大不列颠及北爱尔兰联合王国旅游回忆《一》

贺小洪

2025年6月14日早上驱车前往上海浦东国际机场，搭乘东方航空公司国际航班前往英国伦敦希思罗机场，开启为期15天的大不列颠及北爱尔兰联合王国旅游。

说起这次旅游行程真是一波三折。我在2019年就有这个想法，与几位同学一起报了名，但同学之间意见不统一，过了几个月取消了这次旅游计划。到2021年又在无锡报名，交了押金，当时正遇新冠疫情爆发期间，再次取消了行程。这次经过6个多月的筹备工作，在无锡江南国际旅行社终于实现了去英国旅游的愿望，感到非常欣慰。

2025年5月16日在英国驻上海领事馆按指纹。这是去英国旅游必须办理的手续。

在家里是什么事情都不知道，可到了英国领事馆，居然会有这么多的中国人去英国旅游，难以置信。

这次旅游行程大概是这样安排的。

第一天：上海浦东国际机场—伦敦希思罗国际机场。

第二天：伦敦—剑桥—约克—利兹。第三天：利兹—温米尔湖区—格拉斯哥。

第四天：格拉斯哥—爱丁堡—格拉斯哥。

第五天：格拉斯哥—凯恩莱恩—贝尔法斯特—巨力堤—贝尔法斯特。

第六天：贝尔法斯特—都柏林。

第七天：都柏林—莫赫悬崖—利默里克。

第八天：利默里克—科克—威克斯福德。

第九天：威克斯福德—罗斯莱尔—菲什加德—加的夫—布里斯托尔。

第十天：布里斯托尔—巴斯—拜伯里—丘吉尔庄园—牛津。

第十一天：牛津—比斯特购物村—巨石阵—布莱顿。

第十二天：布莱顿—多佛尔白崖—坎特伯雷—伦敦。

第十三天：游览伦敦（大英博物馆、特拉法尔加广场、议会大厦、大本钟、威斯敏斯特教堂、太泰晤士河游船、白金汉宫外

）。

第十四天：游览牛津街、摄政街、温莎城堡。游览完温莎城堡整个行程结束。晚上坐飞机回国。

第十五天：下午三点半钟抵达上海。

这里是东方航空公司上海贵宾楼候机大厅。在这里可以享用一次免费的午餐。

从高空俯瞰伦敦，可以看到整个城市的壮观景象，包括高楼大厦、河流和绿地。这种视角让人感到震撼和开阔，仿佛能够看到伦敦的全貌和它的繁华。这种多维度的体验使得心情既兴奋又复杂。

经过12小时的飞行，终于抵达英国伦敦希思罗机场。

大不列颠及北爱尔兰联合王国，简称英国，首都伦敦。位于欧洲西部。是由大不列颠岛上的英格兰、苏格兰、威尔士以及爱尔兰岛东北部的北爱尔兰共同组成的一个联合王国。隔北海、多佛尔海峡、英吉利海峡与欧洲大陆相望。陆地面积24.41万平方千米（包括内陆水域），海岸线总长11450千米。属海洋性温带阔叶林气候。截至2023年中，英国总人口为6826.52万人，官方语言为英语，居民多信奉基督教新教。

5世纪，日耳曼部落，征服不列颠，开始形成封建制度。829年，英格兰统一，史称“盎格鲁-撒克逊时代”。1536年，英格兰与威尔士合并。1640年，爆发资产阶级革命，1649年5月19日，宣布为共和国。1660年，王朝复辟。1688年，发生“光荣革命”，确立了君主立宪制。1707年，英格兰与苏格兰合并，1801年，又与爱尔兰合并。18世纪60年代至19世纪30年代，成为世界上第一个完成工业革命的国家。

英国是近代自然科学的领军者与西方议会制度的摇篮，对世界产生深刻影响。

英国是高度发达的资本主义国家，世界第六大经济体，欧洲第二大经济体。私营企业是英国经济的主体，服务业是英国的支柱产业，首都伦敦是世界著名金融中心之一。经济活力较强，社会总体安全有序。英国是英联邦元首国、七国集团成员国、北大西洋公约组织创始会员国，同时也是联合国安全理事会常任理事国之一。

早期文明：

根据考古发现，大不列颠岛上起码在3500年前就有人类居住。但1989年根据英国考古学家在萨福克郡的海洛奇发掘出50多件用燧石片制成的各种石器看，经鉴定，这批石器距今已有45~55万年的历史，这说明海洛奇是英国最早就有人居住的地方。不过除了这些遗迹外，如今人们对这最早的岛民几乎毫无所知。

公元前4世纪，古希腊哲学家亚里士多德曾提到过“不列颠诸岛”但大不列颠第一次载入史册是在公元前1世纪，罗马帝国的统帅恺撒东征西讨，曾两次率部渡海入侵阿尔比恩（指大不列颠的南部）。但他并没有长期占领的意图，掳到奴隶及财富后就撤走了。当时岛上的居民主要是克尔特人。他们最初来自欧洲大陆，是一个部落集团，又分为高特尔、布立吞、比尔格等部。不列颠岛的名称即来自这个布立吞部。这些部落已知道用铁，他们时常互相争战，并不统一。在恺撒撤走90年后，罗马皇帝再派4万大军卷土重来，英格兰遂被罗马人所征服。可是，威尔士的克尔特人以及苏格兰的皮克特人并不甘心为奴。他们凭借山地天险，继续奋起抵抗。结果罗马人花了30年时间才征服威尔士地区，而对当时蛮荒的苏格兰地区却始终无能为力。

122年，罗马皇帝哈德良来到大不列颠，在英格兰北部与苏格兰交界处由岛的东海岸直到西海岸筑起一道长墙，以防来自苏格兰的反击。这条城墙就是罗马大帝国最北部的边疆，至今遗迹尚存，使英国也成为拥有一道古长城的国家。罗马人入主大不列颠岛达400年之久，他们给这个岛域带来了巨大的变化。岛上原来没有城市，罗马人以其先进的技术，修筑了四通八达的大道，建起设有碉堡的城市。城内沟渠纵横，分上下水道，不但有公共浴室，而且有集中供暖设施。在乡村的罗马贵族还修建起庄园别墅，以不列颠人为奴隶，经营农场和畜牧业。

5世纪初，罗马本土发生内乱，面临倾覆之虞，不得不将部队撤离大不列颠岛。

日耳曼时期：

5世纪中，又有与克尔特人不同宗支的日耳曼诸部落（包括盎格鲁人、撒克逊人、朱特人）由北欧相继大批入侵。一盘散沙的克尔特人不是对手，虽有阿瑟王那样的英雄人物，仍终于被新入侵者打败。克尔特人一部分逃进西部和北部山区，一部分越海逃往爱尔兰，这就是今天威尔士人、苏格兰人和爱尔兰人的祖先。新来的日耳曼各族与残存的克尔特人相结合，便逐渐形成了后来的英格兰人。这时，英国的氏族社会开始瓦解，封建社会逐渐萌芽。日耳曼诸部落，以盎格鲁撒克逊人为主，形成了一些小国，国王是世袭的封建君王，同时也是最大的土地所有者。

基督教与丹人：

6世纪基督教开始传入大不列颠。虽然一度遭到信奉战神的盎格鲁撒克逊人的抵制，但最终还是在岛上站住了脚，建立了许多教堂，对英国的文化艺术、社会生活、学术思想、政府组织等诸方面均产上了深远的影响。

八、九世纪，英国又遭到来自斯堪的纳维亚的海盗侵签，其中尤以丹人为最厉害。丹人与现代的丹发人有共同的祖先，在英语中是一个名字。这次劫难使英国损失极大，直到今天，一些英国母亲还在用“丹（麦）人来了”之类的话吓不听话的孩子。到871年，阿尔弗烈德大王击败了丹人，大体上统一了英格兰，国家元气才有所恢复。

诺曼底王朝：

到了1066年，英国又发生一次最大的外敌入侵。海对面诺曼底的威廉公爵，率领大军渡过英吉利海峡，在黑斯延斯一战，大败英王哈罗德，在伦敦加冕为王，称威廉一世，又称“征服者威廉”。威廉没收了原来英国人的上地，分封给自己带来的贵族和教，这些贵族又把土地分给作战有功的五干骑士。各级封建领主在自己的封地上拥有农奴，农奴平时为主人耕作，交捐纳税，战时则应召为国王服兵役。这样，威廉在英格兰建立起一个权力集中的诺曼底封建王朝，巩固了封建制度。

英国王位传到约翰王（1199~1215年在位），农民斗争日高涨、加上国王横征暴敛，侵犯了封建领主的利益，以致众叛亲离。各王公贵族联合新生的市民阶层，群起反抗约翰，迫使其在1215年6月15日签署了《大宪章》。这一文件限制了国王在征税以及司法等方面的权力。史学家一般认为它奠定了英国君王立宪制的基础。

到了13世纪，随着生产的发展、商品的流通，商业经济应运而生。为了生产羊毛，以供应新兴的毛纺织业，封建地主开始围圈土地，改农为牧，迫使农民流离失所。此时萌芽的资本主义，到了15世纪，由于生产组织的日趋集中、航海及海外贸易的开展而更加发展了。

都铎王朝：

15世纪中叶，英国贵族间为争夺王位打了一场历时30年、称为“玫瑰战争”的内战。结果，经济比较发达的南方大地主和新贵族取胜，导致“都铎王朝”的建立。身为威尔士贵族而又与英格兰贵族有血缘关系的亨利·都铎加冕为王，是为亨利七世。都铎王朝正值资本主义在英国初升时期，产生了两位有名的君主。一位是亨利八世，他为了子嗣和婚姻问题与罗马教廷宣布决裂，成立了英国国教（即“圣公会”）。另一位是女王伊丽莎白一世，她在位45年（1558~1603年），一生独身，依靠新兴贵族和资产阶级的支持，对内厉行专制统治，对外打败了西班牙的“无敌舰队”，确立了英国在海上的霸权。她在位期间，正值文艺复兴时期，伟大的戏剧家莎士比亚就是这个时期的代表人物。

伊丽莎白指定苏格兰国王詹姆斯四世为继承人。1603年她逝世后詹姆斯登上英格兰国王的宝座，称为詹姆斯一世，开始了斯图亚特王朝的统治。这一事件为100年后（1707年）苏格兰与英格兰正式合并创造了条件。

斯图亚特王朝：

新的生产力要冲破旧的生产关系，新兴的资产阶级和新贵族要确立资本主义经营方式，农民则迫切要求废除旧的奴役枷锁，而詹姆斯一世和其子查理一世则竭力维护反动的封建生产关系，以维护国王的绝对权力，从而引起了各阶层的反抗。代表新兴势力的国会与国王进行了长期的曲折斗争。

詹姆斯一世和查理一世（1625年即位）专横任性，竭力维护反动的封建生产关系，无视并反对经济发展的客观要求，实行各种经济上的反动措施，严重地妨碍了生产的自由发展和技术进步，酿成了新的生产力和旧生产关系的不可调和的矛盾。新兴的资产阶级和新贵族要确立资本主义生产及经营方式，农民则迫切要求废除封建制度。在这样的形势下，1640年终于爆发了以新贵族和资产阶级为领导，以农民和城市贫民为主力军的资产阶级革命。

英国资产阶级革命经过1642~1646年和1646~1648年两次大规模的内战，推翻了封建王朝。1649年查理一世失败，于该年1月30日被送上了断头台。1649年3月，国会通过决议，废除君主制，取消上院。5月19日，英国宣布为共和国。

此后有一个短暂时期由军事领袖克伦威尔实行军事独裁。查理一世的儿子查理二世在1660年复辟，登上了王位。他身后无嗣，其弟詹姆斯二世继承王位。此人既软弱无能又倒行逆，他恢复了天主教会在英国的统治地位，又采取了一些不利于工商业者的措施。国会废黜了他，于1689年从荷兰迎来了他的女儿玛丽二世和在荷兰执政的女婿威廉三世，由他们夫妇二人共同君临英国。

汉诺威至温莎：

威廉、玛丽夫妇也是身后无影，王位在1714年传给了查理一世的外甥家族、德国的汉诺威王室。来自德国的乔治一世和二世不会说英语，被英国人视为外人，很不受拥戴。到了乔治三世，这种隔阂才算清除。乔治三世在位期间，一方面英国在北美的殖民地宣告独立，美利坚合众国正式成立；另一方面英国又取得了击败法国拿破仑的辉煌胜利，国威为之一振。但乔治三世后半生精神失常，不能治理国家，由其子（后来的乔治四世）代为执政，国家大事则由首相相机处理。英国学者认为，这对后来英国内阁制的形成起了一定的促进作用。

乔治四世纵欲无度，其子女都赢弱多病，于是王位传给了维多利亚女王。她执政时期最长，在位63年（1837~1901年）。这期间，英国各方面发展蓬勃，并对海外加以扩张，英国资产阶级史学家称之为英国的“黄金时代”

第一次世界大战期间，英、德成了交战国。由于英国人民的反德情绪，英王乔治五世于1919年正式下令，将具有德国色彩的“汉诺威王朝”改名为“温莎王朝”。女王伊丽莎白二世就是温莎王朝的第四代君主。

“日不落”与英联邦

18世纪中叶，即汉诺威王朝期间，由于政治、经济及技术方面条件逐渐成热，英国兴起了一场工业革命。随着蒸汽机的发明、各种机器的使用、以及火车、轮船的出现，到了19世纪中叶的维多利亚时代，英国成了世界上最先进的工业国，在生产及贸易方面跃居世界首位，到处推行炮舰政策，夺取海上霸权，侵占殖民地，大量搜刮别国财富。大英帝国称霸世界，在海外统治的地域遍及欧、亚、美、非、澳各洲，

至1914年，英国的殖民地面积扩大到3350万平方千米，为其本土面积的110倍。殖民地人口3.9亿，约为本土人口的9倍，占世界人口的1/4。这样，每天24小时内总有一部分殖民地处在白天，英国因此自矜为“日不落帝国”。

到了19世纪末期，由于美、德等国的崛起以及其他种种原因，英国逐渐失去优势。

第一次世界大战后，英国国力造成严重消耗，加拿大、澳大利亚、新西兰、南非等国独立倾向日益严重。英国为维护自身在这些殖民地的利益，只能做出妥协，将上述国家升格为自治领，承认其内政、军队独立，具备有限外交权利。1931年，这些国家以平等独立国家的身份，组成了英联邦。

第二次世界大战后，各个殖民地民族意识觉醒，独立运动风起云涌，推高了殖民统治成本。作为主战场的欧洲受到严重破坏，英国虽为战胜国，却再也无力维持其庞大的殖民帝国。加之主导国际秩序的美、苏都对殖民主义观感负面，大英帝国趋于解体。1949年，为了减少非殖民化对自身的冲击，英国与其主要的前殖民地国家：澳大利亚、加拿大、斯里兰卡、印度、新西兰、巴基斯坦、南非一同改组了英联邦。改组后的英联邦不再以效忠英国君主为基础。且名称为体现非殖民化，也去掉了和英国有关的描述。

英国仍是英联邦盟主，截至2024年，英联邦有56个成员国。

英国分为英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰四部分。英格兰划分为9个地区，下辖伦敦、56个单一管理区政府、201个非都市区和36个都市区政府。苏格兰下设32个区，威尔士下设22个区，北爱尔兰下设11个地方市郡。中央政府负责外交、国防国家安全、总体经济和货币政策、就业政策以及社会保障等，苏格兰、威尔士议会及其行政机构负责地方事务。首都伦敦也称“大伦敦”

‌英国的国旗由英格兰的圣乔治十字旗、苏格兰的圣安德鲁十字旗和爱尔兰的圣帕特里克十字旗叠加而成‌，象征英格兰、苏格兰和爱尔兰（现北爱尔兰）的历史联合，其非对称设计避免了国旗悬挂时的方向混淆，并平衡了各地区的象征意义。

英国国徽，即英王徽。中心图案为一枚盾徽，盾面上左上角和右下角为红底上三只金狮，象征英格兰；右上角为黄底上半站立的红狮，象征苏格兰；左下角为蓝底上金黄色竖琴，象征北爱尔兰。盾徽两侧各由一只头戴王冠、分别代表英格兰的狮子和苏格兰的独角兽守护。

2025年6月15早上从酒店驱车前往剑桥大学游览。

剑桥大学，简称“剑桥”，是一所坐落于英国剑桥郡剑桥市采用传统学院制的顶尖研究型大学。学校是罗素大学集团、全球大学校长论坛、全球大学高研院联盟、国际应用科技开发协作网、剑桥大学医疗伙伴联盟成员，衍育了科技聚集地“硅沼”，被誉为“金三角名校”、“G5大学”。

剑桥大学是英语世界中第二古老的大学，也是世界现存第四古老的大学，前身是一个于1209年成立的学者协会，设八座文理博物馆，馆藏逾1500万册的图书馆系统及全球最古老的出版社，即剑桥大学出版社。

剑桥大学位列2024QS世界大学排名第二位，2025QS世界大学排名第五位66，2026QS世界大学排名第6名。

剑桥大学成立于公元1209年，最早是由一批为躲避殴斗而从牛津大学逃离出来的教师建立的。

12世纪，方济会修士、本笃会修士和圣衣会修士，来到这片平坦、潮湿的沼泽区定居，剑桥郡由此诞生。

1209年，牛津大学的两名经院派哲学家被控谋杀了一名妓女，牛津郡法庭将他们判处绞刑。为了表示抗议，牛津教师们有一段时间停止授课，纷纷离去，其中一部分人来到了剑桥郡，创建了剑桥大学。

1225年左右，剑桥的教师们就从他们当中选出了一位校长，他的权力得到了亨利三世国王的批准，大学的自主管理就由此而来。不久之后，1233年，格雷戈尔九世教皇也批准了，这种教会特权牛津直到1254年才享受到，亨利三世及其继承人的法令确保了这两所大学的垄断地位。一直到19世纪，整整六百年，牛津和剑桥都是英格兰仅有的大学。欧洲其它地方没有哪里有这种垄断的。

跟牛津一样，剑桥的这所大学一开始也没有自己的房子。他们在租来的房子里讲课和生活，哪里有地方就在哪里。大学生们从一开始就住在旅舍里，由店主负责监督。

1231年，亨利三世国王授予剑桥教学垄断权。

1280年，在这种私人旅舍被有着自己的校舍和捐款的学院取代之前，全城已经有34家这种大学生公寓了，捐款能保证学院的持久性和独立性。

1284年，艾利修道院的休·德·巴尔夏姆主教创办了剑桥的第一所学院——彼得豪斯学院。直到学院有章程前它依照的都是牛津的早它20年的主教学院——墨顿学院的模式。剑桥毕业生从前就有最理想的就业机会，尤其是在1347~1348年的那场夺走了英国近三分之一人口的瘟疫之后，对受过良好教育的牧师、管理人员、法学家、医生的需求增加了。

1370年前后剑桥共有八所学院，大约20多家旅舍。整个大学有将近700人。剑桥早期的学院创建人绝对不只是教会人员。也包括国王和他们的女人，像伊丽莎白·德·克莱尔和彭布罗克伯爵夫人这样的上层贵族的太太，国家官员、商人、主教相当少。基督圣体学院的监护人最为特殊，它是剑桥（和牛津）唯一一座由城市的两个行会共同创办的学院，这期间大学建起了它的第一幢自己的大楼，有课堂、会议室、图书馆和管理大楼的老学堂（1350年－1475年）。别的学院都围绕着这些学院核心：克莱尔学院、三一学堂、冈维尔学堂。

1500年前后，剑桥有十几所学院，大多数位于高k街和剑河之间，南起已经位于城墙外的特兰平顿门旁的彼得豪斯学院，北至后来的三一学院和圣约翰学院的所在地。当人文主义思想也随着印刷术传播开来。欧洲这场古典精神的伟大复兴运动最杰出的代表是来自鹿特丹的伊拉斯谟。

从1511年到1514年他住在女王学院，教授神学和希腊语，写作，翻译，出书，通信，有着无人能及的旺盛精力和优雅文风。伊拉斯谟对于剑桥不仅仅是一名布道者。原始资料研究取代了中世纪的经院哲学。重心从神学转到了雄辩术，从培养牧师转到了培养有学问的国家栋梁。从此以后，古代语言和文学在英国大学的教学课程里长期占有重要地位。剑桥人文主义者对希腊语和希伯莱语的兴趣带来了圣经和古代宗教著作的校勘版本。这里也是改革的温床。将伊拉谟斯召来剑桥的那人是他的朋友约翰·费希尔，他在这一发展中起了关键作用。人道主义的教学计划，使得使剑桥大学在几年内上升为一所欧洲级别的大学，首先是和牛津处于同等水平。尽管亨利希八世本人从来没有对剑桥产生过特别的兴趣，却向大学捐赠了五个王家教授席位，这属于时代和它的火焰式国王的自相矛盾。在这个突破的时代，王室需要牛津和剑桥充当可靠的管理人、法学家和牧师的储备室，充当政府的学院支柱。因此，亨利希八世本人最终于1546年创办了一所学院，将两座较老的学院合并成一座规模更大、超过了迄今所有学院的新学院——三一学院，这不仅仅是贵族自由的标志。到如今，它仍是剑桥唯一的一所不由院士选举、而由王室根据首相的提议任命院长的学院。

康河，这条穿越剑桥大学的美丽河流，曾吸引了无数文人墨客前来驻足。中国作家徐志摩在其散文《我所知道的康桥》中，细腻地描绘了康河的景致，如同一幅生动的画卷。而他的另一首诗《再别康桥》，更是将这条河流的美景赞美得淋漓尽致。如今，当我们漫步在剑桥大学的校园内，看着游客乘坐小船穿梭于康河之中，仿佛能触摸到徐志摩曾经走过的痕迹，感受那份独特的宁静与惬意。

1614年詹姆斯一世留宿三一学院时，整个学院里禁止吸烟，因为众所周知，这位国王厌恶吸烟。为了供他消遣，教师们安排了一场哲学戏，一场有关“狗们是否进行三段论”问题的辩论表演。最后得出结论，狗不能思维。那位君主听后说，他的狗是例外。教师们钻牛角尖地高声附和。毫无疑问，剑桥是一个精神活跃的地方，充满神学和政治的辩论，获益匪浅的不光是年轻的弥尔顿。在悉尼·苏塞克斯学院，学生奥利弗·克伦威尔接触到了加尔文教的思想，1640年他以一票的优势代表剑桥被选进了议会――“那唯一的一票既毁了教会也毁了王国。”圣约翰学院的院士、诗人约翰·克利夫兰议论道。

1643年克伦威尔返回来，将学院变成了军营，将剑桥变成了东英吉利议会运动的司令部。大多数院长丢掉了他们的官职，有一半院士，共200多人，被解雇了。在君主制复辟之后，统一行为又恢复了英国的旧规定。王室的宠儿被指派来担任大学校长。在此期间，能够以笛卡尔的坚定不移进行研究和教学的不光是剑桥的柏拉图主义者们，一个自由宗教哲学组织：“道理是主的烛光。”信仰寻找理性的理由，理性发现了一种新的宗教——自然科学。伦敦皇家俱乐部（1660年）成立后设立了数学、化学和天文学的教授席位，艾萨克·牛顿这颗明星在剑桥上空闪耀。

18世纪，王室和议会进一步听任大学自主管理。教师和学生们干他们最想干的事：学习、享乐。1800年左右，剑桥（和牛津）的名声受到损害。另外两所大学超过了它们，尤其是在自然科学方面：苏格兰的爱丁堡大学和德国的哥廷根大学，那是乔治二世创办的大学，不久就成了汉诺威人最著名的大学。另外，在英格兰也首次出现了竞争对手，杜伦大学（1832年）和伦敦大学（1836年），“牛剑”失去了它的垄断地位。同时大学生的人数却在上升。发达起来的资产阶级的中等阶层需要新的培养场所。在维多利亚王朝这一越来越工业化和商业化的社会里，剑桥也感觉到必须帮忙，应该改革了。一位科堡-高塔王子、维多利亚女王的丈夫阿尔伯特推动了这次改革。

在国王学院里面，穿过一片大草坪，然后往后走，你会看到一座其貌不扬的桥，这就是徐志摩笔下的“再别康桥”。康河蜿蜒环绕着剑桥大学，乘小船泛舟河上，沿途的美景定会让你陶醉。桥梁与柳树倒映在碧绿的河水中，构成如诗如画的风景，河上的船只穿梭其中。

1847年，剑桥大学以微弱的多数将这位不受欢迎的德国人选为校长。1871年，又一项法律结束了对不信奉英国国教者的歧视。1861年，人们注意到了第一位已婚教师，这显示剑桥大学在渐渐地脱离中世纪。1860年前这所大学正式取消了禁止院士结婚的规定。由于各学院有权自主决定此事，直到1880年之后，院士们的结婚愿望才取得了成功。这给剑桥带来了一场建筑和婴儿的小小兴旺。

1870年，当时的大学校长，威廉·卡文迪什，德文郡的第七代公爵，资助了一个实验物理学教授席位和一所实验室，两者都是以他的一位祖先、物理学家亨利·卡文迪什的姓氏命名的。那是自然科学辉煌发展的开始。19世纪剑桥人口增加了四倍，居民人数将近五万。永远年轻、迷人的鲁珀特·布鲁克的精神，美人和智者围聚在他周围，一个撑船比赛、五朔节集会和布鲁莱利口酒的世界。

两场大战之间的剑桥是一个快乐优雅和知识论争的地方，代表人物有伯特兰·罗素、梅纳德·凯恩斯、路德维希·维特根斯坦。哲学、经济和自然科学发达，学生戏剧和道德科学俱乐部赫勒蒂克斯或所有俱乐部中最高档的使徒俱乐部等辩论协会也很兴旺。希特勒的上台让这些争论变成了血淋淋的现实。弗吉尼亚·沃尔夫的侄子朱利安·贝尔及其朋友约翰·康福德就属于在西班牙内战中阵亡的年轻的剑桥志愿者，书包里装着《资本论》。

1933年后，很多大学生和教师觉得马克思主义是唯一值得钦佩的选择。国王学院的院士、历史学家埃里克·霍布斯鲍姆甚至直到1990年都还是共产党员。大学援助委员会是个于1933年开始工作的援助组织，当时，在它的帮助下，首先是流亡的自然科学家在剑桥找到了避难所，其中有维也纳化学家马克斯·佩鲁茨，他于1947年建立了享誉全球的分子生物学实验室。因为他的毕生事业，对血红蛋白的研究，佩鲁茨于1962年和他的同事约翰·肯德鲁一起荣获诺贝尔奖。截止2022年，剑桥大学共有31所独立自治学院，约一万九千名学生。新建的学院里有些是纯粹的研究生院：达尔文学院、沃尔夫森学院、克莱尔学堂。这一发展始于1934年新建的大学图书馆，到20世纪末就在城西出现了一个新校园。

2009年，剑桥大学举行了隆重的校庆，纪念建校800周年。

2013年，开始在剑桥市的西北部建设新的区域。

2016年，剑桥大学图书馆纪念建馆600周年。

根据2022年9月学校官网显示，有专任教师7913人，各类本科生和研究生人数24270人。

2025年3月，剑桥大学官宣成立贝内特公共政策学院。

剑桥大学圣约翰学院是剑桥大学第二大学院，在学生人数上仅次于三一学院，学院的创办人是王太后玛格丽特·博福特女士。学院原来是13世纪时修建的剑桥圣约翰医院，到16世纪初时医院已经破旧不堪。罗彻斯特主教约翰·费舍尔于是向亨利七世的母亲、剑桥大学基督学院的创办人玛格丽特·博福特女士建议在医院的原址上兴建一所新的学院，获得其允诺。1509年博福特在学院的蓝图还未规划好之前就去世了，费舍尔之后又花了2年时间才取得国王和大主教对学院的支持，并最终于1511年4月9日创办了这所圣约翰学院。

剑桥大学圣约翰学院原来是13世纪时修建的剑桥圣约翰医院，到16世纪初时医院已经破旧不堪。最终于1511年4月9日创办了圣约翰学院。

圣约翰书院的建筑十分宏伟壮观，学院还拥有5个庭院，其中以1589年始建的第二庭院最为闻名，被誉为是“英格兰最漂亮的都铎式庭院”。传说中这里也是17世纪英格兰与法国签署和平条约的地方，也促成了查尔斯一世与他的法国王后的联姻。

学院建筑老图书馆是在1624年建立的，经费由林肯主教约翰·威廉姆斯捐增，图书馆的窗户直接面对着剑河。而圣约翰学院最著名的一座桥当然是连接第三庭院与新庭院的叹息桥（原名新桥），由于其造型与威尼斯的叹息桥相似而得名。

由于圣约翰的学生大多来自英国的私立公学，因此她的学生被认为是剑桥所有学院中最骄傲的一群，剑桥校园中一直流传着一首儿歌，“我宁愿到牛津也不要到圣约翰”，取笑学院的贵族氛围。

剑桥大学三一学院是剑桥大学中规模最大、财力最雄厚、名声最响亮的学院之一，拥有约600名大学生，300名研究生和180名教授。该学院是由英国国王亨利八世于1546年所建，其前身是1324年建立的米迦勒学院以及1317年建立的国王学堂。学院中依然保留着的最古老的建筑可一直追溯到中世纪时期国王学堂所使用的学院钟楼，还在为学院报时。

剑桥大学三一学院的教堂是由亨利八世的女儿玛丽·都铎于1554年修建的，虽然整个教堂的内部装潢要到18世纪才能全部完成。教堂前厅摆着从三一学院毕业的著名毕业生的玉石雕像，包括了牛顿、培根、丁尼生等人。

学院大门入口处有亨利八世的雕像，威严的国王左手托着一个象征王位、顶上带有十字架的金色圆球，右手却举着一根椅子腿。据说，本来亨利八世右手中握的是一根象征王权的金色节杖，雕像竣工不久，不知是哪些玩恶作剧的学生，悄悄地爬上去，把节杖抽出来，这根椅子腿取而代之。奇怪的是，几百年来，竟然没有任何人去管它。剑桥人不仅听其自然，而且还津津乐道地不断向新生和游人介绍这个“精彩”的故事。

大门右侧的绿草坪中间，长着一棵枝繁叶茂的苹果树，据说几百年前，这棵树的远祖结出的一个苹果落到牛顿头上，从而启发他发现了万有引力定律。

学院有宽敞的中庭，精美的校舍及古老的建筑，1567年建的礼拜堂有真人比例的校友雕像，如牛顿像、培根像等；中庭的特色在一座伊丽莎白时代修建的喷泉，这里曾是学院主要的供水处。

剑桥不仅是世界顶尖学府的所在地，也是一个充满活力与机遇的学术目的地。每年夏天，这里都会迎来众多来自世界各地的学生，他们通过参加各种夏校课程，感受这座古老城市的独特魅力。

学院中最顶尖的，也因拥有众多著名的毕业生而声名显赫，该学院共培养出了32名诺贝尔奖得主，著名的毕业生包括了牛顿、培根、拜伦、怀特海、罗素、维特根斯坦等人。

漫步其中，古老的建筑与优美的景色交相辉映，令人仿佛置身于中世纪的城堡之中。 这里不仅拥有宽敞的花园、庄严的教堂、高耸的图书馆，还有著名的叹息桥，每一处都散发着历史的韵味与文化的气息。

剑桥大学的牛顿苹果树并非原树，而是从牛顿故乡伍尔斯索普庄园的原树嫁接或移植的后代。

剑桥大学的苹果树‌为原树的嫁接后代，1954年种植于剑桥大学三一学院外，象征科学精神的传承。‌‌其枝条或种子来源于伍尔斯索普庄园的原树残株，通过无性繁殖保留遗传基因。‌‌

尽管剑桥的树非原树，但作为科学文化符号，它延续了牛顿探索精神。原树的故事可能经过伏尔泰等后人演绎，但苹果启发万有引力定律的核心情节已被广泛认可。‌‌

剑桥大学被古老的学术建筑所包围，这里充满了学术氛围。剑桥镇有31座独立学院，三一学院就是其中之一。

作为英语世界中第二古老的高等学府，剑桥大学与牛津大学这两所在中世纪建立的学校，在管理运作、学院设置、教学模式以及学术研究等诸多方面都有着诸多相似之处。

剑桥大学的建筑风格从新向古老的逐层演化，仿佛在诉说着这座古老学府的历史与文化。脚下的柏油路是时光倒流的踏板，一步步带你走向古老而又充满活力的古剑桥。

剑桥大学，是一所世界顶尖的公立研究型大学。整个剑桥市就是一座学府，同时也是一座小镇。在剑桥大学漫步，你可能会与那些与你擦身而过的大叔、大妈、小哥、美女们擦肩而过，他们可能是某个学院的院长、教授，或者是正在攻读博士学位的研究生。

国王学院是剑桥大学内最有名的学院之一，成立于1441年，由当时的英国国王亨利六世设立创建，因而得名“国王”学院。

最初创立时只有1名院长和70名学生，全部来自伊顿公学。当时国王学院是专门为亨利六世所创的伊顿公学的毕业生而建立的，不收其他学生。

为了显示国王的雄厚财力，学院建立之初就追求宏伟壮观的建筑，而其建筑群中最著名的当属国王学院礼拜堂，它耸入云霄的尖塔和恢弘的哥特建筑风格已经成为整个剑桥市的标志和荣耀。

国王学院建于亨利六世，完成于亨利八世，整个建筑前后落成花了近一百年时间！最早这里曾是一个河边繁荣的集市，亨利六世看中了这块风水，决心将河岸的房主强制搬离，又是武力威胁，又是金钱利诱，花了三年时间总算盘剥下这块地，这可能是英国历史上最早的城市改造项目。

国王学院最引以为傲的历史是1689年，学院的师生们成功抵制国王任命来自三一学院的牛顿作国王学院院长的命令。显示了国王学院的尊严和独立自主的精神。

学院还以敢于创新闻名，据说在正式的晚宴上无须穿黑色学袍，也没有专为导师们设立的高桌，也无须在导师们入场时起立肃穆，因为人们认为，这些导师所值得人尊敬的是他们的学问，而不是他们的服饰和虚礼。

原本由保守地国王一心建立的国王学院，如今却成了剑桥最激进的改革者，成为在礼节和等级方面最不正式的一个学院，这也许是当初的亨利六世所不能想象的吧。

走在剑桥的街头，随便找个地方，说不定脚下就踩着哪位大人物曾经走过的地方呢！剑桥大学的建筑特别有味道，全是那种古老的石头房子，尖尖的屋顶，高高的塔楼，看起来就像童话里的城堡一样。特别是国王学院的礼拜堂，那建筑简直美得让人窒息，高高的拱顶，彩色的玻璃窗，阳光照进来的时候，整个礼拜堂都闪闪发光，仿佛置身于仙境。

国王亲自规划了学院的整个布局，但是只有礼拜堂按照国王的规划建成，而光这项工程就耗费了100年，且分三阶段才完成。不过这座礼拜堂确实是剑桥大学中最壮观的哥德式建筑之一，礼拜堂的唱诗班在每年的圣诞夜都通过BBC向全英国广播颂歌，已经成为一项传统。

之后陆续有新的建筑建成，包括宿舍、图书馆和食堂。即使是学院的食堂也是气势挥弘，很长一段时间内国王学院一直保持着这样一个传统：每天晚上学生们都必须身穿长袍到食堂等待进餐，当教授们进入时全体起立，而教授们则需要通过长长的走道抵达贵宾桌，全部学生和教师到达后就由一名学生带领大家用拉丁文祷告，随后教授们就可以享用丰盛的晚餐和美酒，而学生们则只能品尝品质一般的食物。不过这项传统已经被废除。

剑桥大学目前拥有31个学院，其中部分学院仅招收研究生，另有少数学院专门接收女生及成年学生。每个学院都享有高度的自主权，它们各自拥有独立的预算和财产，有权自主任命教职员工，并独立开展日常运作。除了学校的部分讲师之外，大部分剑桥的教授也只隶属于一个学院。

剑桥圣体钟的核心意义在于以艺术化手法警示时间流逝与生命无常，通过机械装置和哲学隐喻引发对时间本质的深层思考。

钟顶部的黄金蚱蜢被称为'时间吞噬者'，每隔15分钟抬起毒刺，每小时发出链条敲击棺材的声响，象征时间对生命的蚕食。其斑驳躯干暗示生命的短暂与脆弱。

采用蓝色LED灯光在镀金钟面投射时间，无传统指针与数字。‌‌

走时忽快忽慢，每五分钟才完全准确一次，直观表现时间的非线性感知。‌‌‌‌

大圣玛丽教堂位于国王学院对面的圣玛利教堂，在18世纪以前是剑桥大学授予毕业生学位的场所，后来才改到现今的大圣玛丽教堂。圣玛利教堂是剑桥大学城的中心，以前学校还规定学生住宿的地点不得超过圣玛利教堂3英哩外，爬上圣玛利教堂123个阶梯后，可从屋顶眺望最近的国王学院。

大圣玛丽教堂最早可追溯至中世纪，现存建筑为1478年在原址重建。15世纪至1730年间，该教堂作为剑桥大学的行政中心，承担会议、辩论和学位授予等职能。历史上，英国历代君主如亨利八世、伊丽莎白一世均担任其最高监护人‌‌。

教堂采用垂直哥特式风格，特征包括垂直线条窗户与高拱廊结构。教堂内有一座仿照大本钟设计的钟楼，包含13座铜钟，自1516年起保持D调降6音阶，其钟声成为大本钟报时曲的原型‌‌。此外，教堂内设有四组唱诗班席位和两套管风琴系统‌‌。

目前，教堂仍承担剑桥大学宗教仪式职能，每周举办多语种礼拜活动‌‌。

沿着小路前行，左边的石碑上镌刻着徐志摩的名篇《再别康桥》。石碑之后，便是风景如画的“徐志摩花园”。这座中式花园于2018年正式开放，是剑桥大学历史上第一座中式园林。

徐志摩于1921年来到剑桥，最初在伦敦政治经济学院（LSE）学习，后经林徽因介绍，又通过作家狄更生的推荐，转入国王学院攻读政治经济学。创作《再别康桥》时，已是徐志摩第三次旅欧。他在诗中回忆剑桥的往昔岁月，故而有“再别”之说。这座花园不仅是对徐志摩的纪念，更是中英文化交流的象征。

‌剑桥大学数学桥是位于剑桥大学女王学院内的一座木结构桥梁，建于1749年，由威廉·埃瑟里奇设计、詹姆斯·埃塞克斯建造，以其精妙的几何结构和力学原理闻名，常被误传为牛顿设计。‌‌

数学桥采用“切线和径向桁架”技术，通过直木构件以11.25度夹角拼接成弧形，形成自支撑结构，无需钉子固定。‌‌‌‌

切线构件承受压力，径向构件承受张力，力学分布均衡，体现了18世纪工程技术的精密计算。‌‌‌‌

‌原桥于1749年建成，1866年和1905年两次重建，但保留了原始设计。‌‌‌‌官方名称为“木桥”或“女王桥”，因数学元素得名“数学桥”。‌‌‌‌

传闻牛顿设计且未用钉子，后被学生拆解无法复原。但牛顿1727年去世，早于建桥时间，此说法不实。‌‌

‌现在此数学桥实际设计者为威廉·埃瑟里奇，建造者为詹姆斯·埃塞克斯，灵感可能来自东方桥梁。‌‌作为剑河上著名景点，象征剑桥的学术精神，吸引游客和学者。‌‌‌‌

剑桥这个地方，真的是个宝藏。它既有古老学府的庄重和智慧，又有浪漫的风景和悠闲的生活。不管你是个学生，还是个游客，来到剑桥，都能找到属于自己的那份宁静和美好。要是你有机会去英国，可千万别错过这个地方哦！

2025年6月15日下午约四点钟游览克老城。

约克位于英国英格兰东北部，是北约克郡城市，隶属于约克夏-亨伯地区，并具有自治市地位。位于福斯河与乌斯河的交汇处，西南距利兹32公里，位于乌斯河河畔、利兹东北偏东，起初为盖尔人的据点，后为罗马人、盎格鲁人、丹麦人和诺曼人占领，在将近2000年的时间里，约克一直是北英格兰的首府，地位相当于今天的伦敦。约克是英国最著名的历史文化名城之一，拥有约克大教堂等名胜古迹。

约克是英国最著名的历史文化名城之一，与罗马帝国及维京人有很深的渊源，其建城历史可以回溯到西元71年，曾是罗马下不列颠的首府。丰富的历史资产带动了约克的观光业，每年多达两百万的游客使约克成为除伦敦以外，游客最多的英格兰城市。约克同时也以其巧克力工业及约克大学而著名。

提到约克，不得不提的便是它与纽约的渊源。纽约诞生于公元1664年。1651年爆发英荷之战，1664年英国打败荷兰，取得“新阿姆斯特丹”的领土，思念故乡的英国将士们纷纷用英国故乡小镇的名字来命名新大陆的一个个定居点，新约克便是其中之一，中文译名"纽约"，即全世界最具国际化大都市之五的纽约。

约克历史追溯至公元71年，罗马人为了防御外敌而建立的堡垒，城市四周环绕着中古城墙。它以约克大教堂为中心，罗马人在7世纪建筑长达5公里的正方形城墙。从火车站登上城墙，可以欣赏约克大教堂的雄伟景观。对古罗马而言，约克是一个主要的军事基地；罗马皇帝赛佛勒斯，和罗马帝国君士坦丁一世的父亲君士坦提阿斯分别于西元211年和306年驾崩于此。君士坦丁大帝在约克被军队拥立为皇帝（另一个会有皇帝被拥立的地方只有罗马当地）。主要的罗马遗迹被发现于约克大教堂底下，另一个被重建的罗马石柱现矗立于Deangate。这里还保留了一个罗马浴室，后来又挖掘出一个神庙和欧斯河上罗马古桥遗址。城墙外是牢固的罗马公墓。大量罗马发现品已收藏在约克郡博物馆。

7世纪初，Paulinus of York将基督教带到这个地区，诺森布里亚国的国王Edwin of Northumbria皈依，第一个大教堂据信建于627年，尽管早期大教堂的位置还在 争论。约克成为一个学习中心，最著名的学生是Alcuin。

西元866年，一支"强大的维京人军队"占领了约克，876年之后，维京人长期定居于约克郡部分乡间。维京人国王统治这个地区近一世纪，在历史学界以约维克的维京王国(The Viking Kingdom of Jorvik)著称。直到西元954年，最后一位维京国王，Eric Bloodaxe被驱逐，而他的王国则并入新兴的盎格鲁-撒克逊国.。在此一时代，另一位知名的学者是约克大主教伍尔夫斯坦二世。

1066年，诺尔曼征服以后，约克于1069年遭到了“北部恶魔”报复并造成很大的破坏。英格兰威廉一世，即征服者威廉发动了一系列征对地方起义的报复行动。乌斯河畔各建起了一座城堡。此时，约克逐渐成为一个重要的城市并成为约克郡的行政管理中心。并在这里设立了大主教，在13世纪末和14世纪，这里的主教成为了仅次于皇家政府另一重要的行政机构。它也是重要的贸易中心，在诺尔曼征服后，这里兴建了好几处宗教建筑，包括圣玛丽修道院和圣三一修道院，这座城市也成为皇家所有地，郡守对这里的犹太社区加以切实的保护。

1190年3月16日，一场市民暴动迫使约克的犹太人逃往郡守控制的木制城堡中避难，木制城堡最后被点燃犹太人遭到了屠杀，这极有可能是城里的富豪因为拖欠了犹太人的债务而鼓动市民造成的惨剧，最起码，他们在惨剧到来时袖手旁观，纪念约克大屠杀的犹太礼拜仪式一直延续到1990年，正统的犹太教禁止犹太人居住在这座城市。

中世纪晚期，约克达到了它的鼎盛时期，这反映在建筑环境上。约克大教堂是英格兰最大的中世纪主教座堂和欧洲最大的哥特式教堂之一。中世纪城墙和城门，即所谓的“长条”环绕着整个城市，仍可以看到。

14世纪末和15世纪初，约克被描绘成一片繁荣。在这期间，与圣体节相关的周期性宗教盛会或者表演充斥街头，越来越多的艺人来此卖艺表演。这段时间里，诸多社会名流，诸如老尼古拉斯布莱克伯恩，他是贵族并于1412年担任市长，同时他也是商界领袖。他的形象被刻画在北街诸圣堂东面窗户上。自15世纪末以来，它见证了约克的经济衰退；宗教上，约克的重要性也日趋衰减。在这个世纪内，新市政厅的建设可被视作是对前途未卜的市民信心重建的一种努力。

中世纪后期一直以来，约克郡的肉铺街长久以来一直以伸出街檐的肉铺吸引着众多游人，先今，出售纪念品的商店已经取代肉铺。约克也是众多幽灵走道的故乡并且是妇女会特别中意的集会地点。

除了旅游胜地，约克还是交通枢纽，教育和商业中心。它是一个主要的铁路中转站，是奔宁山脉和英国东海岸的交汇点。

约克也是赛马的主要赛场。约克赛马场位于内维斯迈尔地区。

约克拥有两个生产巧克力的大型工场，罗斯瑞内尔斯特尔和泰瑞，虽然另一家主营炼糖业。约克是奇特凯特，斯玛特里和泰瑞橙味巧克力的故乡，与之齐名的有约克棒。2004年4月，泰瑞宣布它有意停止在约克的巧克力业务。

约克市拥有英国的顶级大学之一，英国约克大学（2001年每日电讯报排名第2），还有一所高等教育学院，约克圣约翰大学，和法学院的一个分校，约克的足球队是英格兰足球联赛的成员，约克的英式橄榄球队名曰约克游侠队。在约克地区有地方性的报纸《约克晚报》。

约克还聚集着大量的酒吧。约克的酒吧之多据说一天去一家一年之内可以不重复，尽管有一点夸大。大概是因为诗歌许可证的缘故，在城墙上的任何一点你都能看到至少一所酒吧和一座教堂。

欧斯河的泛滥使得约克总是处在洪水的威胁之下，约克有着规模庞大，但不一定总有效果的防洪网络。包括沿着欧斯河修建的城墙，和横跨福斯河的河堤（参见福斯河），城内预留了大片为了防备洪水泛滥的空地。也正是基于这个原因，这里有别处所没有的大片绿地。欧斯河沿岸有着洪水滋润着的草地，而城市周边的低洼地带则环绕着沼泽。另一个类似的地方叫做流氓潭。夏天，当它们干涸，这片地被辟为消遣的娱乐场，牛群也在上面吃草。

约克大教堂是欧洲现存最大的中世纪时期的教堂，也是世界上设计和建筑艺术好的教堂之一。

约克大教堂始建于公元627年，当时是一座全木结构的建筑，后来在内战中被战火摧毁。1066年，诺曼人攻占了约克，1080年建造了第一座诺曼式的教堂，至今仍可以看到这个教堂的基石和地下室。来到约克，一定不能错过约克大教堂，约克大教堂是英国最大，同时也是整个欧洲阿尔卑斯山以北最大的哥特式教堂，公元1220年开始兴建，并于公元1470年代完工。

在2005年，首位黑人约克大主教正式在此就任。主要用石材建造的教堂气势恢宏、工艺精美，历经数百年依然坚实、挺拔，教堂顶部的塔尖象一把把利剑直刺云霄，给人以历史的深邃和庄严，尤其是那些雕刻令人赞叹不已。走进约克大教堂，最令人惊叹的就是圣坛后方，教堂东面一整片的彩色玻璃，面积几乎相当于一个网球场的大小，是全世界最大的中世纪彩色玻璃窗，东面彩色玻璃窗在公元1405至1408年间设计完成，由100多个图景组合而成，充分展露中世纪时，玻璃染色、切割、组合的绝妙工艺，而以大面积玻 璃支持东面墙壁的建筑功力也令人叹为观止。

除了东面彩色玻璃窗外，大门入口上方的西面玻璃窗也是精彩佳作，相较于东面和西面玻璃窗的华丽多彩，教堂北面的五姊妹窗，是约克大教堂历史最悠久的玻璃窗，早在公元1260年就以灰、绿两色的几何拼装法设计，也是英 国最大的灰色调单色玻璃。教堂内还有一些如小天使、封建时代的盾牌和龙头的小收藏。每到傍晚，约克大教堂举行晚祷时也是参观教堂的绝佳时机，在唱诗班优美歌声和管风琴相互应和下，更添约克大教堂庄严恢宏之气氛。

另外，《哈利波特》系列电影中的霍格沃茨大厅的拍摄地就在约克教堂大厅内。

哈利波特肉铺街是英国约克最具历史价值的街道之一，其历史可追溯至14世纪。该街道以保存完好的中世纪建筑群著称，狭窄的鹅卵石路面与两侧向中心倾斜的木结构房屋形成独特景观，房顶间距极窄的错落设计印证了其中世纪街道的实体特征。街道名称源于中世纪词汇（货摊/长凳），历史上曾聚集26家屠户肉铺，1872年后逐渐转型为商业街区。2010年被谷歌地图评为"世界最美街道"，并因作为《哈利波特》系列电影中对角巷原型而享誉全球。

该街道最早记载可追溯至1086年《末日审判书》，14世纪发展为肉铺集中地，1872年记载仍有26家肉铺运营。其名称意为"肉摊"，因店铺前设置长凳展示肉类商品得名。19世纪末随着城市卫生条例更新，肉铺逐渐被手工艺品店取代，现存建筑多为15-16世纪重建的木结构房屋。

街道保留典型中世纪建筑特征，倾斜木构建筑：两侧房屋向街道中心倾斜，部分顶层间距不足2米，形成"隔街握手"的独特景观

鹅卵石路面保留原始铺设方式，宽度仅容一辆马车通过。

功能性设计，肉铺外墙上保留原始铁钩用于悬挂肉类商品，二楼凸窗结构可避免阳光直射商品。

踏入这条被时光封存的鹅卵石小道，两侧15世纪木构建筑以近乎拥抱的姿态向中央倾斜，橡木横梁与铁艺挂钩在晨雾中泛着幽光，仿佛仍悬挂着中世纪屠户未及收起的肉块。阳光从仅容一掌宽的屋檐间隙漏下，在斑驳的石板上投下细碎光斑，与铁钩投下的阴影交织成流动的暗纹‌。

脚底凹凸的鹅卵石被千年足迹磨得温润如玉，中央凸起的石板块如琴键般排列，雨后会泛起青铜镜面的光泽。当暮色浸透狭窄的街巷，哥特式尖顶的剪影与约克大教堂的晚钟声一同沉入石板缝隙，铁钩上摇曳的灯笼倒影在潮湿路面，化作一条流淌的金色小河‌。

现存建筑主要用作商业与文化空间，特色店铺，约克小鬼纪念品店、传统糖果店、古董书店等超过40家商铺。

转角处的糖果店飘来太妃糖的焦香，彩色玻璃罐折射的光斑跳上百年橡木门楣，与橱窗里陈列的魔杖、窥镜相映成趣。游客的嬉闹声被挤压在不足四米的街宽中，又被两侧倾斜的木墙反弹成空灵的回响，仿佛某个戴圆框眼镜的男孩随时会从某扇低矮的木门里冲出，袍角掠过那些曾见证屠夫与圣徒传说的古老挂钩‌。

街道北端连接约克大教堂，南端毗邻圣玛格丽特·克利瑟罗纪念堂，形成完整的中世纪历史街区

。根据2025年统计数据，该街道年接待游客量突破180万人次，成为英国访问量最高的历史街道之一。

每一栋歪扭的房屋都似被施了悬浮咒，二楼凸窗几乎触及对街的窗棂，传说中邻居可隔空握手的奇景在此成为现实。黑木墙面上钉满造型各异的铸铁钩，有的蜷曲如蛇，有的舒展如翼，这些曾悬挂鲜肉的器物如今吊着复古煤油灯，夜幕降临时将整条街染成蜂蜜色，恍若《哈利波特》中对角巷的油画画卷骤然苏醒‌。

约克的古城墙是整个英格兰古城墙中保留最完整、最长的。城墙最早修建于罗马人统治时期，之后被来自丹麦的占领者重新加固，保留下来的大部分城墙是12世纪到14世纪重建的。细心的人会发现城墙壁上有很多铜针，它们是当地的考古学家和工程师为了准确测定修复工程的位置而安插的。

约克城墙是一座由罗马人建造的长达5公里的正方形城墙，作为防御外敌的屏障。从火车站进入市区就可以看到这些城墙。城墙以约克大教堂为中心，绕城墙一圈大约需要2个小时。

我只走其中一小段，如约克大教堂附近的景色，在沿途可以观赏到约克大教堂的景观。

站在城墙的制高点，整座约克城尽收眼底：约克大教堂的尖顶刺破云层，彩绘玻璃将阳光折射成绚烂的光带；奥斯河畔的绿茵如毯，现代建筑与中世纪街道在远处和谐共存。城墙上的铜针标记着修复的痕迹，像一首无声的史诗‌。

罗马时期的青石板泛着温润的光泽。城墙蜿蜒如巨龙，五公里的长度承载着近两千年的沧桑，12世纪重建的哥特式券门与斑驳的罗马基石交织，仿佛时光的断层在此凝固。护城河的水面倒映着城墙的轮廓，浑黄的水色下似有历史的低语‌。

攀登古城墙的入口处，古城墙高度最起码要10米左右。

约克，这座古城的埃博拉肯，见证了约克座堂的千年历史。在公元306年，君士坦丁大帝的故事在这里展开。他的父亲在四帝共治体制下退位，而君士坦丁则在约克被军团推举为继任者，尽管这一行为并不完全合规，但这开启了他的帝王之路。

君士坦丁大帝不仅统一了帝国，扶持了基督教，还营建了新都，推行了改革。他的事迹家喻户晓，但可能较少人知道的是，他在公元306年接任皇帝时，仅在位15个月便去世了。他的健康状况不佳，征讨喀里多尼亚人时不幸去世。

考虑到君士坦丁一世与约克的深厚渊源，以及他在基督教早期发展中的重要地位，英格兰安立甘宗教会在约克座堂外为他建造了一座雕像。这是英格兰仅有的两个大主教座堂外的雕像之一，是参观时不应忽视的一处关键。

这座雕像不仅是对君士坦丁大帝的纪念，也是对约克座堂历史的一种见证。参观者可以在这里感受到历史的厚重与宗教的庄严。

漫步在约克的古老石头路上，映射着雨光的古城墙仿佛诉说着千年的故事。约克，充满中世纪优雅的古城，其丰富的历史建筑和文化遗产令每一位访客心驰神往。红房子古董店静静伫立，推开那扇门，仿佛触摸到了旧日时光的边缘。

如今的约克已成为一个观光胜地。约克不仅是交通要地，也是极具吸引力的旅游胜地，游客数量常常超过本地居民。作为英格伦中部的交通要冲，约克吸引了无数游客前来探访。

约克曾是维京人活动的重要区域，维京人在约克留下了深刻的历史印记，其悠久的影响力至今仍能被感受到。维京中心详细展示了维京人在约克的那段历史。维京中心通过展示和模拟重现了维京时代的风貌，让游客仿佛亲临其境，体验那个激动人心的历史时代。

2025年6月16日上午游览英国温德米尔湖。温德米尔湖位于爱尔兰海以东，英格兰西北部湖泊区以内，是英格兰最大湖泊。地处两个盆地之中，盆地建为湖东岸鲍内斯镇对面的一系列岛屿。

该湖形状狭长，最深处在北端。湖区位于英格兰西北海岸，靠近苏格兰边界方圆2300平方公里，1951年被划归为国家公园，是英格兰和威尔士的十一个国家公园中最大的一个。

置身于英国温德米尔湖区，仿佛踏入了一个现实与幻想的交织世界。这里，神秘的传说与壮美的自然景观相互辉映，为游客带来一场别开生面的旅程。从那流传已久的水怪之谜，到眼前绵延起伏的山峦、碧波荡漾的湖泊，每一处都充满了故事与惊喜。温德米尔湖区，不仅是自然的乐园，更是探寻未知、感受传奇的绝佳去处。

晨光洒落湖面，波光粼粼，仿佛无数星辰在水中跳跃。海鸥与野鸭在湖面上盘旋，时而低掠水面，时而振翅高飞，与湖水共谱晨曲。

湖边的码头与售票亭静立于此，墙上斑斓的招贴画在晨光中显得格外醒目。湖面在朝阳的映照下泛着红霞，宛如上帝垂下的泪滴，被《美国国家地理》誉为“一生最值得去的50个地方”之一。

步行至湖畔，首先目睹的是繁忙的旅游码头，其中停泊着两三艘游船，正忙碌地载送着各式各样的游客。稍远处，一片天蓝色与乳白色的桅杆整齐地伫立着，宛如一片小森林，为这片水域增添了一抹生机。然而，最令人心旷神怡的，无疑是那些 自由自在的水禽水鸟。它们在湖中悠闲地游弋，或在岸边悠闲地漫步，甚至有些大胆地在游客身旁、肩上或手中觅食。

湖边一群鸭子在湖水中悠闲地游弋，红掌拨动水面，长颈摇曳，仿佛在欢迎我们的到来。

游艇停靠的木质码头延伸向湖心，阳光透过云层洒下金色光芒时，现代游艇的流线型设计与湖畔维多利亚时期石砌建筑形成时空对话，17公里湖岸线上"每一座依山而建的别墅都在诉说着传奇。

在波尼斯码头附近，私人游艇桅杆林立，阳光下湖面波光粼粼，白色船身与蓝绿色湖水形成鲜明对比，远处茂密森林和维多利亚式别墅成为天然背景板‌。

看周边的温德米尔湖区，宛如一幅生动的田园诗篇，湖泊、河谷、山峰、海岸线与古朴的村落相互交融，共同绘制出一幅迷人的自然画卷。这里，自然景观与田园风光的完美结合，使得湖区成为无数游客憧憬的目的地。

乘船游览，我们仿佛进入了一幅山水画卷，蓝天白云，风和日丽，千帆林立，波光粼粼。水面上的小船，水鸟飞翔，远山如黛，坡上的房屋点缀其间，构成了一幅水墨丹青般的画卷。

置身于温德米尔湖畔，仿佛踏入了一个静谧的仙境。在这片远离喧嚣的净土上，你可以尽享大自然的宁静与和谐。湖水 清澈见底，波光粼粼，仿佛一块巨大的宝石镶嵌在大地母亲的怀抱中。周围的景色宜人，空气清新，让人心旷神怡。漫步在湖畔的小径上，感受着 湖风拂过脸颊的清凉，听着湖水轻拍岸边的声音，仿佛能触及到自然的脉搏。在这片美景中，时间仿佛放慢了脚步，让人忘却尘世的烦恼。

坐在游船上，微风轻拂面颊，湖水泛起细碎的波纹，远处山峦倒映在如镜的湖面上，仿佛时间静止，让人忘却都市的喧嚣，只剩下内心的平和‌。

英国的湖泊中，多有着神秘的湖怪传说。其中，苏格兰的尼斯湖因传闻中的水怪而声名远扬。而在温德米尔湖区，自2006年起便不断有目击者声称目睹了“水怪”的身影，这些传闻为温德米尔湖增添了一抹神秘的色彩。传说与当代目击事件共同构建了这个地方的独特魅力，使得无数游客心驰神往。

湖对岸的远山，在水天一色的浅蓝背景中仅留下一抹淡淡的轮廓。这超脱尘世的湖山美景，真是令人心驰神往、如痴如醉！

当星辰浮现在湖区天鹅绒般的夜空，温德米尔湖沉入梦境。这片被联合国教科文组织镌刻在世界遗产名录上的水域，用亿万年时光酿造的湖光山色，超越了地理意义的边界，成为人类共同的心灵原乡。在这里，自然与人文交织成永恒的诗篇——每一道波纹都是诗句，每一座山峰都是韵脚，等待着下一个黎明被重新吟诵。

这里远离城市的喧嚣，让我们感受到了与世无争的宁静。正如英国浪漫主义诗人威廉·沃兹沃思所言：“我孤独地游荡，像一朵白云在山丘和谷地上飘荡，忽然间我看见一群金色的水仙花迎春开放……”这段话不仅是对温德米尔湖的写照，也是我们此时游湖的深刻感悟。

游览完温德米尔湖后，就在小镇上用餐，这美食在国内是没有的，味道可口，里面的鱼肉很鲜嫩。大家一致认为能在异国他乡吃到这样的美味，也就开心了。

温德米尔小镇静静地依偎在湖畔，四周被翠绿的山水环抱，仿佛一幅宁静的画卷。小镇的建筑独具特色，石墙垒砌而成，古朴而富有诗意，许多建筑都有着百年的历史，仿佛一位静默的绅士，见证着温德米尔湖的变迁。

‌温德米尔湖小镇主要指波尼斯，是英格兰湖区国家公园内最热门的旅游小镇，以湖畔风光、彼得兔主题景点和英式乡村文化著称。‌ 该镇位于英格兰最大天然湖温德米尔湖畔，拥有丰富的餐饮、购物及游船活动，年均游客量超百万。

波尼斯坐落在温德米尔湖东岸，是湖区交通枢纽和游客集散地。小镇以维多利亚风格建筑为主，街道遍布餐厅、咖啡馆和纪念品店，湖畔码头提供游船服务，可一览湖光山色。‌‌‌‌

维多利亚时期的石砌房屋错落有致，保留着古香古色的英伦风情。精致的石料外墙、英式花园与临街小店相映成趣，漫步石板路仿佛穿越时光‌。

小镇仅有6800居民，远离喧嚣。教堂彩玻窗透出柔和光线，圣马丁教堂的钟声与鸟鸣交织，空气中弥漫着青草与湖水的气息‌‌。

木门外摆放的诚信投币篮、随意攀爬的藤蔓、午后洒在石阶上的阳光，无不透露着质朴与温暖‌‌。

冬季银黄草甸如毛皮般厚实，春夏绿树白干对比鲜明，秋日山丘起伏如波浪，与湖区特有的黑石瓦相映成趣‌‌。

下午四点钟游览逃婚小镇。英国逃婚小镇‌格雷特纳格林是位于苏格兰与英格兰边境的浪漫圣地，因18世纪法律差异成为私奔者的婚礼天堂，现为英国著名婚礼举办地和旅游景点。‌‌‌‌

英格兰与苏格兰的法定婚龄差异是小镇得名根源。英格兰法律限制‌，18世纪英格兰规定未满21岁者需父母同意方可结婚，否则视为非法。苏格兰法律宽松‌，同期苏格兰允许年满16岁者在两名见证人面前宣誓即可合法成婚。

‌英格兰年轻情侣为冲破限制，选择逃至最近的苏格兰边境小镇格雷特纳格林结婚，“逃婚小镇”由此闻名。‌‌

格雷特纳格林小镇的建筑风格体现了典型的英国乡村特色，优雅而浪漫。小镇的花草树木和白墙黑瓦的小房子在蓝天白云的映衬下，显得格外迷人。

‌逃婚小镇的雕塑具有象征爱情和自由的意义‌。在格雷特纳格林小镇，有一个象征性的雕塑——两只紧紧相握的红色手掌，形成了一个半圆形的门洞。这个雕塑被称为“牵手”，象征着爱情和相守，许多情侣在这里合影，寓意夫妻和美、白头到老‌。此外，小镇上还有许多以爱情和自由为主题的雕塑，如小鸟展翅象征着人类挣脱束缚追求自由，英俊少年雕塑则代表着纯真的爱情‌。

这些雕塑不仅装饰了小镇，还成为了游客们拍照留念的热门地点。游客们在这些雕塑下穿来穿去，仿佛在祈求“执子之手，与子偕老”的浪漫爱情‌。小镇的浪漫氛围也吸引了众多游客，他们在这里感受到了浓厚的爱情和自由的气息‌。

每年举办约5000场婚礼，占苏格兰婚礼总量的六分之一。镇内随处可见爱情主题雕塑、同心锁墙和铸铁装饰，如拼成“LOVE”的金属锁墙。除婚礼服务外，特色甜点店、矮屋建筑群及苏格兰风情体验吸引大量游客。‌‌

下午6点钟到达格拉斯哥。格拉斯哥，人口60万，苏格兰第一大城市，英国第四大城市。位于中苏格兰西部的克莱德河河口。行政上，格拉斯哥属于格拉斯哥市的管辖范围，是苏格兰32个一级行政区（称为统一管理区）底下的一个，长年以来一直是英国工党的执政领域。大格拉斯哥地区拥有人口230万，占苏格兰总人口的41%。

格拉斯哥是英国第三大制造业城市，仅次于伯明翰和利兹。制造业曾是该城市的中心产业，克莱德河畔的造船业更是重中之重。近年来格拉斯哥逐渐发展成为欧洲十大金融中心之一，众多苏格兰企业总部设于此。

格拉斯哥的城市名由来，源自布利屯语，是克尔特语的两大分支之一，意指“绿色的空地”。格拉斯哥地区早在公元前已有部落聚居。后来，古罗马人在此地区设立了前哨站，建筑了安多宁长城来分隔当时南部古罗马管辖的不列颠尼亚和北部的加勒多尼亚，苏格兰在罗马时代的古名。

基督教传教士圣姆格于6世纪在此建立了教堂，为格拉斯哥日后发展立了基础。

12世纪由苏格兰国王特许辟为市场。1450年成为皇家自治市。

1451年，建立格拉斯哥大学。

16世纪初，格拉斯哥已是重要的宗教与学术城市，也是苏格兰对美洲贸易的重要中心，商人从美洲大量输入美国烟草和加勒比海地区的白糖，然后再转售至不列颠群岛和欧洲大陆的其他地方。1770年代克莱德河的加深使到较大的船只航行到河的更上游，这对19世纪格拉斯哥工业，特别是造船业的勃发起了直接的促进作用。19世纪末维多利亚时代，格拉斯哥已有了“大英帝国第二城市”的美誉。据说，当时全世界的船只和火车大多都是在格拉斯哥制造的。

20世纪，因为1930年代大萧条和两次世界大战的影响，格拉斯哥的经济开始衰退。1970年代和1980年代初更为格拉斯哥历史的黑暗时期。当时，重工业的没落导致失业率高涨和生活标准低落。

1980年代中期，许多金融公司迁入，格拉斯哥经济有了明显好转。1990年，格拉斯哥被选为欧洲文化之都，吸引了更多游客到格拉斯哥。1999年，格拉斯哥被命名“建筑与设计之城”。2003年，又被选为“欧洲体育之都”。

格拉斯哥是英国第三大制造业城市，仅次于伯明翰和利兹。主要工业门类有工程建设、出版业、食品饮料业和服装业。此外，格拉斯哥是仅次于伦敦的英国第二大商品零售中心，欧洲前20个金融中心之一。2012年被QS评为世界最适宜求学城市英国第4，世界第50名。

格拉斯哥大学位于英国格拉斯哥市，是一所公立大学。

格拉斯哥大学被称为“世界百强大学”，是罗素大学集团、21和欧洲研究型大学协会成员。

格拉斯哥大学于1451年由威廉·特恩布尔建立，当时只能用本科文科学位。1870年，格拉斯哥大学离开了原址，搬到了吉尔摩西尔西部。之后1892年，玛格丽特女王学院与格拉斯哥大学合并。1999年，圣安德鲁教育学院与格拉斯哥大学合并，并成立了教育学院。2010年，格拉斯哥大学将原有的9个学院变更为4个更大的学部。

2024年，格拉斯哥大学在QS世界大学排名中，位列第78名。6

截至2024年6月，格拉斯哥大学共有吉尔摩希尔校区、加斯库伯校区和邓弗里斯校区3个校区，4个学部，23个学院，131个本科专业。

在各学科中，护理学和兽医生物科学于2024年分别在《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》优秀大学指南中，排名英国第一。

此外，格拉斯哥大学还培养了8位诺贝尔奖获得者。

1451年，在詹姆斯二世国王的建议下，教皇尼古拉斯五世下发书信，允许格拉斯哥主教威廉·特恩布尔在格拉斯哥市创立一所大学。这所大学教授神学、教规、民法和艺术，并依照意大利博洛尼亚学堂设立，享有学堂所有特权，包括自由、荣誉、豁免权以及授予学位的资格。与其他大学一样，格拉斯哥大学只有本科文科学位可用。文学硕士是在拉丁语、希腊语、逻辑学、道德哲学、自然哲学（物理）、数学学习五年后授予的。

格拉斯哥大学坐落于格拉斯哥市大教堂的附近，与大教堂有着密切的联系。15世纪，格拉斯哥大学用于改善神职人员及俗人教育、改革教堂。新教改革者们重视教育，他们认为格拉斯哥大学在教育中扮演着重要角色，但没有提供任何捐款。直到安德鲁·梅尔维尔于1547年成为校长后才解决了这一问题。

1574年，安德鲁·梅尔维尔成为格拉斯哥大学的校长。他调整了课程，强调文科的重要性，从而稳定了希腊语和希伯来语的教学。这次改革为格拉斯哥大学吸引来了更多学生，并在1577年从詹姆斯六世那里获得了新的特许状，也得到了更多资金。之后，校长由受戒的牧师担任，教授神学并全面负责大学事务。3位大学董事服从于校长，并教授一些指定的科目，其中包括希腊语和修辞学、辩证法、道德和政治、算术和几何。但是，这种按特定学科分职的创新并没有得到长时间的维持。

1631年，格拉斯哥大学在面向高街的两个四合院附近开始建造一座新的建筑。在英国内战时期，奥利弗·克伦威尔兑现了查理一世承诺的200英镑的捐款。1642年，格拉斯哥大学重新引进了不明确的旧摄政制度。直到1660年君主制复辟时，新建筑几乎完工，并在正门上方镶上了皇家徽章。根据《统一法案》的条款，大学的所有教授和毕业生都必须签署《威斯敏斯特信条》。但是在入学时，学生并没有参加宗教考试，因此来自不同宗教背景的学生都能在大学学习。

1686年，格拉斯哥大学位于高街的内院建设完毕，内院铺有红砂岩石板，其中安装了两个钟楼，西侧的钟楼高达43米。

1714年，在1637年到1646年期间被短暂教授过的医学教学得到恢复，医学院开始涵盖所有生命科学，包括植物学、动物学和化学。法学也首次成为了公认的学院，格拉斯哥大学拥有了自己的法学教授。虽然注册入学的条件并不高，但很少有学生愿意花时间正式注册为大学生，除非他们想获得学位、在校长选举中投票或使用图书馆。格拉斯哥大学毕业考试于18世纪被废除。

1717年，教授们剥夺了学生在校长选举中的投票权。之后在学生们的反抗下，其权利于1726年得到恢复。到了18世纪末，由校长（仍担任神学教授）和1761年前任命的其他12名教授组成的学院与此后由王室设立的教席之间的关系逐渐紧张。

1858年，一项议会法案废除了格拉斯哥大学的学院，并由非专业成员组成的大学法庭所取代，其主要职责是监督大学管理结构和财政。这项法案还规定所有学生必须完成注册方可入学，并限制学生在校长选举中的选举权。校长主持大学法庭，学校还成立了由大学法庭成员、教授和毕业生组成的总理事会。1889年，《苏格兰大学法》通过，大学学生代表委员会得到正式认可。

到了19世纪40年代，高街上的建筑不再能满足格拉斯哥大学的教学需求，试图将校园搬到伍德兰山，但没有成功。1870年，格拉斯哥大学离开了原址，搬到了吉尔摩西尔西部。校区迁址促进了临床教学，在新校园附近，人们建造了一所新医院，名为西部医院。

1889年，根据一项新的议会法案，大学法庭和教务委员会的权责形成了新的平衡，教授们不再主要依靠课时费收入，而是成为全薪教授。之后1892年，所有的苏格兰大学都被允许招收女性，因此玛格丽特女王学院与格拉斯哥大学合并。次年，理学院成立，并独立于人文学院和医学院。工程学院是理学院的一部分，直到1923年成为一个独立的学院。

1947年，格拉斯哥大学医学院逐渐扩大，其中包括两所独立的医学院，即圣芒戈学院和安德森医学院，以及格拉斯哥牙科学院。次年，格拉斯哥兽医学院也并入了格拉斯哥大学医学院。之后1966年，《苏格兰大学法》赋予苏格兰大学在课程内容和设计方面更大的自主权。

1999年，圣安德鲁教育学院与格拉斯哥大学合并，成立了教育学院。

2010年，格拉斯哥大学的内部结构发生较大变化，从原有的9个学院变更为4个更大的学部，并且这些学院继续提供文学、教育、法律、社会科学、工程、理学、医学和兽医学的教学与研究。

2014年10月，学校成为欧洲第一所从化石燃料行业撤资的学术机构。

2021年2月，格拉斯哥大学批准了学校《2021-2025教学战略》，对这个时期学校教育核心目的、教学方向、教学评估等做出了详细规划。

截至2024年6月，格拉斯哥大学为英联邦大学协会、欧洲大学协会成员。

2024年12月，南开大学—格拉斯哥大学联合研究中心在南开大学揭牌成立。

吉尔伯特·斯科特大楼是以其设计师乔治·吉尔伯特·斯科特的名字而命名的，他是哥特式复兴运动的领军人物，在19世纪后期设计了许多大学建筑。乔治·吉尔伯特·斯科特在完成这座建筑前就去世了，他的儿子约翰·奥尔德里德·斯科特也是一位建筑师，之后于1891年完成了这座建筑，其中包括大学高约85米的标志性塔楼，该塔楼是格拉斯哥市的地标之一。

格拉斯哥大学的校徽主要由学习之书、银色权杖、鸟、树、铃铛和鱼这些图案组成，这些元素与格拉斯哥市的创始人及守护神圣芒戈所创造的4个奇迹有关。

格拉斯哥大学的座右铭是拉丁语，意思为“道路、真理、生命”。

步入格拉斯哥大学的校园，仿佛进入了一个充满诗意的世界。这里古老的石砌建筑与青翠的花园交相辉映，形成了如童话般的场景。每一步都是一次新的探索，每一片风景都是一幅动人的画卷。

作为苏格兰最古老、最负盛名的学府之一，它自诞生以来就如同星辰般闪耀。吉尔伯特·斯科特大楼作为学校的主楼，更是校园的灵魂和标志性建筑。在晨曦的映照下，它矗立在校园的中心，宛如一座古老的宫殿，散发着庄严而温暖的气息。

格拉斯哥大学的美不仅仅在于建筑，更在于艺术的力量。它见证了时光的流转，记录了无数学子的求知之路，也成为了创造灵感的源泉。在这里，每一块石头，每一片绿叶，都散发着独特的韵律，成为艺术家们创作的灵感之源。

在格拉斯哥大学的校园里，历史与美丽在时光的雕刻下交织成一幅幅动人的画卷。它不仅仅是一所学府，更是一座艺术的殿堂，一个启发灵感的乐园。

团队人员在格拉斯哥大学门口合影留念。团队人员30人，另加导游领队2人，整个这次团队总人数为32人。

2025年下午游览苏格兰爱丁堡城堡。爱丁堡是苏格兰的首府，位于苏格兰中部低地的福斯湾南岸，以其悠久历史、丰富文化遗产和壮丽自然风光闻名，被誉为“北方雅典”。

爱丁堡位于苏格兰东海岸，面积约264平方公里，人口约46.49万（2016年数据）。城市依山而建，地形独特，气候温和湿润，四季分明。作为苏格兰的政治、文化中心，爱丁堡自15世纪起长期担任苏格兰首都，1999年苏格兰议会恢复自治后再度成为行政中心。‌‌

爱丁堡雄踞于延绵的火山灰和岩石峭壁上，与大部分欧洲城市相比，爱丁堡拥有优越的地理位置，是南部低地的中心，也是苏格兰的首都，充满了苏格兰独特的魅力，现今是英国第七大城市。一个当地的天才作家称赞道：“没有比这里更适合称为王国首屈一指的地方；没有比这里更高贵迷人的景色。”市中心分为两部分：旧城，由世界著名的城堡占据，周围环绕的优美的鹅卵石甬道。新城是幽雅杰出的乔治亚设计风格。

这座城市紧邻英格兰，历史上常与来自英格兰的威胁进行战斗。不少爱国者甚至至今仍不愿苏格兰加入联合王国，仍想恢复自治。他们尊重自给自足的精神，自立心极强。

此外，爱丁堡不仅是政治中心，而且也是文化中心。著名的爱丁堡国际艺术节常吸引为来自世界各地的一流文艺团体在此举行精彩的演出。

虽然爱丁堡不像伦敦那么大，但她有独特的文化与历史，更有鉴赏他国文化的智慧眼光。这座小城具有支撑全苏格兰的力量。

在爱丁堡，徒步便可以前往市中心及其它主要景点。本国把这座小巧玲珑的城市稍稍加以变形，将其看作是一个盾形徽章。对这个固守苏格兰传统的爱丁堡就会多了一份了解和亲近。

在正中间竖向延伸的大路，是以北桥路为代表的街道。而几乎与之垂直相交的则是由爱丁堡城堡到圣十字架宫的皇家一英里大道。这两条主干线将爱丁堡大致分为4个区域。1区是西北区，繁华的市中心，2区是西南区，大学，住宅区与剧场等娱乐设施多集中于此。

6世纪始建爱丁古堡。

7世纪爱德温国王整建爱丁古堡。

1128年始建圣德宫前身——圣十字修道院。

1329年正式建市。

1437—1707年为苏格兰王国首都。

1583年成立爱丁堡大学。

1947年开始举办爱丁堡国际艺术节。

历史上，爱丁堡是独立的苏格兰王国的首都。英格兰、苏格兰王室联姻后，1707年正式合并，共同成为联合王国一部分，所以英国王室至今还是苏格兰血统。今天，作为苏格兰的首府，爱丁堡全市人口虽仅约70万，到这里来旅游的外来人摩肩接踵。据初步估计，欧洲最大规模的艺术展举办期间，到访人数达到历史最高峰，上百万的参观者慕名而来。

爱丁堡是苏格兰各个城市中最具特色的城市。由于爱丁堡邻近英格兰，而且拥有多元文化人口，加上旅游业兴旺，这城市变得与别不同。在爱丁堡建自15世纪的建筑物里是各式各样的俱乐部，乔治时代建筑物外面有着许多古建筑，是古代与现代交错的时空。

爱丁堡有不少华丽的建筑，包括古教堂和维多利亚时代的建筑杰作。

在市中心陡峭悬崖的城堡上可一览无遗这些经典建筑。随便走在一条街道上，也会被碉堡上那时隐时现的城垛、冰冷的火山峰和高耸的山峦的美丽和气势慑服。

每年夏季，爱丁堡都会举办世界最大型的艺术节，城里的街道届时变得熙熙攘攘，异常热闹。爱丁堡也有不好的一面，例如环境不太理想的居住区和反复无常的天气。但不要因此而放弃找寻爱丁堡的美。爱丁堡是像是个大杂烩，但它昂首阔步踏出的文化个性远非几个瘾君子所能代表的。传统的苏格兰文化应该会让从内心里感到暖意融融。看这场景是又要开音乐会了。

爱丁堡在平时也有丰富的文化活动。该市有众多的剧院，例如国王剧院、爱丁堡节日剧院和爱丁堡剧场等。特拉弗斯剧院则以表演现代戏剧出名。而城堡丘剧院、国王剧院等地也会演出业余戏剧。

亚瑟音乐厅是爱丁堡演奏古典音乐的主要音乐厅，该音乐厅偶尔也会举办流行音乐音乐会。此音乐厅举办过1972年欧洲歌唱大赛。苏格兰室内乐团也驻于爱丁堡。米多班克和默里菲尔德体育场偶尔也会举办大型音乐会。英国音乐版权协会在2010年讲爱丁堡列为英国十大音乐城市之一。许多作曲家亦居住于此。

到爱丁堡旅游的人都不会错过爱丁堡城堡，因为它位于死火山的花岗岩顶上，在市中心各角落都可看到。爱丁堡城堡在6世纪时成为皇室堡垒，1093年玛格丽特女王逝于此地，爱丁堡城堡自此成为重要的皇家住所和国家行政中心，延续至中古世纪一直是英国重要的皇室城堡之一，一直到16世纪初荷里路德宫落成，取代爱丁堡城堡成为皇室的主要住所，不过爱丁堡城堡依然是苏格兰的重要象征。

城堡内著名的炮于1449年时在比利时建造，经过200多年的多次战役后，于1829年重回爱丁堡，现在安置在城堡地窖中，城堡内宫殿有不少苏格兰宝物，如1540年设计的苏格兰王冠，与其他的皇杖、剑等文物置于皇冠室中。爱丁堡城堡同时也是苏格兰国家战争博物馆、苏格兰联合军队博物馆之所在地。

爱丁古堡位于英国苏格兰爱丁堡市城堡山上，始建于公元6世纪，由皮克特人建立滩头堡。公元638年，诺森布里亚王爱德华重建后形成现存格局。城堡坐落于三面峭壁的火山岩丘上，东向山脊为唯一通道，历史上兼具军事要塞、王宫及国家监狱功能，现为苏格兰重要历史遗迹。

古堡历经苏格兰与英格兰长期纷争，1707年《统一法案》签署后成为苏格兰首府象征。现存建筑包括12世纪玛格丽特教堂、王宫及军事博物馆，正门两侧竖立苏格兰民族英雄威廉·华莱士与罗伯特一世塑像。城墙陈列“七姐妹”攻城炮等防御工事，半月炮台经17世纪两次损毁仍保留原貌。城堡内收藏苏格兰王室冠冕、权杖及历代兵器军服，展现欧洲军事演变历程。

自罗马入侵不列颠开始，苏格兰的历史就是一部抵御外敌的血泪史，与英格兰的一连串历史恩怨更是著名。历史上，两地有时王室联姻，有时相互杀伐攻占，但整合统一才是民心所向，大势所趋。历经数次战役后，两地于1707年签下了统一法案，苏格兰正式纳入英帝国版图；爱丁堡成为苏格兰的省会，同时也是苏格兰政治、文化和经济中心。如今的爱丁堡以王子街公园为中心分成南北两部分，以南为老城，以北为新城。老城保持着鲜明的中世纪风貌，最引人入胜的的地方便是充满历史记忆的爱丁古堡。古堡内陈列着苏格兰国王的王冠、权杖、御剑及宝座等。独特的建筑风格、众多的历史古迹以及凝重悠久的历史文化传统，使爱丁古堡无愧为欧洲文化氛围最浓的城堡之一，无愧于苏格兰的精神之堡。

‌地窖与防御工事‌：包含中世纪地窖和16世纪炮台，部分为长期围城后重建的军事设施。‌‌

爱丁古堡兀自凭空拔地，傲立在三面均为峭壁的火山岩丘上，独留东向山脊势如飞龙，浑然一个绝佳的军事要塞。在那战火纷飞的铁血年代，把王宫置于这样的堡垒之中，自是最明智的选择。公元6世纪时，一群骁勇善战又精于石雕艺术的皮克特人在此建立滩头堡，扼守福斯湾。从此，这里便开始经受血和火的反复洗礼。直到公元638年，诺森布里亚王爱德华终于有能力和资本将破败的堡垒重新建立，也才有了今日人们看到的坚实雄伟的城堡格局。爱丁堡首先是一座堡垒，同时还是皇宫、军事要塞和国家监狱。城堡规模不大，也谈不上奢华，但却厚实稳重，给人以莫大的安全感。

古堡正门的左右两侧，竖立着两尊苏格兰名族英雄塑像。左边是威廉·华莱士。700年前，他曾为苏格兰的独立率军抗英，并屡建奇功，兵败被俘后凛然就义。正门右侧的塑像是苏格兰的再造元勋布鲁斯，史称“罗伯特一世”。他登基后重整旗鼓，在多次战役中屡败屡战，终于击溃强敌，代表了苏格兰人热爱自由百折不挠的民族精神。

在古堡的城墙上，密集地排列着一尊尊大炮，其中的半月炮台尤其显眼。这个炮台由坚固的弧形城墙围绕，呈现出古堡宏伟而威风凛凛的面貌。此炮台曾在1650年和1669年两次遭受严重摧毁，但随即又在同年修复，终成现有外观。旧时，城垛间存放着铁制火篮，当战事发生时，便引燃烽火以示警告。16世纪，王室又命人制造了名为“七姐妹”的攻城炮，安置于城墙上，大大增加了古堡的防御能力。

城墙陈列15世纪比利时制著名大炮，以及多门乌黑古炮，部分曾参与200余次战役。‌‌

古堡内的玛格丽特教堂是爱丁堡最古老的教堂，也是全苏格兰最古老的教堂。1130年，教堂由大卫一世建造，取名自大卫一世的母亲玛格丽特。教堂供王室专用的小礼拜堂是古堡建筑群中唯一一个遗留下来的12世纪的古迹。教堂外观虽然平实质朴，但内部却绚丽无比，是典型的诺曼底时期建筑。由于这座教堂位于堡丘的最高点，公元16世纪时，曾被改建成弹药库。这座小小的建筑至今仍是民众举办婚礼或其他仪式的场所，甚至每周还各有一个叫玛格丽特的爱丁堡妇女轮流到这里来献上鲜花、打扫布置。城堡中还有军事博物馆，馆内分兵器、军服等收藏室，收藏了从中世纪到19世纪末的各种实物，展现了欧洲兵器和军服的演变和发展过程。古堡内其他重要建筑还有王宫、旧议会大厅、苏格兰国家战争纪念馆等。

城堡内宫殿有不少苏格兰宝物，如1540年设计的苏格兰王冠，与其他的皇杖、剑等文物置于皇冠室中。爱丁堡城堡同时也是苏格兰国家战争博物馆、苏格兰联合军队博物馆之所在地。每天中午一点钟都会鸣放一响礼炮。

收藏从中世纪至现代的武器、军装及勋章，包括5英尺长的稀世巨剑和苏格兰军团的历史档案。‌‌

站在城堡内远远眺望，烟灰色的建筑点缀在起伏的山丘上，鳞次栉比，错落有致，

曾囚禁拿破仑军队战俘，墙壁上留存法国士兵的刻痕，现为展示18-19世纪军事司法历史的场所。‌‌

爱丁堡城市景色美不胜收。

与朱教授合影留念，上次去西班牙旅游我们是室友，这次又在一起旅游真是缘分。

皇家哩大道是爱丁堡最著名的地区，最主要的观光景点都在这个由四条街道连接而成的大道上，从西至东分别为Castle Hill、Lawnmarket、High Street和Canongate，皇家哩大道两端分别为爱丁堡城堡和荷里路德宫，都是苏格兰以往重要的皇家居所，使得连接两地的皇家哩成为中世纪爱丁堡的重要道路。

司各特纪念塔位于英国爱丁堡王子街花园，为纪念苏格兰文学家沃尔特·司各特爵士而建。该建筑高61.11米，采用维多利亚哥特式风格，中央主塔由四座小型尖塔拱卫，塔基四方开拱门，外立面因砂岩氧化呈现黑褐色。内部设有287级狭窄旋转楼梯通往观景台，可俯瞰爱丁堡全景。塔内中央置有白色大理石司各特雕像，其身旁伴爱犬造型，四面环绕64位文学作品人物雕塑。

该建筑作为爱丁堡地标，1995年随"爱丁堡老城与新城"被列入《世界遗产名录》。电影《云图》曾取景二层观景平台，影片中台词"我们的生命不仅属于自己"与建筑的历史厚重感形成呼应。塔内展陈司各特生平简介及其对狄更斯、巴尔扎克等作家的影响。

为纪念历史小说之父沃尔特·司各特爵士（1771-1832）而建，1844年竣工，1846年8月15日正式揭幕。设计方案通过全苏格兰历时3年的公开征集，最终由牧民出身的建筑师乔治·梅尔维尔·坎普胜出。建造采用爱丁堡附近砂岩，因石材含沥青且年代久远，呈现独特的黑褐色外观。中央尖塔高61.11米（200英尺6英寸），四角各设小型尖塔，形成哥特式垂直构图。底部四方拱门高5米，作为主要入口。

设有287级狭窄石阶通往塔顶观景台，台阶宽度仅容单人通行，登顶者可获纪念证书。

塔内中央立有白色大理石坐像，司各特身着长袍手持书卷，右脚边雕刻其爱犬形象。雕像底座刻有其代表作《威弗利》系列人物浮雕。

爱丁堡司各特纪念塔边的雕像为沃尔特·司各特本人‌。该纪念塔位于英国爱丁堡王子街花园，是苏格兰为纪念这位文学巨匠而建的标志性建筑。

司各特被誉为“欧洲历史小说之父”，其作品如《威弗利》《艾凡赫》等开创了历史小说先河，对雨果、普希金等文学巨匠产生深远影响。‌‌

‌卡尔顿山是苏格兰爱丁堡市中心东部的一座标志性山丘，以其新古典主义建筑群、全景视野和深厚的历史文化意义闻名，被誉为爱丁堡的“北方雅典”象征。

卡尔顿山位于王子街东端，海拔约103米，是一座死火山形成的山丘。其东西两侧景观对比鲜明。

西望‌：可俯瞰爱丁堡城堡、老城区及皇家英里大道的全景，城堡与中世纪建筑群尽收眼底。‌‌

‌东眺‌：视野延伸至福斯湾和大西洋，晴朗时可见海湾中的帆船与远山。‌‌

卡尔顿山上有两座纪念碑，一座是国家纪念碑，建于1822年，纪念拿破仑战争中阵亡的将士。但纪念碑并未完成，仅有一排巨大的立柱支撑着横梁。据说是因为预算透支而中断了工程。另一座是纳尔逊纪念碑，是为了纪念海军上将纳尔逊而建。每天下午1点爱丁堡城堡鸣炮时，纳尔逊纪念碑塔尖的小圆球就会降下。卡尔顿山上还有一座醒目的圆顶建筑，是爱丁堡市立天文台。

醒目的圆顶建筑，建于18世纪，现为历史保护建筑，不对外开放但外观极具辨识度。‌‌‌‌