好。‌‌

豫楼的顶层设12个直径1.2米的瞭望孔，中层配备28个射击孔，底层保留完整的箭道系统。‌‌墙体厚度梯度递减，底层厚达2.8米，顶层为1.8米，采用"四梁八柱"承重结构。‌‌

‌豫楼内还设有三条暗道，分别连接城墙马面（47米）、藏兵洞（32米）及地下仓储层。‌‌

楼内设独立水井及80立方米储粮空间，可满足长期固守需求。‌‌

这是我事后查阅到的资料。

来到豫楼，已经有人把守了，是两个景区工作人员，一定不让我们进入，说是要凭票。

也对，我们本就是一早蹭进来的，豫楼重地自是不能随便进出。

由于65岁以上免门票，因此二姨和俞老师得以入内，我们五个人也走的乏了，便在门口歇息，等着他俩参观完出来。

谁知，左等右等就是不见人影，正当我们担心会不会出什么问题的时候，秦老师的电话响了，说他们已经在城墙脚下了，让我们赶紧过去。

原来，豫楼的出口并不在豫楼！

▼以下是二姨和俞老师带回来的豫楼地道里的视频和图片。

大家赶紧来到了城墙入口处，登临城墙挥斥方遒指点江山的豪迈情绪顿时弥漫开来。

日头渐渐的热辣起来，我们一行人离开城墙来到正门大街，逛一逛天下古城都有的样貌（如今，千篇一律的"古城"已经让人心生免疫）。

古城也融入了许多更鲜活的元素，比如眼前的哪吒。

供销社郭峪分社却仍然原汁原味，一些老物件固然是摆设，却仍旧经营着小买卖，与我记忆中小时候经常逛的供销社相似度100%：包括卖棉布的柜台、老旧的缝纫机、老式手电筒等等，甚至还有一台九吋的黑白电视机正播放着节目——这已经进化到上世纪八十年代初期了。

时间已不早，路过申明亭，路过正在铺装的小巷，从东门（也叫景阳门，是郭峪古城的正门）出古城，返回酒店稍事休息，吃早饭，然后赶往皇城相府。

十点，相府门口有开城表演。我们在十点之前赶到了表演现场。

游客们早早的就坐在看台上等候了，只有最前排的位置空着，因为暴晒。

我和安槿已经把自己裹成了一只大粽子，哪哪都没有裸露的皮肤，就干脆占据了最佳观赏位置：一屁股坐在最前排C位，正对着城门。

刚一坐下，又触电般跳了起来：水泥台阶太烫了。

不一会儿，锣鼓喧天，预示着节目即将开场。

与其他开城仪式单纯的歌舞表演略有不同，皇城相府的开城仪式是有故事情节的，从太监宣旨到陈廷敬接旨，从文武百官接驾到皇上御览《康熙字典》，再到御赐"午亭山村"匾额，讲述了康熙皇帝探访一代名相陈廷敬的故事。

整个表演过程大约进行了半个多小时，演员们都尽心尽力，尤其是那个老太监赢得了诸多好评。

我几乎录完了表演的全过程，此刻剪片子倒成了一个巨大的工程，实在是没有耐心细细润色，就连原声都没有去掉，就这样吧，有兴趣的朋友看上一眼，没兴趣的直接略过无妨。

我也是实诚人，戏里皇上邀请大家一同前往相府参观游览，我便立刻起身跟随，不料大戏还没收场，我又被喊回来坐下，直到全体演员退场完毕才被允许进城。

真正进入到相府里面，发觉逛不动了，一是相府太大太大，二是游客太多太多，三是天气太热太热，每一条都能让我崩溃，何况三条全中。

当然，还有一个因素是早晨逛郭峪古城感觉太好，用情太深太用力，如今这“人从众”模式还是不太适应。

城门正对着一座功德牌坊，是皇帝为表彰官员，彰显他们的家族荣耀而设立的。

最上面写着冢宰总宪，冢宰指吏部尚书，总宪就是都察院左都御史，这是陈廷敬一生中最重要的两大官职。

冢宰、总宪，我也是第一次听说有这么两个官职。

看来贪玩还是能长点见识的。

左右偏门分别题刻"一门衍泽"和"五世承恩"，下方铭刻陈廷敬及其父祖三代获封的官职名录，集中体现了清代"父以子贵"的封赠制度。

跟着一位导游进入一座院子，她正向游客介绍迎面的照壁：

这是一幅"麒麟献瑞"图，还挺有说道的：

尾巴上面长出了一棵梧桐树：家有梧桐树，凤凰自然来；

天上有一轮太阳一轮月亮：日月同辉，天下祥和；

狮子的嘴巴对着一片云彩：平步青云；

狮子前面有一柄方天画戟：逢凶化吉；

狮子脚前方有双圈双环：福寿双全；

狮子的肚子底下有一卷诗书：腹中有书气自华；

狮子的屁股底下有一枚铜钱：视金钱如粪土；

……

还说了些啥没听清楚，毕竟只是蹭听。

但凡旅游景点都会有各种各样的故事与传说，别人姑且一说，我们姑且一听，图个乐呵。

或者，也许确有其事也未可知。

在相府里面游览，不时能偶遇皇上、大臣和宫女、太监，这是景区里表演项目的一部分，体现皇上与民同乐，甚至皇上大臣宫女太监们在一起跳起了广场舞，也是稀奇。

相府太大，游客太多，天气太热，真是逛不动了，随便看了几个地方，便直奔相府最宝贵处：珍藏的《康熙字典》。

《康熙字典》正是由陈廷敬等人主编，据说世界上仅存世三套《康熙字典》真迹（原初武英殿刻本），其中一套真迹曾在皇城相府展出过，至于是否长期被相府收藏，我愿意相信它是真实的故事。

相府里面还有一座大名鼎鼎的河山楼，建筑风格与郭峪古城的豫楼一样，规模则比豫楼更大，来到河山楼前，疲惫感战胜了好奇心，大家一致决定不看了，就此离开相府。

（感觉游记写到这里也已经没了力气，虎头蛇尾的毛病愈发严重了。）

时针已经指向了下午一点多，正是最热的时候，匆匆吃点东西，回酒店稍事休息，然后驾车离开了景区，奔赴下一站：壶口瀑布。

今晚的住宿还是订在景区旁边，下高速后就是沿黄公路，有好几处观景台，视野不错，眼前的黄河并不是想像中的那样混浊泛黄，也没有波涛汹涌之势，因为现在是枯水季。

我们住在壶口观景楼大酒店，就是下图左上角的楼房，安顿下来后先吃晚饭，饭后散步来到七郎窝黄河大桥，看黄河两岸的风光。

一座大桥联接着陕西与山西，两岸百姓同饮黄河水，共同打造黄河文化。

我们沿着大桥从山西走到了陕西，又从陕西走到了山西，把嘉嘉同学整懵了，以至于后来要从太原去西安，他竟然以为很近：不是跨一座桥就行了吗？

边散步边把明天要走的游客中心也侦察了一番。

就此打住，晚安。

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