我的进藏日记 2025.6.29 第十一天

六月河

2025.6.29 第十一天

今天早上从那曲地区的比如县出发，前往萨普冰川，全程120公里。上午10点半到达萨普，这里与三年前我摩旅到此相比，有了不小的变化。一是道路铺装了，不再是曾经的泥泞土路；二是建了游客中心，自驾车辆不能再开进去了，需要坐旅游中巴进入，说是为了保护环境；三是内湖游客不能自行进去了，但可以找当地老乡带进去，来回80元。

这次到萨普，不得不想起三年前那次惊心动魄的摩旅，至今仍心有余悸。头一天我住在白嘎乡，第二天天刚蒙蒙亮，我就跨上摩托车一路狂飙，急切地朝着萨普内湖飞驰而去。那时的路难走得超乎想象，车轮碾过碎石与泥坑的颠簸感，不断冲击着身体的每一处神经。可当萨普内湖的壮美景色闯入眼帘，一切疲惫都瞬间消散，我尽情沉浸在这冰川秘境之中，直到下午快5点才依依不舍地启程离开。

从萨普出来后，我一路赶到杨秀乡558国道加油站。高原的白昼格外漫长，看着天边依旧明亮的太阳，我盘算着170公里的路程，再怎么也能在晚上9点天黑前赶到边坝县，（可实际上当时我有了这个判断和决定，就意味着我错了，因为我完全忽略了高原气侯多变性，忘记了“一天有四季，十里不同天”的高原气候特征）当我跑了100多公里，抵达嘎的拉山脚下时，天气骤变。刹那间，雷声如巨鼓轰鸣，震得耳膜生疼，豆大的雨点瞬间铺天盖地砸下来，转眼间就将我浇成了落汤鸡。四周漆黑一片，伸手不见五指，只有闪电划破夜空的间隙，才能瞥见前方蜿蜒扭曲的山路。暴雨裹挟着狂风，将摩托车吹得左右摇晃，车轮在积水与泥浆中打滑，每前进一米都变得无比艰难。整条路上死寂得可怕，再也看不到一辆车的灯光，更没有一户人家的踪迹。呼啸的风声中，仿佛藏着无数未知的危险，孤独与恐惧如潮水般将我淹没。可我不敢停下，更不敢退缩，心底只有一个念头：必须活着到边坝！雨水模糊了视线，我却死死盯着前方，每一次握紧车把的力道都带着对生的渴望。在无边的黑暗与暴雨中，这场生死骑行仿佛没有尽头，而我只能咬着牙，与恶劣的天气和恐惧的内心抗争，朝着那未知的远方拼命前行……

今天还是下午5点，我们三个人从萨普出来，还是近6点时间，此刻我们共同作出决定，直接赶往边坝，完成174公里的奔袭赶到边坝。途中依旧注定要翻越嘎的拉山，山垭口海拔4995米。今天我算是彻底的看清了这条道路的险恶，首先是坡度极长，再就是湾多，30几公里的长坡湾道一个接着一个，而且坡度非常陡峭，发卡弯也多得数不清。相比之下，318、317国道的路况与“川藏中线相比，简直就是小巫见大巫，在317、318根本找不到这样的长坡度、高陡度和如此之多发卡弯的险恶之路，今天车上我在想，三年前的哪个夜晚，我是怎么样一个人走完了这条路。

今天看到萨普冰川的美，还是以前那种感觉，美真的是无法用言语来形容了。当你第一眼看到它时，就会被那壮丽的景色所震撼。巍峨的萨普神山主峰海拔6956米，终年积雪不化，在阳光的照耀下，闪耀着金色的光芒，宛如一座神圣的金字塔，直插云霄。周围群峰耸立，它们形态各异，有的像利剑，有的像巨人，簇拥在主峰周围，仿佛是忠诚的卫士，守护着这片神秘的土地。

从山上倾泻而下的冰川，如同一一条条银色的巨龙，蜿蜒盘旋在山谷之间，气势磅礴。冰川在阳光的折射下，闪烁着幽蓝色的光芒，那深邃而神秘的色彩，仿佛是来自另一个世界的召唤，让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。走近冰川，你可以看到表面布满了纵横交错的裂缝，仿佛是岁月留下的痕迹，每一道裂缝都似乎在诉说着古老的故事。

山脚下的萨普湖泊，宛如一颗碧绿通透的翡翠，镶嵌在这片神奇的土地上。湖泊由雪山千年冰雪融化汇聚而成，湖水清澈见底，在阳光的照耀下，波光粼粼，闪烁着点点银光。湖中的鱼儿欢快地游弋着，为这片宁静的湖泊增添了几分生机与活力。湖的周围是一片广袤的草甸，夏季时，五颜六色的花朵竞相开放，与远处的雪山、冰川相互映衬，构成了一幅如诗如画的美景，仿佛置身于宫崎骏笔下的童话世界。

正沉醉在这美景中，远处突然传来藏狗此起彼伏的狂吠，声音尖锐又急促，仿佛在预警着什么危险。顺着声音的方向望去，只见一头金色的大熊从山的深处缓缓走出。它体型庞大，目测足有两米多高，宽厚的肩膀上隆起结实的肌肉，每走一步，脚下的草地都仿佛微微震颤。金色的毛发在阳光下泛着油亮的光泽，如同披着一件华贵的披风，却又透着几分野性的威严。那双琥珀色的眼睛锐利如鹰，扫视着周围的一切，透着一股不怒自威的气势。它慢慢靠近湖边，偶尔低下头嗅嗅地面，粗壮的熊掌随意地拨弄着路边的石块，发出沉闷的声响，仿佛在宣告着自己才是这片山林的主人，让人心生敬畏，但我还是忍不住屏息凝视走近与熊二十米的距离进行拍摄，无意冒犯，因为我生怕惊扰了这位山林王者，拍摄只是想记录今天所见所闻的一切。