乌拉圭有座被时光遗忘的小镇——南美行（7）

慧云

离开北京后已是第五次乘坐飞机了。此刻，正从阿根廷卡塔拉塔斯国际机场飞往首都布宜诺斯艾利斯（一座拥有冗长机场名称的城市）埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场。在南美广袤的土地上，许多地区没有陆路交通，只能靠飞机或船只运行。旅行中时间宝贵，因而大多选择乘坐飞机，当走完南美全程时竟搭乘了12次航班。

　　飞机起飞时正是落霞满天。

　　这是一个美丽的夜晚。两个小时后，飞机盘旋在布宜诺斯艾利斯上空时，大地一片灯光璀璨，像洒落了满地的水晶。这正是对布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）名字的最好诠释：西班牙语“好空气”！这片水晶般的世界，让我第一时间喜欢上了这座城市。

　　布宜诺斯艾利斯的两晚，下榻于阿根廷总统米莱在竞选总统期间居住了一年多的Libertador酒店；而此前于巴西圣保罗入住的则是伊丽莎白女王、海明威曾驻足之地。看来，这次的旅行公司颇为青睐“名人效应”。其实于我而言，旅途中的住宿，干净、舒适、便利足矣。常常是一闭眼、一睁眼，便又要启程，无暇细品酒店的环境，更遑论探寻那些名人的轶闻趣事了。

　　翌日清晨，我们乘船前往乌拉圭的科洛尼亚小镇。乌拉圭，这个夹在巴西与阿根廷之间的国度，面积与贵州省相仿，人口300多万，与北京朝阳区差不多，这样的小国寡民却因两届世界杯而闻名遐迩：1930年首夺桂冠，之后沉寂二十年未参赛；1950年再度问鼎。那场令东道主巴西痛彻心扉半个世纪的“马拉卡纳惨案”，至今仍是足球史上的传奇。我们此行乌拉圭，非为足球，只为探访这个国家唯一的世界遗产——科洛尼亚小镇的风情。

　　科洛尼亚小镇与阿根廷首都布宜诺斯艾利斯隔河相望。只是这条河有点儿宽了，从西端的48公里逐渐向东扩展至230多公里。即使从布港乘船前往科洛尼亚，也需一个多小时。这便是世界上最宽的河流——由巴拉那河与乌拉圭河汇聚而成的拉普拉塔河，眼前正是它注入大西洋的最后一段。既然与海相连，缘何不称海湾？坐在船上四顾苍茫，我暗自思忖，或许因为河中流淌的始终是淡水吧。关于它的名称是“海湾”抑或“河口”、“淡水湾”，至今仍有争议。

　　1516年，西班牙人首次抵达拉普拉塔河。160多年后，已占据巴西的葡萄牙人试图将势力向西南扩张，于是在乌拉圭建立了科洛尼亚，但旋即被西班牙人夺走。此后的百余年间，它深陷西葡两国的历史争端与条约更迭之中，成为反复争夺的焦点，控制权竟七次易手，最终落入西班牙的长期掌控。如此激烈的拉锯战，皆因小镇扼守着拉普拉塔河河口。

　　“拉普拉塔”在西班牙语中意为“银子”。然而，乌拉圭河裹挟着南美大陆的红土奔腾而下，汇入拉普拉塔河，将河水染得浑黄一片，颇似我们的黄河，哪有半分“银光闪闪”的影子？原来这名字来自西班牙殖民者，当他们登上南美大陆时，在大河附近看到土著满身银饰，认为这里盛产白银，于是用西班牙语称这条河为Rio de la Plata，意为“白银之河”，当然真正的银矿不在这里。

　　倒是那些通过此河运往欧洲的、从南美各地掠夺来的金银财宝。使拉普拉塔河成为真正的“银川”。同时，这条水路也是殖民者将欧洲货物输入南美内陆的重要通道。遥想巴拿马运河开通前的海运时代，殖民者从秘鲁、玻利维亚等地劫掠的珍宝，必须绕行南美大陆最南端方能运回欧洲，耗时费力且风险巨大。如此看来，位于拉普拉塔河口的科洛尼亚确是一块必争的风水宝地！

　　渡轮靠岸，踏着被岁月磨得光亮的石块路，很快进入老城。古老的科洛尼亚殖民地由葡萄牙人于1680年建立，全名科洛尼亚·德尔·萨克拉门托。长达一个世纪的反复争夺，反倒使这座古城幸免于大规模改造，意外地保留了众多原始建筑。它们完美融合了葡萄牙与西班牙殖民时代的建筑风格，无声地勾勒着历史的脉络。

　　漫步其中，仿佛走进遥远的旧时光。崎岖的石块路、低矮的房屋、古旧的坎坡门，连同小镇居民那份悠闲从容，真让人有“不知有汉，无论魏晋”的恍惚感。这里，确乎是被时光遗忘的角落。

　　就这样我们漫无目的地在小街小巷中穿行着、欣赏着。

　　科洛尼亚古城的街道也别具一格。葡萄牙人铺设的路面，两边高中间低，雨水顺中而下；西班牙人则相反，中间高两边低，雨水向两侧分流。

　　街头巷尾、房前屋后，随处可见一束束火红的鸡冠刺桐花——阿根廷的国树，拉普拉塔河流域的特有植物。花开时灿若云霞，热烈奔放如探戈舞者。

　　三角梅

　　还有高大的蓝花楹，去年在西班牙得见方知是原产于巴西的南非国花，其形更似乔木。最为抢眼的，还是那些探出墙头或半遮房檐的三角梅。

　　花前树下，人们或牵狗漫步，或啜饮咖啡闲谈。这里不见高楼大厦的巍然，没有车水马龙的喧嚣，甚至连红绿灯都寻不着踪迹，唯有旧时的老爷车停驻在老屋前。

　　生活如此恬淡悠然，不时让人生出如陶翁误入桃花源般的感觉。

　　通往老城区的路口，一块联合国教科文组织1995年设立的铭牌静卧在地，清晰地标注着：“老科洛尼亚·德尔·萨克拉门托由此开始”。

　　坎坡门是古城的入口之一，1745年由葡萄牙人建造，门楣上的葡萄牙王室徽章，无声地诉说着那段统治历史。它是科洛尼亚·德尔·萨克拉门托古城的重要历史遗迹。城门保留了原始的石砌结构与拱门设计，融合了葡萄牙军事建筑风格，与附近的1811广场、叹息街共同构成了古城历史街区的核心。

　　路旁高大的梧桐树下偶有地摊。

　　清晨的阳光下，咖啡馆刚刚开张。

　　小镇里，西班牙风格的教堂、修道院与葡萄牙式的民居、庭院和谐共存。

　　圣贝尼托教堂，是古城中最古老的罗马天主教堂，与老城同龄，始建于1680年。尽管历经沧桑，几度修复，其内部装饰仍保持着简洁朴素之美。

　　教堂一侧，铁索圈起一片空地，那是老总督府的遗址。旁边的铭牌记录着：“1680年，里约热内卢总督、上尉曼努埃尔·洛博与一批欧洲殖民者在此建立了第一座葡萄牙城市——萨克拉门托殖民地。人们开始建造房屋，其中最为显赫的便是葡萄牙总督府，它是当时城内最负盛名的建筑。您面前所见，正是其地基遗迹。”铭牌还记述了总督府昔日的坚固石墙、瓦片屋顶、粗壮木梁以及精美的石雕门窗装饰。1777年，西班牙王室正式占领此城后，总督府便遭废弃。

　　1811广场，其名源于民族英雄何塞·阿蒂加斯在那一年领导的乌拉圭独立战争。1811至1828年间，乌拉圭终于在西班牙、葡萄牙、阿根廷及巴西的角力中赢得独立。广场周边，保存着殖民时期葡、西风格的建筑。

在老城区的任何角落抬头总能望见一座白色的灯塔。它始建于1857年，矗立在圣弗朗西斯科修道院厚达1.2米的古老墙壁之侧。

　　圣弗朗西斯科修道院遗址，虽仅剩断壁残垣，却仍是老城区的标志性建筑之一，当年的宏伟轮廓依稀可辨。修道院里破碎的彩色玻璃与斑驳的壁画诉说着往昔。

　　叹息街深藏古城之中。站在街口望去，另一端便是浩渺的拉普拉塔河。在众多镶嵌着蓝白瓷砖街牌的小巷中，葡萄牙人修建的这条叹息街声名远扬。楔形石块铺成的街道两边，是殖民时期的屋舍，据说曾是士兵与水手们寻欢作乐之地。叹息街名来源有二：一说此街是押解死刑犯前往河边溺毙的必经之路；另一说则是在一个皎洁月夜，一位等待情郎的少女在此被蒙面人刺杀，临终前在寂静空巷中留下一声哀叹，叹息街由此得名。

　　城门外的高高城墙上，尚存炮台遗迹，它们是昔日烽火硝烟的见证。

　　脚下的每一寸石板都烙印着历史的足迹，身边的每一座建筑都蕴藏着尘封的故事。

　　随团队游览小镇后，我又独自沿着城墙外围走了一圈。从孩童嬉戏的游乐园，一直走到河岸港口。

　　快艇掠过波光粼粼的河面，飞驰而去；对岸阿根廷都市的轮廓在氤氲水汽中若隐若现，如同海市蜃楼。回望科洛尼亚，它静卧在拉普拉塔河畔，像一个被时间精心封存的琥珀。

　　如今总督府的辉煌化为尘土，炮台的硝烟早已散尽，叹息街的哀伤亦随风飘远，唯有这条见证了无数争夺与兴衰的大河，依旧浑黄如初，默默承载着历史的尘埃，将一切激烈的争夺与隐秘的哀伤都沉淀在宽阔的河床之下，不疾不徐地流向大西洋永恒的怀抱，科洛尼亚的魂，就在这河水的低语里。这一刻我忽然想起孔夫子，子在川上曰：“逝者如斯夫”！