书院五色味/第11期 热天里吃“咸瓜水淘饭”

石头上小草

文/施国标

　　童年时代，热天里吃“咸瓜水淘饭”的确是件心情畅快的事。我不知道当今的童年小子大热天吃什么最畅快，避开冷饮类冰琪淋、冷狗雪糕之类不谈，就说一日三餐的饭菜有否吃得畅快的选择。

也许是过去饭菜单一，鱼肉荤腥一年四季难以沾口，选择比现在的确是差远了。民间有谚语曰：“啥好吃，饿好吃。”食物丰富了，吃多了，口味便变迟钝了，既使是常常有鱼有肉，但时间一长，会把“美味”吃没了。皇帝也是这样，满汉全席吃多了，结果广西的栛浦芋头倒被嚼得津津有味（电视剧《宰相刘锣锅》就有这件事）。

　　饭菜不嫌贵贱，只要口味好便是件幸福的事，口味不好，吃饭也会成了一件麻烦事，它有心情主宰着。看来口味好与否，是有环境造成的，生活条件差，吃普通饭菜也香，这种好心情有益于人的身心健康，环境再艰难，也会挺过来的。

六七十年代以前，农村普遍生活条件差，农民普遍不讲究什么东西好吃，只求用什么东西来填饱一个肚皮就行。其中之一，就有“咸瓜水淘饭”。

　　大人吃什么，小人跟着吃什么。

先说腌咸瓜，这是夏天里农家人必走要做的一件事。为了能有充足的咸瓜原料，农家人也必定在自家的“自留田”里留出种足黄瓜、水生瓜的空间，夏天一到，田里的瓜秧就开始挂果。我看到，母亲从田园里采一篮头黄瓜，还有水生瓜，搬来木盆、架好长条板、用菜刀把黄瓜、水生瓜对半剖开，剔去囊和籽，然后放盐腌制。几天后，被腌制的瓜爿被盐催熟，质地也揉软了许多，从卤汁中捞出摊放在芦帘上，在太阳底下敛干刚好水份，再抹些轻盐可食用了。讲一点的，农家人会自制酱料，制成酱瓜。无论是用清盐腌制，还是酱料腌制，其腌出的咸瓜，瓜肉脆嫩，还带有浓郁的鲜香味，是可口的下饭菜。这种自制的夏季时令菜，也很消暑。

　　再说那时的饭，农家人普遍吃的是麦粞饭，这些麦籽，用的是大麦粉。大麦收成后，麦籽在太阳底下晒干后，需要在“小钢磨”机器上剥壳，然后再磨成粉。在粮食紧缺的年代，大麦是农家人的吃饭补充，烧出来的麦粞饭更是香味扑鼻，它也可入粥，烧出来的粥更是溜滑、好吃。大热天里，农家人往往烧一锅能吃三顿的麦栖饭，一顿餐后，存放在饭篮里，挂在通风处防馊，再管接下去中、晚两餐。农家人夏日里吃饭也真爽快，就“咸瓜水淘饭”。水是天落水（接存的雨水，有甜味），饭是麦栖饭，菜是“咸瓜”菜；水渗入饭间，解去了饭粒的粘性，各自独立，我用竹筷往嘴里扒进饭粒，草草嚼一二下后，便从咸瓜碗里夹出一块咸瓜，送入口中，让咸瓜与麦粞饭相拥一体，此时，咸瓜被嚼出清脆的声响，在水、饭、味的相互作用下，成了一口独特的“夏餐饭”，咽下一口，既有味、又爽口，简单、清淡，不需要更多地在饭桌上消磨时间，一顿饭的功夫，喉咙像竹管、扒饭似拷泥，三下、二下就完事了，你说爽快不爽块……

　　现记忆起来，真别有一番情趣。此时，当今的年轻人读到这篇小文又有何种感想呢？

　　作者简介：施国标，笔名舒笛，上海浦东人，上海市作家协会会员，浦东新区作家协会第六届理事。从事写作四十多年，潜心乡土题材的挖掘。著有散文集《六0味感》《乡情难了》《问书看院》。发表各类文字五百余万字，散文和纪实文学作品散见《新民晚报》《文学报》《上海纪实文学(官网)》等报刊，有作品在全国征文比赛中获奖。