阿斯旺之象岛和菲莱神庙D7（20241208）

原地

今天的行程都在阿斯旺附近，行程相对轻松，一个是尼罗河上的象岛，一个是几公里外的菲莱神庙。来阿斯旺多半是奔着阿布辛贝去的，这个距离有些远，因为交通不太便利，所以清晨先去阿斯旺火车站附近与那里等候的司机商谈价格。 一番讨价还价，和这个看似还很靠谱的司机商量好了明天一天的包车价格。 明天的交通定下来后，可以安心的进行今日的行程了。 尼罗河自南向北流经埃及，孕育了古老的文明和灿烂的文化，城市也因河而兴。古代埃及的地盘就像一张荷叶，尼罗河自根茎流向叶片，细长的茎称上埃及，叶片部分称下埃及。和地图的上北下南相反。 古代上、下埃及还是有所不同的，这些符号会在以后的神庙中常常看到。上埃及干燥，下埃及湿润。阿斯旺是上埃及的典型代表，自2006年以来从没有下过雨，是个出门不用带伞的地方。 对于我这历史不好的来说，来埃及是个巨大的挑战，埃及历史悠久，遗存又多，想看明白真不是件容易的事儿。只能简单的拿中国做类比的看，阿斯旺有些像我们的河南、山西，在中国怎么也应该是个国家级的历史文化名城吧。 去象岛要去尼罗河边的肯德基旁乘船。途径这个醒目的招贴画，各个露出8颗大板牙，真想做个采访，你幸福吗？ 尼罗河在阿斯旺段上冲积出了许多的小岛，象岛面积最大，上面有阿斯旺博物馆和克努姆神庙，值得一去。还有很多努比亚人定居，他们种田、摆渡，看尼罗河的日出日落，过着自己的生活。 肯德基旁边有船去往象岛，其实很近，大约10分钟就可到达。船有2种，一种是公交船，当地人多，单程10埃镑，人民币约1.5元。还有一种稍漂亮一点的单程30埃镑，可以在甲板上看风景。 还有不少大型的游船停泊于此，到了晚上就出发了。坐船游尼罗河是个经久不衰的项目，最早我们是从《尼罗河惨案》的电影上知道的。 到象岛很近，估计也就几百米，登上这个船，大约10分钟就到了。 阿斯旺这段的尼罗河很美 水流平稳、水质清澈。 象岛小岛叫做象岛，据说这里曾经是象牙交易的地方。如今在岸边还可以看到几只石雕的大象。 尼罗河滚滚流淌，在阿斯旺孕育出了埃及和努比亚两大文明。象岛很早就是努比亚人的聚居地，是阿斯旺地区努比亚文化保留的最为完整的地方。 一间小屋，3、2个工作人员，看似不太正规却是登岛的售票处。 阿斯旺博物馆门票200埃镑，人民币约30元，显示是阿斯旺博物馆， 入口处一块残碑，上埃及法老手持权杖和安卡。 博物馆入口处 这个陶器估计有几千年了，图案就是几何图形，不过现在看着也很简单耐看。 这个形象应该是个法老。 这倒是像如今的努比亚人，只是颜色淡了些，估计没有黑色的泥土。 2000多年前使用的工具和货币 古城、神庙出了博物馆，外面是一大片神庙和古城遗址。从第十八王朝开始，阿斯旺象岛就成为了羊头神赫努姆Khnum、其妻萨泰特Satet、女儿安可Ankt的祭祀中心。伴随着尼罗河汛期的影响，久而久之成为了一座洪水之神赫努姆的信仰中心。 神庙始建于3000多年前，古城也有6、7百年了。 经过岁月的洗礼，神庙只剩下了残垣断壁，但壁画的颜色还很鲜艳。来阿斯旺多数是奔着神庙来的，此处虽有些破败，但也算是与神庙的第一次亲密接触吧。 巨大的女神像 墙上的凹处是虔诚的信徒千百年来面壁祷告磨出来的。 走向宽阔地带，应该是古城吧。 这样的残垣断壁，一看就时间久远了。据说努比亚人几千年前就在象岛上居住。砖墙围出的隔断，有了民居的味道。 古城上建有栈道，可以近距离的观看。一个努比亚人一直跟着我们说One dollar，估计是想带路或者讲解吧。我不小心将洞洞鞋掉到了大概1米多的栈道下面，努比亚人利索帮我把鞋捡了上来，这次要付出One dollar了。 这高大的门楼框出了后面的风景。 这一大片宽阔地带随处可见的陶片，当地人说大概有1000多年了。 埃及随便捡个东西就是千年古董。 这是一处建于公元六世纪的基督教堂，那么早基督教就来到了这里。 依河而居，是一代代埃及人的不二选择。 象岛一圈又来到了下船的地方，来阿斯旺也有人选择住在象岛，那里基本上是努比亚风格的民宿，他们依然在这里种菜养羊，每天看着尼罗河日升日落。这里基本还是原生态，那些作为旅游景点的努比亚村都很商业化。 回程的船不缺的，有不少的船等在那里。 黝黑的皮肤，鲜艳的配饰，有了非洲的味道。 天气炎热，中午在尼罗河边的肯德基吃饭发呆。这里的肯德基比国内便宜一些。想想人生真奇妙，尼罗河那么遥远的地方，现在居然近在眼前。 菲莱神庙下午要去7公里外菲莱神庙，阿斯旺公共交通不发达，需打车前往，到了景区，还需坐船才能到达孤岛上的菲莱神庙。这就有了个烧脑又伤神的活—讨价还价。在语言不通的情况下你来我往，每个耐心还真不行。几个回合下来，价格谈妥了，上车，出发。 这哥们的形象在埃及算是不好看的。这花围巾倒是努比亚人的标志装束。人虽不好看，但一路总是莫名的笑着。在阿斯旺满街跑的的都不知道什么年代的车，那是小车不倒尽管推。这哥们的车里面比外面还破，前面挂着各路神仙，手边还有类似的佛珠，一路神仙伴着，说不定哪个管用呢。 车虽破，但配置还是很丰富的，一个小座钟和一台收音机，怎么那么合适安在上面呢。这是原来的配置吗。 从市区向南开，一路尘土飞扬。 10多分钟后，汽车停在了路边，司机带我们沿着台阶走下去。 这是个努比亚人的村子，路旁总有几个喝茶聊天的人。 这里其实是个渡口，有很多的船只停在那里。司机热心的招呼我们上船，说是可以到达菲莱神庙。 对司机的建议还是多了个心眼，这和我们导航去的渡口还有些距离，同时也没有看到景区的标识，所以我们坚持去导航显示的地方。 司机继续前行，大约过了10几分钟，到达导航指引的地方。在埃及，司机常常自做主张带你做一些变通，目的是想多赚一些额外的费用。 虽然简陋，到像个对外开发的景点。 大门上写着菲莱神庙渡口。去小岛的船一定在这个里面。 票价是手写修改的，目前是550埃镑，人民币约80元，是多次涨价的结果。 走进去坐船 还有不少人向里面走，菲莱神庙也是阿斯旺的一个重要景点。 看到船了，还有不少，船不大，每条大约几个乘客。一群茫然的游客开始了你来我往的讨价还价。一个台湾的和一个新加坡的告诉我们大致的价格。要不是英语不行，还价联盟早就冲出华语圈了。来埃及的朋友们，要提前预习这门必修课。 谈好价格后，我们乘上了小船。有时候真弄不懂埃及的这些操作，既然门票可以国家定价收取，为什么船票不可以呢。这样也让旅游的人省时省力呢。 因为建阿斯旺大坝，把菲莱神庙移到了这么个小岛上，所有人都需涉水而来。 这个小桥很文艺。 时间不长就看到了小岛上的菲莱神庙。其实这个岛上只有菲莱神庙。现在能看到菲莱神庙也是很不容易的，当年修建阿斯旺大坝，为避免这些人类优秀的文化遗产没入水下，联合国教科文组织动员多国力量，历时多年，才将阿斯旺的阿布辛贝神庙和菲莱神庙进行整体切割搬迁，工程浩大，耗时费力。这次成功的搬迁经历，于1972年催生出了世界文化遗产保护公约，依靠全世界的力量来保护全人类共同的文化遗产。 200年前苏格兰人画的菲莱神庙的水彩画，在没有相机的时代，绘画是还原的最好手段。现在的神庙跟200年前还真是区别不大。 进门处先是广场，然后是塔门。 这个小岛是由大大小小几个神庙组成的，但最主要的是纪念古埃及的生育女神伊西丝的。 这个头顶圆盘长着2只角的神就是伊西丝的形象。此时还真佩服古埃及人的想象力。 埃及的神多，但这个女神很神勇伟大。 其中有一段颇为传奇的故事，她的老公被自己的弟弟害了，并分尸扔到了全国各地，老婆伊西丝费尽千辛万苦将尸块找齐，并成功复活，又凭感应受孕，生下了个更有神力的鹰神荷鲁斯。这个荷鲁斯是古埃及神话中法老的守护神。王权的象征。人说埃及是欧洲文明的祖师爷，荷鲁斯鹰神的形象在欧洲王权中随处可见。罗马军团的旗帜是展开翅膀抓闪电的鹰，现在还有10多个国家的国徽使用鹰神做标志，比如俄罗斯、捷克、波兰、罗马尼亚等。看来人类想长出翅膀的幻想自古到今一直有。 菲莱神庙最早建成时间不可考，现存的多建于2000多年前的希腊统治的托勒密时期，著名的埃及艳后就是那个时期的。 托勒密时期基本上还是相信古埃及众神的，依旧在尼罗河岸边建起了大量的神庙，延续了古埃及的建筑格局和风格，同时也融入了希腊的元素。在菲莱神庙的柱头上已有了希腊化的痕迹。托勒密统治近300年后，辉煌的古埃及文明到此结束。菲莱神庙也成了古埃及最后的绝响。而此时我们正处于战国到秦朝的时期。而埃及则进入了罗马和阿拉伯人的统治时期，直到现在。 后来基督教进来了，对神庙精美的浮雕和文字进行了人为的破坏，致使表皮脱落、斑斑点点，还不忘随手刻下十字。 太阳西斜，人流散去，高大的柱廊投下长长的影子，广场更加空旷和壮美。菲莱神庙建成的时候，埃及的神庙建设已接近了尾声，绵延几千年的古埃及文明，也渐渐的落下帷幕。之后，便是你方唱罢我登场，或被冷落、或被摧残。 宏伟的柱廊 不知道如此巨大的柱子，没有现代工具的加持，古人要费多大力气才建造出来的。 200年前的绘画，曾经是有颜色的。 也有传说尼罗河是伊西丝的眼泪汇成的。 这个漂亮的建筑叫图拉真亭。是古埃及与古罗马建筑融合的结果。图拉真是赫赫有名的罗马皇帝，他将罗马的版图扩张到了最大，连元老院都给他发了^最佳皇帝”的证书。菲莱神庙这个时期建的亭子就叫图拉真亭，据说是供休息和聊天的地方，功能和现在差不多，但建筑形式现在也不过时。 曾几何时，这里曾经是喧闹的集贸市场，是古埃及人和努比亚人划着小船进行交易的地方。如今，这里还有努比亚人在售卖纪念品，这种非洲特色的手工木雕大概卖几十块钱，性价比挺高，若不是后面还有漫长的行程，一定带一个回家去。 等在对岸的司机一再的打来电话催促，我们在菲莱神庙逛了2个小时后，登上了返程的船。 水上仰视图拉真亭愈发的漂亮。 一片水域隔开了古代与现在，小船驶向岸边，让思绪回到现实。菲莱神庙是来埃及看到的第一座保存完整的寺庙，从金字塔到神庙，古埃及人创造了一个又一个的奇迹。时空转换，作为几千年后的人们该怎样理解古人的行为和所思所想，怎样诠释文字和绘画传达的信息。其实，我一直处在半梦半醒间，所思跟不上所见。阿斯旺、卢克索是神庙聚集区，只能慢慢看，后面还有更精彩的呢。 回程的船上，看到了司机带我们去的渡口，这里同样可以通往菲莱神庙，一座小孤岛，小船可以从四面八方涌来，只是我们绷紧了神经，不敢稍做变通。 下了船，好玩的司机一脸笑容的等在原地。我们全部的费用是行程结束才付清的，如若我们下船跟别人跑了，他不就白跑了吗。想想这司机思维还是很直线的。埃及景区招揽生意的人虽然常耍些小聪明，但稍稍动动脑筋便能识破，他们的小聪明也就是让你损失一点小钱，对于埃及旅游的高性价可以忽略不计。 菲莱，是古埃及语“边界”的意思，这里是埃及的最南部。明天将去阿斯旺更南端的阿布辛贝神庙，这才是更边界的地方呢。再往南就是苏丹了。