巴尔干半岛之旅—克罗地亚首都萨格勒布

老羊

五、六十年代出生的我们，对于巴尔干半岛并不陌生，对前南斯拉夫电影《桥》、《瓦尔特保卫萨拉热窝》以及阿尔巴尼亚的一些电影更是耳熟能详，它们是那个年代我们仅能看到的外国电影。如今南斯拉夫社会主义联邦共和国已不复存在，但我对这一地区的好奇心并未减退。 2025年5月30日至6月21日，我参加了美游公司的巴尔干之旅，除去来往飞行，我们用了21天的时间围着半岛绕了一圈。从克罗地亚开始，沿着塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚、北马其顿、科索沃、阿尔巴尼亚、黑山、波黑、再穿过克罗地亚最后进入斯洛文尼亚。一路走下来并不轻松，但也很兴奋，回味无穷。 五月三十一日傍晚，飞机降落在克罗地亚首都萨格勒布，一个很有现代感的机场。 萨格勒布位于克罗地亚西北部，我们的旅行就从这里开始。克罗地亚是前南斯拉夫六个联邦共和国之一，1991年宣布独立。斯拉夫人是在七世纪来到巴尔干半岛的，不同的斯拉夫部落最后形成了不同的民族与国家。克罗地亚民族在公元925年建立了统一王国，由于它位于半岛的北端，与匈牙利接壤，因此也就成为欧洲列强入侵巴尔干各国的必经之路。其后的历史便是一连串的与中欧强国的冲突、抗争、被兼并、屈辱地依附强国以求生存的不断轮回。 萨格勒布是一座历史名城，最初只是天主教的一个布道点。十一世纪末，匈牙利人入侵克罗地亚北部，威尼斯人也趁机占领了一些沿海城市。为了维护国家完整，克罗地亚于1102年与匈牙利合并，承认匈牙利国王为自己的国王。但克罗地亚在政治体制上保持高度自治，由克罗地亚贵族担任的总督实际管理，但对外关系则由匈牙利国王控制。克罗地亚与匈牙利的这种特殊关系延续到1860年。当时的克罗地亚首府就设在萨格勒布。 圣马克教堂 St. Mark’s Church 是萨格勒布著名的历史建筑。这座哥特式教堂的屋顶用彩色瓦片装饰，屋顶上有两个用马赛克砌成的徽章，左边是克罗地亚几个大区的徽章，右边是萨格勒布市徽。 圣史蒂芬大教堂 St. Stephen's Cathedral 是一座著名的天主教教堂，始建于1094年，因匈牙利国王宣布成立萨格勒布天主教区而建。十三世纪时被鞑靼人破坏，几经修复，并于二十世纪初新建了两个哥特式塔柱，才得以恢复昔日的辉煌。目前它是该市最高的古建筑，也是地标性建筑。2023年的一场地震让两个塔柱受损，目前正在维修中。 有别于其他巴尔干国家的是，克罗地亚85%以上的人口信奉天主教，这应该是因为克罗地亚在长达750多年的时间里附属于信奉天主教的匈牙利吧。东正教是巴尔干地区的主要宗教。 圣史蒂芬大教堂旁边就是号称萨格勒布菜篮子的多拉克菜市场，至今已有一百多年的历史了。每天清晨，菜农们带着最新鲜的蔬菜水果和鲜花赶到这里，希望卖出个好价钱。 鲜红的沾着露水的草莓让人垂涎欲滴。 只听导游喊了一声“注意扒手”！我赶紧低头看我身前的包包。不好，包包共有三个拉锁，靠外面的两个不知啥时已被打开。好在我把重要的东西放在最里面靠近身体的那一层里，扒手没敢动它。谢天谢地，躲过一劫。 还是别在菜市场里挤来挤去的，跟菜市场边上的这个菜农大妈雕塑凑个热闹吧。起码安全。有个小插曲，一对夫妇团友比大家早几个小时抵达萨格勒布，他们就抓紧时间去逛街。正逛到高兴时发现钱包不见了，更糟心的是护照也被一起偷了。后来听一位团友说了一个无法证实的传闻：被盗率最高的法国、意大利等欧洲国家的扒手主要来自克罗地亚、罗马尼亚和吉普赛人。好家伙，原来我们掉进扒手的狼窝里还不自知啊！ 萨格勒布市分为上城和下城，上城为古城，下城为新城。古建筑都集中在上城，耶拉契奇总督广场 Ban Jelacic Square 便是上下城的分界。 约西普.耶拉契奇总督骑马雕像。耶拉契奇的父亲是克罗地亚的男爵，母亲是奥地利人。在克罗地亚被匈牙利兼并的750多年的时间里，克罗地亚的总督都由克罗地亚贵族担任，耶拉契奇就是其中之一。耶拉契奇将军曾为殖民者匈牙利屡获战功，但在担任总督后，他力主克罗地亚独立，并取消了农奴制度，被克罗地亚人视为民族英雄。 作为民族独立的象征，1866年耶拉契奇的骑马雕像矗立在广场上。二战后南斯拉夫社会主义联邦时期，广场更名为共和国广场，耶拉契奇的雕像被游击队员的雕像所取代。1991年独立后，耶拉契奇的雕像从博物馆搬回，广场又恢复了原貌和原名。 广场仍保留着老式有轨电车，它是萨格勒布的主要交通工具。十七世纪后，上城已难以满足日益发展的需要，于是商业活动逐步向下城转移，形成了新的市中心。 几位有心的团友体验了一把有轨电车。 下城。 国王广场。 在导游的带领下，我们穿梭于老城的街头巷尾。幸运的是，我们的导游山河不仅说着一口流利的中文，而且对巴尔干各国的历史文化如数家珍。举旗者就是导游山河。 步行街，禁止车辆通行。 曾经的战略地道。 美女如云，男士们的手机里应该存下不少美女的身影吧。 为纪念克罗地亚2013年7月1日成为欧盟正式成员国而立下此碑。 有的老街很窄，曲径幽深，别有一番情调。 与龙共舞的战神？还是如龙一样战无不胜的将军？ 圣卡特里娜教堂。 大炮台。 毁坏的老城区门。现在只剩下地基了。 这里曾经有一条可以上、下山的轨道。 老城建在高高的坡上，爬到山顶，老城区尽收眼底。 一座石拱门赫然眼前，走近才看清许多人都在抚摸一座古老的石门。 原来这就是著名的石之门 Gate of Stone。1760年的一场大火烧毁了大部分建筑只剩下这个石之门，因此被认为是幸运的象征。人们走到这里总要抚摸一下这座古老的石门，沾沾好运气。我猜想，黑色铁门应该是后来安上的，目的是保护里面的石门。 最为克罗地亚人津津乐道的是，克罗地亚是领带的发源地。很早以前，克罗地亚男子在出征前，妻子或情人会把一块彩色方巾系在他们的脖子上，以示支持与鼓励。到了十七世纪中叶，克罗地亚士兵作为法国雇佣军参加欧洲“三十年战争”，他们佩戴的彩色方巾成为区分敌我的标记。战争胜利后他们把方巾作为领巾系在脖子上，这种装饰受到法国人的青睐和仿效。法国国王路易十三也非常喜爱，就把它引入了法国宫廷和军队。随后领巾在法国成为了时尚，并逐步演变成现代的西装领带。 老城还有一个好玩的地方叫做失恋博物馆，哈哈哈哈，一笑解千愁。 既然到了萨格勒布，就必须到前南斯拉夫领导人铁托的家乡打个卡，如今它已被打造成民俗文化博物馆。 1892年铁托出生在克罗地亚北部与斯洛文尼亚接壤的库姆罗韦茨村 Kumrovets，距离萨格勒布六十公里，是个山清水秀的好地方。这里的村民不到300人，但它的知名度远超出国界。许多国家领导人，包括美国总统尼克松，都访问过这里。铁托生前以他的威望和铁腕不仅维系着南斯拉夫联邦，同时作为不结盟运动的领袖，为维护世界和平起到不可替代的作用。对于南斯拉夫如今的命运，他在1980年去世的时候就已经预料到了。 铁托是家里的第七个孩子。当时克罗地亚被奥匈帝国占领，其父亲是克罗地亚人，母亲是斯洛文尼亚人。 故居 铁托雕像 教堂 农舍 我们去的时候正赶上周末，不少本地人到这里吃饭，还有从萨格勒布骑车过来的健身者。 克罗地亚第一阶段的行程结束了，两个多星期后我们将重返克罗地亚，但不是东北部，而是亚得里亚沿海地区。我们驱车六个小时赶往下一站塞尔维亚首都贝尔格莱德。请您继续关注。