伤痕之上，生活如常～巴尔干四国之行之波黑🇧🇦

资深好孩子

一个国家、两个政权，由来自三个不同民族的总统通过轮值来管理，你有没有好奇这是哪个国家？这个国家就是“波斯尼亚和黑塞哥维那联邦”，简称波黑。在波黑内部，“波斯尼亚”和“黑塞哥维那”是两个独立自治的政权。 如果听到波黑这个国家名字一下子反应不过来，那萨拉热窝呢？你会不会顺口而出：“瓦尔特保卫萨拉热窝”！没错，就是那个原来南斯拉夫的首都，1992年波黑宣布独立后把这里定为首都。 我们是从黑山的科托尔坐车过境，去往波黑的第一景点，莫斯塔尔小镇。照片是中途在一家餐厅小憩。有没有看到宝石般晶莹的湖水？这就是沿途的内雷特瓦河，欧洲公认最洁净的河流之一，水质真的是好。 内雷特瓦河（Neretva）是巴尔干半岛上一条非常美丽的河流，它几乎贯穿整个波黑中南部，是波黑最长、最重要的河流（全长约225公里，其中约203公里在波黑境内）。 内雷特瓦河以其沿途景观的多变而著称，高山、冰川、平原、峡谷、激流，融合了丰富壮丽的自然奇观，正如“未被人类破坏的自然是最美丽的”！ 莫斯塔尔古镇位于内雷特瓦河中游的深邃峡谷中，峡谷两岸陡峭。 因为地理位置，莫斯塔尔最初是奥斯曼帝国时期的东西方商贸要道，1200多年的历史，慢慢沉淀成了波黑最著名的旅游城市。 很多人慕名而来的莫斯塔尔老桥建于1566年，拱桥高29米，宽4米，连接内雷特瓦河的东西岸城区。所以这座桥既是当地克族和穆族居住的分界线，也是这两个民族的精神纽带。 莫斯塔尔古桥在内雷特瓦河上屹立了427年！它躲过了奥匈帝国的战火，也躲过了两次世界大战，直至1993年波黑内战，无一幸免地被炮火摧毁了！ 我们现在所见的桥是2004年在原址、按原样、把散落河里的原来石块打捞出来重建的。 无论向东或向西看去，山谷依然美丽壮观，河流清澈碧绿，古城朴实无华。 重建后的石桥的风貌与周围以古老石头为主体材料的建筑、鹅卵石铺砌的古街道互相映衬，展现了16世纪波斯尼亚的古朴风情和艺术风格。 古雅、悠闲的莫斯塔尔古镇、满满历史痕迹的狭窄石板路、悠闲喝着咖啡的人们…… 布拉切·费吉卡大街是莫斯塔尔的步行街，街上很多纪念品商店、餐馆和咖啡馆，适合拍照。 会不会80%以上的东西都来自我们伟大的义乌？😃 一座桥，一座城，两个民族，两种宗教，这就是莫斯塔尔。 从莫斯塔尔前往萨拉热窝的途中，我们参观了亚布拉尼察二战遗址，内雷特瓦河畔的一座断桥。1969年上映的南斯拉夫影片《内雷特瓦河战役》，其中讲述了铁托带领游击队和德军作战中，如何通过这座桥成功渡过内雷特瓦河，并转移了所有伤员的故事。现在的亚布拉尼察大桥一截斜搭在河岸上，另一截静卧在河水中。 对面是火车头和一节车厢。站在现今已经是旅游打卡、拍照的遗址，很难再感受到这里曾经是生死攸关的鏖战之地了！ 到萨拉热窝的第一个景点是黄堡，萨拉热窝的一座历史悠久的防御工事，其名称来源于建造时使用的淡黄色石材。在1992-1995年的波黑战争期间，黄堡因地势较高成为军事据点之一，也因此结构受到损坏，战后做了修复。 现在黄堡是俯瞰城市全景的著名观景点之一。红顶白墙的房屋在郁郁葱葱的绿树掩映下，色彩浓烈又柔和。 黄堡也是拍摄“一半是城市、一半是坟墓”的最佳位置。 波黑战争是二战后欧洲最惨烈的战争，1.3万多人死亡！这些静静伫立的墓碑与充满生活气息的房子并肩，无声诉说着这座城市往昔的伤痛与如今的安宁，矛盾却又奇妙地融合在了一起，让人不禁感慨历史的无情和生活的坚韧！ 当地的穆斯林每到斋月的时候，在每天的日落时分会在黄堡上放烟花，提醒人们斋戒结束，可以饮食、迎接新的一天！ 黄堡下来去拉丁桥的路上途径萨拉热窝市政大楼。1896年投入使用的市政大厅据称是奥匈帝国时期萨拉热窝最宏伟、奢华的建筑。1949年改建为波斯尼亚国家图书馆，1992年萨拉热窝围城战期间被大火烧毁，一起烧毁的还有其中珍贵稀有的书籍。2013年修复完毕后用作博物馆、展览和音乐会场。 正对面、隔着河的“Sarajevo”的字样，让这座历史建筑成了这座城市标志性的打卡点。 这就是拉丁桥。1914年6月28日，奥匈帝国王储斐· 迪南夫妇巡视时，在这座桥上被热血塞族青年加费格里·普林西普射杀而亡。这次事件成了第一次世界大战的导火索，由此改变了世界历史发展的轨迹，葬送了2000万人的性命。而这座籍籍无名的桥也成为世界历史舞台的中心。 墙上的石碑记录了这起事件！如果没有这次历史事件，几十米宽的拉丁桥就是一座默默无闻的石拱桥，就如桥下这条默默无闻的河流一样，没人会在意。 拉丁桥1798年初建;1918年南斯拉夫王国时期被改名为“普林西普桥”；1992年波黑独立后又恢复“拉丁桥”原名。几经易名折射出不同历史时期对于民族主义与爱国主义的诠释是存在明显的差异。 随后我们来到不远处的萨拉热窝步行街，也称巴什恰尔希亚（Bascarsija）步行街。步行街的特别之处是街上有条明显的东西文化分界线（Sarajevo meeting of Cultures），也是新旧城区的分界线。 E指向的东侧是土耳其伊斯兰风格建筑林立的老城区，W指向的西侧是现代化欧式建筑天主教遍布的新城区。与其说这是东西方文化的分割，不如说也是东西方文化的交融，也正是这种多样性使得萨拉热窝拥有了丰富的历史、人文、建筑。 西侧的圣心主教堂，施工5年，于1889年8月竣工，是萨拉热窝最大的天主教堂和标志性建筑。高耸的双塔，是典型的哥特式建筑。 远远地和标志性的双塔来张合影。 精致的门扉和窗户。 当然你肯定看到教堂前面的一块用红色树脂填充的地面，看上去仿佛盛开的一朵花，当地人称“萨拉热窝玫瑰”。当年波黑战争期间被迫机炮袭击的地点，如果有三人或三人以上死亡的地方都变成了这样的玫瑰！一共有200多朵！随时提醒人们那场残酷的围城和失去的生命。 用最美好的事物（玫瑰）指代最残酷的现实（波黑战争无差别屠杀造成的死亡），这种极端的反差就像一声无声的呐喊，控诉着战争的荒谬和对无辜生命的肆意剥夺。全国200多朵这样的“玫瑰”是城市伤痕最直接的物理证据：具体地点、具体伤亡的具象化证明，时刻提醒着人们这里曾经发生过什么！ 东侧广场上，萨拉热窝的另一个城市地标——瑟比利喷泉（Sebilj），一个木制八角柱形加圆顶的亭子样建筑，水从石槽的龙头源源不断流出，这实际上是一处公共饮水处。据说喝了这里的水就会再来萨拉热窝！ 喷泉地处的三角形广场，除了咖啡店，还有很多鸽子。 广场离铜匠街、格兹·胡色雷·贝格清真寺和钟楼都很近，步行5分钟可抵达。这些地方都是《瓦尔塔保卫萨拉热窝》的取景地。 这座建于2667年、高30米的钟楼叫萨哈特库拉钟楼（Sahat Kula），电影中瓦尔特与纳粹军交火是这里拍摄的，成了钟楼的经典符号，也是少数幸存下来的奥斯曼时代的建筑。 鸽子广场周边，有一片繁荣的市场。由于开有很多打造铜器的小店铺，因此被称为铜匠街。 铜匠街在电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中发挥了重要作用。瓦尔特与战友们被敌人追捕时逃入铜匠街。店主们就用叮叮铛铛打击铜器的声音来掩盖革命者逃跑的脚步声。瓦尔特和同志们钻入铜匠铺装作手工艺人，躲过了敌人的追捕。 保卫过瓦尔特的铜匠店主的儿子也已是白发老人了，在店里用笔记本电脑放着《瓦尔特保卫萨拉热窝》，用中文写着“这是我们的父亲，欢迎你们。”继续守着这家店、传承这一份手艺！ 在给买了单的游客在铜壶上刻字。 据说曾经一段时间，中国游客找他拍照片的人远远多于买单的人，老头就在店里挂了免战牌😃 我们这次去，不管是门口的欢迎，还是现场购买的器件的数量，都说明老板和中国游客已经做回了“好朋友”了😜 用脚步丈量过莫斯塔尔古桥温润的石板，目光凝视过萨拉热窝街头血色的“玫瑰”，波黑这片土地，便不再是地图上一个遥远的名字。它成了心头一块沉甸甸的印记，混合着内雷特瓦河翡翠般的清澈、老城咖啡馆飘散的浓郁香气、清真寺悠扬的唤礼声以及那些无法被时间完全抹平的弹痕与故事。