【旅游故事】漫游沈阳故宫

东篱听雨

我去过北京的紫禁城三次，但每次都是被人流簇拥着浏览，所以只能走马观花，最后每次感叹：“高大朱红的院墙，金碧辉煌的屋顶”。如果用四个字概括就是四个字——皇家气派。然而此这次到沈阳，第一站就是"沈阳故宫"，没想到的是这里的人流量不逊色于北京故宫，不过细细品味还别有一番风味。

担任本次导游讲解的马导给我留下的第一印象很深刻，她在机场接机后，开口说的第一句话就是别致的自我介绍：“我是大家的地接导游，姓马，大家叫我马导就可以了。司机师傅姓姜，他有两个老婆，一个在家中，一个天天陪着他……”我满是诧异，东北人就是开放，一开口就给未曾见过面的游客直接公布家中的隐私，而且把自己也要搭进去。”百思不得其解。第二天一早，在进入沈阳故宫的途中，我问她：“你好直爽，昨天把你家的隐私都公之于众了？”她听后嘎嘎大笑：“我和他不是一家子，我说的司机师傅第二个老婆是你们乘坐的这台大巴车。”这时候我才恍然大悟。

大巴一停靠停车场，我就看见这次故宫之行又是北京故宫的翻版，游客熙熙攘攘，川流不息。导游带着我们先从中街步行进入，不过十来分钟的光景。站在高墙下面的阴凉处，马导手持喊话筒开始了故宫的讲解。我一时纳闷起来，她的每一句话几乎都被淹没在了一群导游的喊话之中，此起彼伏，唯恐故宫不乱。而我远远地望见一片红墙黄瓦，虽然规模比北京的小了很多，倒像是山西晋商的大户人家的宅院被放大了几倍。

最先入眼的是故宫大政殿，十个整齐划一的王亭分列两侧，据解说是四百年前八旗各主和左右翼王处理政务的地方。建筑确是有些特色，八角重檐，上面还顶着个葫芦状的镀金圆顶，在阳光下熠熠生辉。殿前的空地上铺着的青砖，已经被游人磨得光滑。几个穿着清宫服饰的年轻女子拍照，几近搔首弄姿，又见裙裾飘动，衬托出了这故宫建筑的久远与文化底蕴。

导游岿然不动，只给了我们十分钟的时间，让人倍感闹心。我站在殿外向内张望，里面陈设简单，正中摆着一把龙椅，两旁是些仪仗之器。介绍牌上注明这是努尔哈赤和皇太极升堂办公的处所。我想象着三四百年前，入关前那些留着辫子的满人王公大臣们在此议事的场景，倒是无论如何看不出蛮夷人的野蛮与杀戮。历史书上、电视剧里那些烽火连天、惊心动魄的场面，如今只剩下寂静寥落的空空殿堂供游人指点评说。

来到后面的清宁宫，导游说这里是皇太极和皇后的寝宫。比起大政殿，这里更具有寻常百姓家浓郁的生活气息。分布着炕、灶台、橱柜，都保留着满族人的生活习惯。最引人注目的是那口大锅，大概能煮出整只羊或半匹马来。我想，这些征服了大半个中国的满洲人，在入关前不是居无定所的游牧民族吗？怎么还筑炕修灶？后来他们打进北京，住进了更大的宫殿，如何能在短时间里适应？

凤凰楼是故宫里最高的建筑，三层重檐，蓝底金字的匾额很是醒目。据说当年皇太极常常登临顶层，眺望着整个沈阳城，才有了觊觎中原，长驱直入帝京的宏图大愿。“万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”如今四周高楼林立，这座曾经的最高建筑，已经被淹没在了四周皆为钢筋水泥的高楼大厦里，只能观望到家家户户的大凉台了。

在崇政殿前，我看到了一群又一群小学生由老师领着参观游览。孩子们穿着统一的校服，叽叽喳喳，交头接耳，关外历史对于他们不过是教科书上几行粗略的文字符号，或是导游杜撰出来的奇闻轶事。那些血与火、泪与汗、生与死的硝烟早已消逝在了历史的回响里。文溯阁是存放《四库全书》的地方，建筑风格明显与其他宫殿截然不同，绿瓦黑边，显得素雅许多。阁前存有一池碧水，倒映着眼前的绿树红花碧蓝的天空和朵朵白云。我坐在池边的石凳上做了片刻休息，忽然发现沈阳故宫与北京故宫殿顶的最大不同———金色外圈加上了一抹草原翠绿色的琉璃瓦。

直到后宫，别说容纳佳丽三千了，我觉得倒可以养活三妻四妾。一应房屋几乎被人用作兜售商品、饮料和各种小吃的场所。卖纪念品的架子上摆满了"御用"品，从玉玺、茶具再到扇子、挂件应有尽有。很多女性游客正在精心挑选，讨价还价声不绝于耳。我想，昔日威严的满人皇家，如今也不过演变成了是商贩们招揽生意的招牌噱头罢了。我问导游：“这座宫殿有多少建筑是完整保留下来的文物古迹？”“尽可能修旧如旧吧，不过这处石马石凳，这些建筑物下的石基石础应该是真迹。”沈阳故宫见证了一个王朝的崛起，也目睹了它的衰落。那些曾经在这里叱咤风云枭雄，早已化为往日的云烟和尘土。只有这些不会说话的砖石木瓦，还在始终如一地坚守着历史的记忆。

因为还要去下一站——张学良少帅府，我们不得不走出宫门，回首夕阳里的沈阳故宫，红墙黄瓦依旧掩藏不住宫庭内的尔虞我诈和刀枪剑影，还有那光芒里透出来的昔日辉煌。