潭湾碧水，日月静好

牧舟

最初知道台湾有个美丽的“日月潭”，还是通过上个世纪七八十年代那首曾经风靡全国的歌曲《我站在海岸上》

　我站在海岸上，

把祖国的台湾岛遥望。

日月潭碧波在心中荡漾，

阿里山林涛在耳边回响。

……

那时年少，广播电台里传出的歌曲旋律悠扬婉转，歌词朴素却深情，唱进了千家万户，也唱进了我心底。仿佛只要闭上眼，就能看到那碧波荡漾的潭水，听见山林间回响的涛声。那时候海峡对岸的台湾，还是一个朦胧美丽却又不可触及的存在，是个梦，是地图上一块让人心驰神往的地方。

转眼将近半个世纪过去，岁月悄然流转，彼时的少年早已鬓染风霜。而如今，当我真正踏上台湾的土地，亲眼站在日月潭畔，望见那湖水碧绿如玉，群山环抱如黛，那一刻，仿佛时光与记忆交汇。歌词中的画面不再只是想象，而是鲜活地展现在眼前。湖风拂面，心中微澜荡漾，恍若梦回少年，那首歌也仿佛又在耳畔轻轻响起。

日月潭一日游遇到个阴天，还偶尔飘点雨，沿湖骑自行车的游览项目也因为导游担心安全问题而取消。凡事讲究天时地利人和，外出旅游，天时是最不受控制的因素。

日月潭位于台湾中部南投县，四面群山环抱，湖光山色交融，是台湾海拔最高的天然淡水湖，海拔约748米，湖面面积约7.7平方公里，因湖中拉鲁岛将湖面一分为二，东圆如日，西弯似月，故得此名。不过，现在的拉鲁岛几乎消失，日月之名也就是个美好的传说罢了。

按照谷歌地图上标注的景点，要真正走遍日月潭湖区的主要胜地，细细品味其山水风光与人文底蕴，没有三天两夜恐怕难以尽兴。然而，多数来自大陆的游客，恐怕都和我一样，行程紧凑匆匆而来，匆匆而去——只得走马观花、蜻蜓点水般地在几个标志性景点匆匆打个“到此一游”的卡便算完成了一趟“日月潭之旅”。

日月潭自清代即为当地知名景致，日本殖民时期更被列为“台湾八景”之一，并加以开发利用，是台湾最早的水利与观光工程交汇之地。如今的日月潭，既是重要水源调节枢纽，又是台湾最具代表性的旅游地标之一。

日月潭湖面澄澈如镜，云影悠悠其上，仿佛天光水色交织成一幅灵动的画卷。乘舟缓缓而行，岸边青山如黛，倒映水中，景随船移，恍若置身于一幅流动的水墨丹青之中。此情此景，不正是“潭湾碧水，日月静好”的写照？

湖面上来来往往的都是满载游客的旅游船。

大概台湾人和闽南人一样，都格外推崇那股“龙马精神”——勇往直前、坚韧不拔。毕竟，台湾社会的主体，多为数百年前渡海而来的闽南人的后裔，他们把家乡的信仰、习俗与性格一同带来，在这片岛屿上生根发芽。这艘游船的装饰正是这份文化传承的生动体现：船上那高高昂起的一尊马首，鬃毛飞扬，目光炯炯，仿佛一匹蓄势待发的战马，踏浪而来。那一抹威猛之姿，不只是视觉上的震撼，更是千百年来坚韧精神的具象凝结——不畏风浪，奋勇前行。

这就是拉鲁岛，原名光华岛，是日月潭中唯一的天然岛屿，也是邵族原住民的圣地，具有重要的文化和宗教意义。

拉鲁岛原本较大，但因为1999年台湾发生的921大地震，岛屿部分沉没，面积缩小。又因为湖水位上升，现仅剩约100平方米的浮岛，上面种植邵族原住民的圣树--茄苳树，并用浮箱种植水生植物。看上去，与其说是岛，倒不如说是一块浮在湖面上的绿洲，以至于百度地图和高德地图上都找不到这个岛。

拉鲁岛在邵族文化中被视为祖灵圣地，相传邵族的祖先因追逐白鹿而发现日月潭，并在此定居。邵族人相信，拉鲁岛是他们的祖灵居住的地方，因此禁止随意登岛，仅有祭司能在此进行祭仪。

亭台临水而建，伸向湖心，古色古香。亭内游人三三两两，或观景拍照，或低语休憩，在天光阴翳与湖水倒影交织出的画布中，成了点缀其上的人物素描。湖面微波不兴，亭影、人影与云影轻轻荡漾，如一幅动态水墨画，自成静谧。

栏杆边的这对旅人背影并立，默然望着对岸的山影与湖中泊舟。水上彩艇漂浮如花，山脚绿树隐现屋宇，一切恍若静止，只留他们的身影轻倚在这无声的风景中，仿佛世界都慢了下来。

从水社码头坐船浏览拉鲁岛，再到玄光码头参观玄光寺，是日月潭一日游的重点项目。

玄光码头在日月潭南岸青龙山脚下，跟水社码头隔着拉鲁岛正好南北相对。到玄光寺、玄奘寺是有环湖路可达的，但从水社码头坐船过来似乎更方便一些，也更具旅游价值。 从水社码头乘船到玄光码头，然后参观玄光寺是日月潭旅游的主要打卡项目。所以，码头上总是挤满了游客，不是下船，就是等着上船。 玄光码头到玄光寺的登山步道。 这环境，看上去就是让人灵魂出窍、养神修心的地方。

玄光寺是日月潭著名的景点之一，位于日月潭南岸的青龙山上，与玄奘寺、慈恩塔共同构成该地区的佛教文化景观。

玄光寺建于1955年，最初是为了供奉唐代高僧玄奘大师的灵骨。玄奘大师的顶骨舍利在二战期间被日本从南京迎请至日本，后部分归还台湾。1955年，台湾佛教界在日月潭畔修建玄光寺，暂时安放玄奘灵骨。

1965年，玄奘寺建成后，灵骨被移至青龙山更高处的玄奘寺供奉，玄光寺则保留为纪念性建筑，成为游客和信众参拜的重要场所。

玄光寺前日月潭的打卡地标。

没有不打卡的游客。好现象是，游客没有国内那么多那么拥挤，要打张干净、没人探头探脑挤进画面的到此一游照还是比较容易的。

导游在玄光寺内介绍玄奘西行取经的历史。

玄光码头侧边玄奘法师的雕像。

玄光码头的栈桥。 栈桥的尽处就是玄光码头。

日月潭周围地区自古为台湾少数民族邵族的居住地，至今仍保存不少邵族语言、信仰与节庆传统。湖畔的文武庙、玄奘寺与慈恩塔，分别供奉关羽、孔子、玄奘法师等历史人物，呈现儒释道并存的宗教文化景观。而光华岛则是邵族人心目中的圣地，游客不得登岛，以示尊重。环湖公路串联起各个景点，自行车道更被誉为“全球十大最美骑行路线”之一。

玄光码头北岸的水社码头是日月潭旅游区的商业中心，游人熙熙攘攘。

水社码头和它的周边地区是日月潭风景区的商业中心。

水社码头附近的商业街，是游客吃喝之地和购物区。

跟全国各地旅游区一样，这里的商家也基本上都是导游的关系户。明的暗的，团内的游客吃喝和买纪念品都是被带到跟导游有关系的店家。不过，总的来说，台湾的导游职业素质很高，比较文明礼貌，很客气。更让人称赞的是，他们不索取小费。

水社码头周围有很多街头艺人在表演，不时有游客跟他合影。不过，艺人辛苦一天，也不知道他能有多少进账？

业余喜欢艺术是一回事，但真正靠艺术谋生，却实在是件不容易的另一回事事。这就如在电脑前码字写美篇一样，业余消遣、自娱自乐可以，靠文字为生没有几个人能做到。

骑自行车环游日月潭，是来到这里的一项热门体验。据介绍，环湖自行车道全长约30公里，部分路段紧贴湖畔，部分穿林越坡，动静交融，景致层出不穷，深受游客与摄影爱好者喜爱。当然，能环湖骑完30公里自行车道的，基本上是来此度假游玩的台湾本地人，肯定不会是外来打卡的游客。

不过，日月潭一日游显然不够时间骑自行车环湖游。导游介绍的是约4公里的骑自行车沿湖游：从水社码头骑到向山游客中心再原路返回，也就是体验一下，浅尝即止的意思。

向山游客中心是日月潭北岸最具标志性的现代建筑杰作，由日本建筑大师团纪彦领衔设计，2010年完工并于2011年正式启用，也是游客必到的打卡之地。

看她们打卡摆的谱，感觉似乎全世界的女士都差不多，就是这么张牙舞爪的几招(一家之言，不要砸我)。

已经见到好几位女士摆这样的谱了。

跟许多世界级的风景名胜相比，日月潭的魅力在于它的内敛和温柔：不以磅礴取胜，而胜在静谧秀美；不靠恢宏震撼，而以细水长流的诗意动人。泛舟湖上，山水一色；聆听邵族传说，岁月顿缓。它也许不是那种“非去不可”的打卡地，却是值得“慢慢感受”的心灵栖息处。在浮躁的时代里，这样一处不张扬、不喧哗的风景，或许才最能安放人心。

导游介绍说，这里是向山游客中心最佳的打卡点，也难怪在此留影的游客络绎不绝。

台湾拥有众多自然美景与人文历史遗迹，虽各具特色，然而真正能够举世瞩目、进入世界级旅游坐标的景点，却屈指可数。日月潭亦是如此——它的名气或许在华人世界广为流传，承载着深厚的文化情感与历史记忆，却未必在国际旅游版图上拥有举足轻重的地位。它既没有张家界那样的鬼斧神工，也少了黄石公园那般的地质奇观，更不及欧洲古堡或中东遗址所承载的宏阔叙事。

从台北市出发的日月潭一日游，刨去往返路上的六个小时，以及吃喝、被隐形引导购物的时间，能真正游玩的时间最多不超过五个小时。全程内容就是参观玄光寺、向山游客中心和租辆自行车沿湖来回骑上六公里，基本上就是到此一游，点到为止。要想玩透日月潭，跟旅游团是不可能的，只能是自由行。