南京城墙之旅：古韵与现代的交融

张富年

南京，这座承载着厚重历史的城市，总能在不经意间让人们与城墙相遇。在老门东散步，或是玄武湖踏青，蓦然间就会看到横垣在前的城墙；乘座车辆，偶然向窗外一瞥，我们正在穿过一个城门；站在髙处远眺，在天际线间，髙楼丛中总会找到一段城堞或城楼的一角。无论是高耸的古城墙，还是拱券式的门洞，都仿佛在向我们诉说着千年的故事。

这次我们老同学在南京欢聚，南京的同学精心安排，让我们看到久违的老同学个个康健，令人很是欣慰。尤其是见到离校后从未谋面的孙玉琴学姐，十分健走健谈，颇感意外而又特别髙兴。在畅述同窗友谊之余，又组织我们饱览了南京的景色，我们衷心的感谢南京的同学们！而我也利用聚会之外的边角时间，对部分南京城墙，进行了零星地探访，中华门部分是老班长于延庆陪我一起去的，我深表谢意。

我这个出生在苏北农村的人，小时侯从未见过城墙，却对城墙有种莫明的好奇和眷恋，觉得城墙总有英雄的故事，或是凭城据守、万夫莫开；或是过关斩将、势不可挡。

偏偏是十数年前，家乡附近没哪个城市有较为完整的城墙，一念之悬，竟是”万般不到心不甘”了。于是捨近而求远，看古城，登城墙，便成了我远足旅游的重要选项。

我北览长城，登八达而临居庸；西阅雁门，渡黄河而越太行；长安环郭，倚钟楼而俯帝阙；平遥履堞，瞰市楼而历票号；南巡荆州，步宾阳而溯屈沙……。

我们的省会南京，作为历代古都，自然不缺城墙。但近代由于战争、人为的破坏、观念的缺失等等，使南京的城墙遭到了巨大的损毁。乘下的零落破旧，不堪开放观赏，故我虽经常到南京出差，却从未游览过南京城墙。可是现在人们已意识到，曾经视为封建遗跡、城市障碍的古城墙，其实是珍贵的历史文化遗产，是城市的最佳名片。经过近年恢复性修建，南京环城25公里的古城墙，依明代规格重现于世，使之成为中国现存规模最大、保全最完整的古代城垣。目前以“南京明城墙”，申请列入世界文化遗产目录的工作，正在紧锣密鼓地进行。

南京在南北朝时期，尚无完整的城墙，只有台城（皇宫）和石头城有城墙，其他地方，则因山河地形筑栅隔篱而已。到明太祖时，他秉持“髙筑墙”的方针，为巩固大明都城，而开始了大规模的城墙营建，这比伍子胥建姑苏城，晚了1300多年。但南京城墙的建设，是举全国之力而行的，单砖头就来自全国32府148州县，砖上刻有铭文（产地、工匠、官员姓名），实行严格的责任制。

城墙砖头及其铭文。

南京明城墙，历时28年建成，为世界现存规模最大，保存最完整的古代城垣，原长35.5公里，现存25.1公里。墙体平均髙14一21米，顶宽7一12米，底宽14一20米。城依山河地貌，形不取方，因势设门，共有13座城门拱卫古都。其中中华门三重瓮城，堪称军事奇观。现开放台城、中华门、东水关等地段供游客观览。正是：砖石铭文五省魂，城墙申遗续华章。

图为内城门之一的太平门，地处交通要冲，它连接了钟山景区（中山陵、明孝陵）与玄武湖公园，可沿城墙步行至解放门、鸡鸣寺等景点。由于历史上多次战斗发生于此，故南京有“太平门不太平”之说，它甚至有鬼门的称呼。原门于58年被拆，2014年重建，再现明代形制。

与太平门城墙相连通的台城城墙上，可俯瞰玄武湖全景，台城是南朝宫城的别称。与台城一墙之隔的鸡鸣寺，前身是梁武帝倡建的皇家寺院“同泰寺”，寺庙与皇宫有一门相通，梁武帝本人曾多次入寺，捨身出家，再由大臣们用真金白银为他赎身，一再动用国家资源，向寺庙传输利益。然而他的崇佛侫佛，并未收到好报，反而落了个饿死在同泰寺隔壁的下场，可谓是最悲催的帝王了。杜牧在“江南怀古”一诗中，质问道：“梁武讲经同泰寺，汉皇置酒未央宫。如何饿死台城畔，佛是西天老秃翁？”直斥其愚昧误国。其后他的儿子简文帝萧纲，當了近三年傀儡皇帝后，也被用土袋压死在台城内，死前留下了绝笔：”风雨如晦，鸡鸣不已”。同泰寺，并未能保佑萧氏皇朝“家国同泰”，它也由一座帝王佛国变成了市井禅林，寺名也改成了鸡鸣寺。如今台城柳色、后湖风光依旧，而南京早已经”天翻地复慨而慷”了。

鸡鸣寺与台城仅一墙之隔。

台城上有一处“武庙闸”，是古代调节后湖与城内水位的设施。千斤闸己不见，闸洞犹存，俯身下视，则流水激荡，哗哗作响。

据说在鸡鸣寺后的台城段，还有个景点叫胭脂井，说是陈后主与张丽华正楼头作乐，忽闻隋将韓擒虎杀到宫门，慌忙相携藏入景阳殿井中，后为军士发现，从井中拉起时，张丽华脸上胭脂擦落井栏，石栏从此透出淡淡红色，故称胭脂井。对此，杜牧诗曰：“门外韓擒虎，楼头张丽华。谁怜容足地，却羡井中蛙”。王安石词曰：“叹门外楼头，悲恨相续”。从此，胭脂井与商纣的鹿台、夫差的姑苏台并列，成为君王荒淫亡国经典符号，时时警醒着后人。

我们在玄武门附近候车。此门初名丰泽门，因邻后湖（玄武湖）特设此门控扼城北水道。康熙年间因“风水”忌讳而封闭，清末南洋劝业会，为方便市民游湖，请示两江总督后，更名为“玄武门”

37年南京保卫战，此门遭日军炮轰，至今弹痕犹存，现在已成为玄武湖公园的出入要道。

这是去明孝陵路上经过的午门，一般陵墓不设午门，此处却有，不知何故。这里又被称为午朝门，清军曾与太平军在此激战，斑驳古墙说沧桑，离落花草掩弹痕。

28日清晨，我和于班长来到中华门城下，由于行人尚少，我们可以仔细观看。

但中华门开放时间未到，不能登城，我们只好在内子城附近留影。

中华门有三个出入口，东门和西门为日常出入囗，中门及其瓮城为游览区域，开放时可由两则坡道登临城墙。

眼前风光欲留人，第一城垣第一门。

更见秦淮新面貌，弦歌直达九霄层。

中华门，原名聚宝门，传说沈万山家的聚宝盆就被埋在了城门下，此门为南京明城墙十三座京城城门之首。它由三重瓮城（四道券门贯通）和上下27个藏兵洞（可容战士3000人）组成。这是一种关门打狗的设计，如敌人突破首道城门，则三重瓮城成为封闭杀区，千斤闸断后路，藏兵洞伏兵四出杀敌。

5月29日，同学聚会结束了，大家依依惜别后，我便寄存行李，前往中华门登临游览。

进入景区内侧，东西两面都有斜坡马道，且分上下行道，可确保战时骑兵与步兵无阻通行。

图为东侧马道。

我站立处为马道端点，身后就是城墙上的藏兵洞，最大洞进深达40米。

城墙内侧藏兵洞、瓮城形成的封闭必杀区域。中华门，堪称冷兵器时代的堡垒巅峰。

四道券门一贯通（千斤闸已不存）。

登城自拍，四面风光尽收眼底。

千年秦淮河，在眼下平缓流淌，绿水柔波百余里，承载半部江南史。她是南京的血脉与灵魂，在桨声灯影里沉浮着王朝的兴衰、文人风骨与市井悲欢。髙耸的新大报恩琉璃寺塔，是现代建筑科技的结晶，全部由玻璃钢构成，每天夜晚进行的灯光秀，不是简单的光影娱乐，而是以科技为笔、历史为墨，在夜空里书写下三重寄寓：文明的涅槃、信仰的永恒与南京的城魂。

　　远处的雨花台，佇立在浓郁的绿色中，見证着这一塔一河一城的千载沧桑，見证着南京从“悲情城市”到“和平之城”演变。

回望城内，在东部是一大片低矮的建筑，与城内其他地区的髙楼大厦，形成鲜明对比，那是前日刚刚游览过的老门东景区。此刻，我只能在绿树婆娑中，看到一些黛瓦屋顶和白色的马头墙，却似乎嗅到徽派门头里美式咖啡，和中式茶馓的香味；似乎听到了深绿装饰的德云社里，郭德纲相声混着的秦淮小调；脑海中却浮现出，假造的沈万山故居中，关于聚宝盆传说的全息投影……。

“老门东”三字，烙印着明城墙的胎记。这里是明代匠户聚居的地方，三条营、边营、中营，这些巷名是永乐年间营造故宫的工匠后裔聚居的活化石。这里早年就破败不堪，却在2013年焕然一新。高大的雕花门楼，可能是数控机床的产物，但墙角青苔里蹲着的石井，却是万历年间原物，真伪交织间，历史的碎片得以缀连。

越过瓮城向北望去，远处髙楼林立，玻璃幕墙的反射使它们分外耀眼，那是新街口，商贸繁华地。再近点，没有那么多髙楼了，一律青色黛瓦的屋顶，还有不少飞檐跷角的牌坊，那里应该是内秦淮河畔夫子庙景区吧。眼前虽看不见王谢堂前飞舞的燕子，听不见秦淮河上的”画船萧鼓”，却记起了，李香君血浅桃花扇的傲骨；记起了董小宛与冒辟疆结缘的佳话；记起了江南贡院八千号舍里书生们的寒窗追求；也记起了朱自清们的叹息…。吳敬梓于斯写尽“儒林外史”，孔尚任在此觅得“桃花扇”灵魂，多少香艳而悲怆的故事由此氤氲而出。

　　斑驳陆离的明代青砖城垣与秦淮河平行延伸，俯仰之间，尽是时空的叠影。 这段新砌的城墙莫非是南京最痛的伤口？1864年湘军挖地道炸毁城墙，太平军与之血战，河水被染成赭色，战火所及夫子庙大成殿也在烈焰中倾颓。1937年冬，日军砲轰中华门，铁蹄踏碎秦淮画舫，无数妇孺老幼被驱入寒流，河水裹挟着同胞浮尸呜咽东流……。

登临至此，抚今追昔之情由然而生，这古城墙，不仅是世界筑城史上的丰碑，更是现实的时空桥樑，脚踩坚实的城砖，口吟“念往昔繁华竞逐，叹门外楼头，悲恨相续。千古凭高对此，谩嗟荣辱”，眼前风光却与历史风云交错显现，游历者得无动乎？

游南京城墙，在我看来，石头城更是必看景点。一句“钟埠龙盘、石城虎踞”从诸葛亮说到毛泽东，这是对南京地形的髙度概括和最佳赞誉。我早就对石头城心向往之，这次来宁是非去不可的。下得中华门，不顾烈日髙温，便乘公交车赶往石头城遗址公园。

下车后转过两个路口，沿着秦淮河畔的一条乱石小道，傍着砖石相杂的城墙前行，不久便进入石头城遗址公园，时近晌午，游人极少。眼见赭红色的石壁，如巨斧劈削与城墙联为一体。这便是三国时，坐拥东南的“碧眼兒”，依托天然峭壁筑成的军事堡垒一一石头城。

这里是南京得以建都的起点，从孙权把他的军事指挥中心迁到这里起，南京才一天天发展壮大起来。孙权接过江东政权时，基础尚不稳固，力量也称不上强大，未到称帝的时候，故谈不上定都，只不过挑一个可以进取的军事指挥中心罢了，镇江、芜湖、武昌他都考虑过，最后还是定在南京。我想，最打动他的是一句话：钟埠龙盘、石城虎踞，真帝王之宅也！那时不叫南京，孙权给起了一很励志的名字一一建业。

此处城墙，下为山石，上为砖砌。

这里城墙与山崖一体，那时城下即是秦淮河的入江口，长江怒涛直拍此壁，孙权在此布设战船千艘，控扼水道咽喉。而今长江巳改道远去，连唐诗中“潮打空城寂寞回”的景像也看不到了，只能看到羊肠般的小路蜿蜒。

如今的石头城，与六朝时堡垒结构已有不同，明城墙仅利用了原石头城，岩山凸出的外沿部分，其余己湮没于历史长河。现在有清凉门可供出入，亦可由此登上清凉山的石头城部分。

循城墙西行，突现一面巨大石壁凹凸如鬼脸狰狞，鬼斧神工描绘出扭曲丑陋的面目。传说魏军曾夜袭至此，火光照壁，误认为厉鬼临江，竟吓得惊煌溃逃。

左右上下寻索，找不到刘禹锡题诗《石头城》之处，如今江流西迁，潮声诗韵俱失，唯余一泓静水，使这里得了个，鬼脸照镜子的雅名。

手撫城墙上粗砺的岩石，脚踏松软的砂地，周围出奇的宁静，而千年前的金戈铁马、火光刀石、马嘶人喊似乎穿透时空，在山风中隐隐回响。

这里是六朝的命门之地，此地得失曾多次改写江南的命运：

西晋时王濬楼船直抵石城，吳军弃守，吳主出降，东吳灭亡；

东晋时苏峻叛军占此困台城，生擒晋成帝；

东晋末年，刘裕兵出南徐，直取石头，遂以宋代晋；

南梁时侯景佯攻石城破援军，饿死梁武帝；

陈霸先勤王，智取石城，遂破灭侯景；

再后陈霸先夜袭石头城，击杀王僧辩，终于建立陈朝；

最后隋军夺此要塞，陈朝一夜尽溃。

真是：“雄关迷虎踞，破寺入鸡鸣”，六朝往事如水流，成也石头，败也石头！

在冷兵器时代，石头城是悬江数十米的峭壁，成为无可逾越的天险。然而长江西徏后，石头城渐失锋芒，加之南京都成地位的丧失（隋文帝要灭金陵“王气”，下令毁平南京所有宫室，将南京分割为好几个隶属于扬州郡的县城，唐朝仍沿袭此方针），至唐代已成“空城”，真正是：吳宫花草埋幽径，六代衣冠成古丘了，唯余诗人们的兴亡之叹在微风中飘荡。

石壁上清晰可见江潮浸袭的道道水痕，恰似读取长江改道的地理年轮，当年江涛翻涌处，现已成为人们游览憩息的公园，园里遍植樱花树，昔日的战火风烟早已熬成滋养春草的沃土。从清凉山上下来时，忽然觉得这古城墙教人铭记的，从来不止是伤痛，还有劫波渡尽后，砖缝里野花照常绽放的柔韧。六朝往事絮如烟，山青水碧同古今。日头已偏西了，下山的道变得清凉，我扯一缕清风大步而下。