南极南美 极致之旅（五）

黄斑马

上接“南极南美 极致之旅（四）”

【德雷克海峡】
雷克海峡位于南美洲南端与南设得兰群岛之间，长300公里。德雷克海峡是世界上最宽的海峡，其宽度竟达970公里，最窄处也有900公里。也是世界上最深的海峡，最深5248米，德雷克海峡是大西洋和太平洋在南部相互沟通的重要海峡，也是南美洲和南极洲的分界的地方。

因 1578 年著名英国探险家弗西斯•德雷克航行到这片海域，故以其姓氏命名作为纪念。但实际上，第一次通过这一海峡的是1615年荷兰人斯科顿（Willem Schouten）率领的佛兰芒探险队。而英国航海家德雷克只是通过麦哲伦海峡到达火地岛。

德雷克海峡有很多可拍的称呼：“死亡走廊”“杀人西风带”“暴风走廊”和“魔鬼海峡”。

1,狂风巨浪。因为南极大陆的干冷空气与美洲大陆相对湿暖的气流南北交换，加上它是西风环流的主要途径，德雷克海峡似乎聚集了太平洋和大西洋的所有飓风狂浪，一年中很多时候，风力都在8级以上，浪潮有时高达20米以上，即便是万吨巨轮，在波涛汹涌的海面，也被震颤得像一片树叶。这片终年狂风怒号的海峡，历史上曾让无数船只在此倾覆海底。

‌2.这里属于严寒低温‌，年平均气温3-5℃，每年七月份最低气温可在零下20℃。

‌3.漂浮冰山‌。海峡洋面经常会有从南极冰川滑落下来的冰山冰原，给航行带来极大困难。目前是夏季，水温为3.0～5.5°C,无浮冰。

4.航道狭窄‌。尽管德雷克海峡是世界上最宽的海峡之一，但适合航行的航道相对狭窄，且受风暴和冰山影响，航行条件极为恶劣。

我们这次确实非常幸运，没有Drake shake（大浪滔天），只有Drake lake（风平浪静）！

要乘船去南极半岛，最近的路线就是跨过德雷克海峡，先抵达南极半岛上面的南设得兰群岛。人类对南极大陆科考与开发的不断深入，普通人（包括我）对南极探访的欲望不断强烈，各国科考科学家和好奇游客大多先集中于阿根廷南端城市乌斯怀亚，通过德雷克海峡到达南极洲。

这里也是极地冷水和北部温水交汇之地，由此 产生的大量养分滋养了该海域繁盛丰富的多元自然生态。海水表层富含磷酸盐、硝酸盐和硅酸盐，这里是世界上已知的营养盐丰富，有利于生物，特别是南极磷虾，生长的海区之一。

因此，德雷克海峡的战略和经济地位必将得到进一步提高。

中午，天空晴朗，在甲板上欣赏蓝色的大海 傍晚的德雷克海峡，非常平静 【最后一项活动 - 告别酒会和文艺演出】
今天是船上最后一个晚上，船上举办了告别酒会。船长带着所有高级管理人员，向全体船客举杯祝贺航行圆满成功。他公布说，本次航行共航行1732海里，3207公里。随后的文艺演出中，船员和游客自发表演节目。

我和几个团友表演了小合唱《大海啊故乡》。让我想起了在俄罗斯伏尔加河游轮上的告别酒会文艺演出，我和团友们表演的小合唱《茉莉花》

每天为我打扫房间的小伙子表演浴巾折叠小狗和大象，太厉害了，没想到这个每天都憨厚地笑着帮助我有求必应的南亚小伙子，有这么灵巧的双手 全船客人大合影，箭头所指是俺本尊 与乌克兰籍女探险队长合影，她真的很棒! 大家过了一个Happy的夜晚，我会一直记得这个难忘的夜晚!

D19 2月11日 周二 南极第九天，抵达乌斯怀亚下船
清晨，起床推开窗户，外面已经是靠港乌斯怀亚城市景色了，远处雪山环绕，城市房屋鳞次栉比，真是一个美丽的城市!

其实游轮在昨天夜里就已经抵达乌斯怀亚港了，我们是在停泊在港口的游轮上美美地睡了一觉。因为风平浪静的德里克海峡更有利于航行，我们比预期时间早到了一个晚上，
早晨个，走上阳台，问一声早上好，乌斯怀亚 吃过早餐，我们把行李放在指定位置，船方会统一送到岸上，我们拿着手提行李到前台，结清我们在船上的消费（船上消费都是凭房卡先记账），凭房卡拿回我们的护照和阿根廷电子签证页。然后乘坐电梯下船了，拿到我们的托运行李，乘坐等在岸边的旅游大巴车，回头再看看生活了9天的大游轮，梦幻般的南极行程结束了。

接下来，是阿根廷乌斯怀亚一日游

【阿根廷乌斯怀亚火地岛国家公园之小火车】

乘坐“世界尽头的小火车”进入公园，这里作为曾经关押流放犯人的监狱，是上世纪初囚犯建设乌斯怀亚时运送山毛榉木材时用，也叫囚犯火车。火车铁轨由囚犯于1910年建设，几十年前地震已损坏了，现仅留 7公里作为游览参观。 许多年前，这是囚犯们搭乘前往工作地点的列车，只有一个月台和五节简陋的车厢，囚犯们的双脚悬空着，车厢内戒备森严，配有警察。现在它们成为舒适的观光小火车 工作人员们居然扮成“囚犯”，穿着蓝色的条纹服，拿着“手镐“斧头”（这里早期囚犯们的囚衣和干活的工具），面容滑稽的“犯人”很卖力的拉着每个游客合照。 火车行驶的总时长为一小时左右，配备了几种语言，来讲解里面的历史故事。坐在古老的车厢里，本身就是一种很特别的体验了呢。 雪山下的河流缓缓流淌，飞云流霰化作氤氲的雾霭，轻笼于山水之间；小火车的机车白烟袅袅，在浓密鲜绿的森林中飘散；云朵倒映于湖泊，树木列阵于丘壑，小溪汇聚于丛林坡岗，从碧绿的枝叶间垂下纤细的飞瀑。 火车在其中几个站点停靠，每一站停留十分钟左右。周围是碧绿的青山和山上有瀑布顺流而下。 天然大氧吧 一片湿地丛林的边缘，横七竖八布满了树桩——那是百年前囚徒伐木留下的遗迹。

铁轨另一侧，还可见到成捆的短木和装进车厢的石块……一切都在引人发思古之幽情，感叹历史上那些囚徒的命运与劳作。但是，时光已经过去了近两个世纪，当年的劳改工地变成了如今的旅游景观。

茂盛的山毛榉树构成了火地岛森林的主体‌，不管是高大粗壮的乔木，还是低矮的灌木丛，一律向着一个方向，南极吹来的风，规定了它们的生长空间和努力方向。

【乌斯怀亚火地岛国家公园】
公园建立于 1960 年，占地面积 630 平方公里，是世界最南端的国家公园。公园为山区地型，风 光景色以冰川地质为特色，拥有拥有丰富的自然景观，包括湖泊、溪流、森林、峡谷和海岸，以及从西北往东南方向延展的山脉。属于自然保护区，对外开放的部分仅有5%。

【泛美公路】
泛美公路的终点也在火地岛国家公园内，这条公路贯穿整个南北美洲。这条公路甚至比美国66号公路还要出名。它的起点是美国阿拉斯加的费尔班克斯，终点是阿根廷的火地岛。它贯穿整个美洲大陆，连接了美洲大陆的主要国家。除了巴拿马到哥伦比亚（达连隘口）之间仍未修建公路以外，美洲大陆各国都通过这个公路网连接起来了。全长约48000公里，主干线自美国阿拉斯加的费尔班克斯至智利的蒙特港，这一段是26000公里。

泛美公路通过阿根廷国家3号公路延伸到这里，所以3号公路的终点也就是泛美公路的南端尽头，也号称“世界的尽头”。

黄色木头标牌上面的文字是：
火地岛国家公园，Lapataia海湾，阿根廷共和国，这里是阿根廷国道3号公路的尽头
离布宜诺斯艾利斯3079公里.
离阿拉斯加17,848公里 蓝色牌子上写着“马尔维纳斯群岛是属于阿根廷的” 世界最南端邮局，因为它架空在海面之上，出于安全考虑，现在已经停止营业 跨过弯弯曲曲的木桥，去向更神奇的地方 离开火地岛公园，我们来到乌斯怀亚市区，先吃中饭

【世界最南端的中餐馆】
乌斯怀亚市，有家叫“竹子”的餐馆自称“世界最南端的中餐馆”。阿根廷华人经营的，主要供应的是自助餐，经过改良的菜品，我觉得还算可以接受吧，应该也被当地人接受了，我看到就餐的外国人（其实我们才是外国人吧，有点儿主客不分了，哈哈）就餐的也挺多，中午就餐时段，人实在是太多了，座位间距很小，而且爆满，有些团友花了很长时间才有了座位，自助餐取餐也要排队，我实在嫌麻烦，烤肉都没有品尝（反正其他的肉已经够多了），加上餐馆内开着暖气，温度非常高，人拥挤穿太厚室温高，就餐体验不太好，就想赶紧填饱肚子到室外去凉快凉快。竹子餐馆是乌斯怀亚最火爆的餐馆之一，也是唯一的中餐馆，我们今天同船下船的130+中国游客（华人包船嘛）可能都选择到这里吃中餐吧，能让大家都吃上饭就不错了，环境体验啥的就顾不上了吧。

世界最南端中餐厅 【乌斯怀亚市区闲逛】
乌斯怀亚城市依山傍水，背靠白雪盖顶的安第斯山脉，面对连接两大洋的比格尔海峡。

郁郁葱葱的山坡和巍峨洁白的雪山交相辉映，色调不同的各种建筑坐落在波光粼粼的比格尔水道和青山白雪之间，水道对岸智利境内的雪山也历历在目，构成一幅绝美的图画。

这里正是南半球生机盎然的夏天，屋前屋后的开着鲁冰花，但是，连绵的群山上还残留着厚厚的积雪，10度左右清冷的空气和抬眼处仍有积雪的山峰，仍然能感受到南极的气息。

山脚下沿着缓坡坐落着色调不同的各种建，色彩鲜艳明亮，好像是童话中的小屋。街道不宽，但十分干净。

在乌斯怀亚见到最多的花是鲁冰花，让我想起了12月到访过的新西兰，遍地鲁冰花。

受南极西北风的侵袭而全年阴凉湿冷。一天时间内，下雨，下雪，出太阳，刮冷风……交替出现。

世界最南端的城市，有着独特的气质 高大的雪山 安静的港口 五颜六色的房屋 一艘有故事的搁浅之船，虽经风雪洗礼破旧不堪，但已成为一个景观。据说是一艘二战期间英国海军的拖船，因故在阿根廷南部比格尔海峡的乌斯怀亚海岸上搁浅而被遗弃 红黄配色的教堂高大而醒目 乌斯怀亚的招牌，必打卡 企鹅墙，记录这个神奇城市的各种“世界之最” 和小企鹅们排队打个卡 我们乘坐的“环球旅行者”号邮轮正停泊在港湾中，与它合影留念，终生难忘。 闲逛中遇到一个热情的阿根廷帅哥，热情邀请我共同品尝马黛茶 【比格尔海峡，(Beagle Channel )】
乌斯怀亚在濒临比格尔海峡，也叫比格尔水道，此海峡位于南美洲南端火地岛(Tierra del Fuego)岛群中海峡。是纪念英国生物学家、进化论的奠基人.查尔斯·罗伯特·达尔文,于1833∼1834年考察该地时所乘英轮“比格尔号”而命名（我们在蓬塔看到了比格尔号1:1复制船）。比格尔海峡，是太平洋和大西洋的分界线。

【直接连通大西洋和太平洋的四条水道】
直接连通大西洋和太平洋的水道有四条：巴拿马运河、麦哲伦海峡、比格尔海峡和德雷克海峡
1、麦哲伦海峡
16世纪时，葡萄牙探险家斐迪南·麦哲伦带领船队来到南大西洋区域，希望寻找从东往西穿越大西洋的航道，但是由于德雷克海峡的天气恶劣，只能放弃，而最终在火地岛区域的北部找到了比较风平浪静的通往太平洋的海路，被称为「麦哲伦海峡」。
麦哲伦海峡蜿蜒曲折，长592千米，最窄处仅有3.3千米，最宽处却有32千米左右。
麦哲伦海峡是南大西洋与南太平洋之间最重要的天然航道，但由于长期恶劣的天气，加上海峡狭窄，所以船只航行很困难。

2、比格尔海峡
在乌斯怀亚，有一条贯通太平洋和大西洋的东西走向水道-比格尔海峡， 全长320公里 最宽处10公里 最窄处仅1公里
智利与阿根廷在火地岛岛群争夺，智利凭借国力及矿产资源优势胜出，获得比格尔海峡东端三岛主权。
因为海峡比较狭窄而且曲折，所以它既非航运要道，亦非关键要隘，唯一特别之处就是比格尔海峡毗邻着号称“世界尽头”的乌斯怀亚,它是离南极最近的城市，也是前往南极的重要门户。

3.德雷克海峡
位于南美洲南端与南设得兰群岛之间，长300千米，宽900～950千米，平均水深3400米，最深5248米。德雷克海峡是世界上最宽的海峡。
但是， 德雷克海峡以其狂涛巨浪闻名于世，历史上曾让无数船只在此倾覆海底。于是，德雷克海峡被人称之为“杀人的西风带”、“暴风走廊”、“魔鬼海峡”，是一条名副其实的“死亡走廊”。

4.巴拿马运河
位于美洲巴拿马共和国的中部，它是沟通太平洋和大西洋的重要航运要道。巴拿马运河全长81.3千米，水深13米～15米不等，河宽150米至304米。整个运河的水位高出两大洋26米，设有6座船闸。船舶通过运河一般需要9个小时，可以通航76000吨级的轮船。巴拿马地处北美洲与南美洲的交界处，地区优势明显，左临太平洋，右临大西洋，最宽的陆域宽度只有80多千米。这一切使得巴拿马成为沟通两大洋的理想之地。
1978年4月18日，美国参议院批准了新的《巴拿马运河条约》。这一条约将取代美国1903年强加给巴拿马的不平等的《美巴条约》以及一切有关的修正案。新条约规定，在该条约一九九九年十二月三十一日期满以前这段期间内，巴拿马将逐步收回对运河及运河区的完全的管辖权。
2024年9月1日起，巴拿马运河每日船只通行数量增加至36艘。

四条连接两洋的水道中，重要程度有所不同。1、比格尔海峡，由于狭窄和曲折，不具备作为主航道的条件。2、德里克海峡虽然是全球最宽海峡，但是因为天气原因风暴频发，也不是理想的航路。3、尽管麦哲伦海峡比较狭窄的，在1914年巴拿马运河落成之前，除了非常狭窄的比格尔海峡，麦哲伦海峡是太平洋与大西洋之间唯一的安全航行通道。4、毫无疑问，巴拿马运河是沟通两大洋的理想通道， 战略和经济地位凸显。巴拿马运河2024财年净收入达34.53亿美元，比2023财年增加约3亿美元。在美国总统兼商人特朗普眼中， 它也是志在必得的大肥肉呀。

But，要从乌斯怀亚坐船开往南极半岛，你就必须穿越德雷克海峡！

【天涯双城纪】
这次去南极是“飞去船回”，有机会一次行程抵达两个世界尽头的小镇，蓬塔雷纳斯（Punta Arenas）和乌斯怀亚(Ushuaia)

去程：乘飞机从智利蓬塔雷纳斯起飞，飞越德里克海峡，抵达南极乔治王岛，免去了2天的晕船苦恼，坐在舒适的机舱里，以上帝的视角俯瞰徳雷克海峡和麦哲伦海峡，省时省力。

回程：乘船穿越德雷克海峡抵达阿根廷乌斯怀亚，亲身体验“杀人西风带”（可惜这次太平静了)。让一生一次的南极之行不留遗憾！

智利蓬塔雷纳斯，世界尽头（最南端）的城市之一，乘飞机往返南极的重要门户，克罗地亚文化背景赋予这里不一样的魅力。
阿根廷乌斯怀亚，也是世界尽头（最南端）城市之一，乘船往返南极的重要门户。

两个城市都有相同的地方：五彩斑斓的房屋和美丽的海岸风光。历史上，两个城市都曾经用于关押犯人的监狱，毕竟它们曾经都是是世界尽头的苦寒之地嘛

事实上，阿根廷的乌斯怀亚在地理位置上更偏南，城市规模更大。

其实， 合恩角，这个位于智利火地群岛南端的合恩岛上的陆地岬角，被广泛认为是南美洲的最南端。它的经纬度座标是南纬55度59分00秒；西经67度17分00秒。1616年，一位荷兰航海家经过这里，为了纪念他的出生地，他将这个地方命名为合恩角。这里是两大洋的交汇处，左边是浩瀚的太平洋，右边是广阔的大西洋。

天涯双城记 飞去船回 合恩角 南美洲的最南端 D20 2月12日周三 告别乌斯怀亚

今天，告别世界最尽头的小镇乌斯怀亚，前往阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。

【乌斯怀亚机场】
乌斯怀亚机场是一个“世界最南端”的小机场﹣它的名字也非常有意思，叫马尔维纳斯国际机场，用这样的方式宣誓主权也是不错的哦。 我将从冬天一步就跨到夏天。离开酒店，里面穿着短袖衫，外面穿着羽绒服加冲锋衣，随时准备一件一件脱 非常别致的建筑，是我见过的唯一的木结构机场。
场外面可以看见覆盖冰雪的山顶，这是到目前为止我见过的最简陋又是最亲近大自然的机场，具有大自然的静谧，而无人员集散地的喧嚣 这什么情况啊？候机厅里居然有三只小鸟在翻飞，不愧是接近大自然的乌斯怀亚呀，人鸟共生。鸟儿们，离我们的飞机发动机远点哈，拜托了 告别南极， 告别南极门户小镇 - 乌斯怀亚，继续走我们的南美之行。 我们从乌斯怀亚飞往阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，飞机飞行了三个多小时，脚下出现了城市的布局。 提起阿根廷，我能自然地想到什么，首先是足球，尽管我不懂足球，马拉多纳、梅西等名字还是比较熟悉的。然后，就是那首著名的歌曲《阿根廷，别为我哭泣》，还有阿根廷传奇人物阿根廷国母艾薇塔，最近还听说一个外号“疯子”的总统，叫米莱。 在 南美洲 ，按国土面积阿根廷排名第二，仅次于 巴西 。20世纪初， 阿根廷 经济总量曾位居世界前十名，是“世界粮食”和“肉类”的重要生产国和出口国， 拉丁美洲 第三经济国。但是1998年下半年，受东南亚金融危机和巴西金融动荡冲击，阿根廷经济开始滑坡，最终于2001年底爆发严重经济危机，后面几年国家经济虽然有所上升，但自2012年以来，受国际经济金融形势等影响， 经济增速明显放缓，通货膨胀高企，外汇储备下降，阿根廷本币持续大幅贬值，贫困率突破历史极值。2023年电锯狂魔米莱宣誓就职阿根廷总统，他主张大幅裁减政府部门支出，推进经济自由化，吸引了全世界的目光。

今天第二次进入阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，开始我们的游览。

【七月九日大道(AV.9DEJULIO)】【共和国广场&方尖碑】

七九大道，因纪念阿根廷1816年7月9日独立而命名。长4.6公里，宽148米，共有18车道。是世界上最宽阔的街道，跨越阿根廷布宜诺斯艾利斯城市街区，两边有很多著名标志性建筑

七九道实在太宽了，我无法整体拍照，从网络下载了一张航拍图 七月九日大道和考林特斯（AV.CORRIENTES）大道交汇处是共和国广场，矗立着一个高大的白色大理石方尖碑——独立纪念碑,高79米，标志着国家独立日七月九日。为了庆祝布宜诺斯艾利斯建城400年，1936年建造。从它建成之日起，就成了布宜诺斯艾利斯的象征。是阿根廷地标性建筑。
我在埃及见过很多方尖碑，印象最深的是卢克索卡尔纳克神庙。后来在世界很多地方见过方尖碑，它们多数是从埃及运回来的，比如：意大利罗马、梵蒂冈、俄罗斯圣彼得堡和伊斯坦布尔的方尖碑等，而这座方尖碑是在当地建造的 【七月九日大街广场】
这是七九大道上众多广场之一，四周有很多非常漂亮的建筑 科隆剧院是布宜诺斯艾利斯的标志性建筑之一，在七月九日大道上，属于典型的文艺复兴时期建筑，可容纳2500多观众。这是一个著名剧院，仅次于 纽约 大都会歌剧院和 米兰 的拉·斯 卡拉 歌剧院名列世界第三 科隆剧院侧面拍。据说其绝妙的音响效果，更完美到无以复加的地步。一座典型的文艺复兴式的庞然大物。这是一座具有意大利风格的基调、德国建筑般坚固，优美大方的法式建筑。
可惜只安排了外观，没有机会进去看看里面的景观 这个高大上的建筑就在科隆大剧院的对面，居然是一所小学 这个建筑也在科隆大剧院所在的广场，前面部分是一座百年建筑。拆除一部分，保留了漂亮的钟楼，后面是一个新建的现代建筑，这样的混搭相得益彰，吸引眼球 身后的建筑是国家税务局大楼 【国会大厦】
导游告知国会大厦附近既不安全，而且不方便停车，所以变成了车游国会大厦，只是从车上拍的这张照片。

意大利学院派建筑，具有罗马和希腊建筑特点的绿色尖圆屋顶。大厦于1887年至1906年建成。主体有4层，以白色大理石装饰墙面，带雕饰的希腊式立柱环绕整个建筑。大厦正中高高耸起一座穹顶塔楼，塔身半腰处，一辆青铜四架马车凌空欲飞，最高处是直径20米的青铜穹顶。建筑的气势与精美，不输于华盛顿的国会大厦 【圣马丁广场】
圣马丁广场成不规则形状，是布宜诺斯艾利斯市最古老的广场之一。
1878年2月25日，阿根廷人民在圣马丁将军诞生100周年之际，将这个广场命名为圣马丁广场。

圣马丁将军是阿根廷的民族英雄，伟大的解放者。他领导阿根廷人民进行了独立战争，在南美解放运动中树立了不朽的功勋 ，享有“南美洲的解放者”、秘鲁、智利、阿根廷三个共和国的“祖国之父”和“自由的奠基人”、“南方的华盛顿”等各种称号 。

圣马丁铜像是由法国艺术家在1862年创作，称得上是一件不可多得的雕塑精品。以整块铜雕刻而成的圣马丁将军与骏马，呈跃马腾空状，头戴船形帽，右手直指前方，似乎正在发出进攻的号令。基座周围镶嵌着描写独立战争著名战役的铜质浮雕；四个角上各有一组铜像，分别象征出征、战斗、凯旋及归乡。基座正面是赤身仗剑的战神玛尔斯铜像，他左手高举着一把月桂枝，象征着胜利。

根据阿根廷的惯例，外国元首来访或大使递交国书之后，都要向圣马丁纪念碑献花圈

【雅典人书店El Ateneo 】
这是南美第一大书店，世界第二大书店，有“书的皇宫”美称。它被英国《卫报》评选为世界十大最美书店中排名第二。被《国家地理》杂志评为世界最美书店。营业面积达2000多平方米。

书店前身是歌剧院，修建于 1917-1919年，将近100年，从辉煌到没落。2000年雅典人连锁书店财团接收改建，由于经营有创意，逐渐成为网红打卡地。

站在街头，看建筑外表，平淡无奇，只是门口进进出出的人流不断。走进书店，上到二楼，刹那间，金碧辉煌的装饰，绚烂明亮的灯光，令我眼前一亮。

灯光将书店照射的富丽堂皇、美轮美奂，环境优雅古朴，气氛绝佳，合理精巧的布局，整齐摆放的书架。原剧院观众座位区域被整齐的书架代替。连接地下一层的上下自动扶梯也并不觉得突兀，不陡不缓，恰到好处。

二楼的环形走廊，可以看出原来整个剧场呈马蹄形，周围有三层包厢、

书店内的雕塑与壁画均出自名师之手，感觉就像走进了皇室图书馆一样。

穹顶也很壮观漂亮，穹顶壁画由意大利画家萨纳 雷诺·奥兰迪绘制，主题是和平。

我试图从保存尚完好的剧场空间里，找寻当年的辉煌，只见几千万册的书籍，取代了3000多个的剧院座位的歌舞艺术的殿堂。但是，原剧院的穹顶巨幅壁画、希腊立柱、红丝绒舞台幕布、包厢雅座甚至观众席上方的照明灯都原模原样保留完好，仿佛还停留在演出准备就绪状态中。

演出舞台打造成独具特色的书店咖啡屋，可以上去吃点心或闲坐读书，十分惬意舒适。

变与不变，和谐混搭，戏剧与书籍天然融合，整体景观和氛围简直美不胜收。难怪，它被评选为全球最美书店，我是心服口服。
雅典人书店 世界上最美的书店之一 名不虚传 令人震撼 还有明显的剧院痕迹 从二楼俯瞰漂亮的书店 浏览了书架上的书籍，几乎全部是西班牙文的，试图找出英文版本购买一本做纪念，但是确实没找到 世界最美书店 外观平淡无奇 进去金碧辉煌 【五月广场】
五月广场是布宜最古老的主广场，与布宜城市是同一年代诞生的，建造于1580年。五月广场的前身是“大广场”或称“胜利广场”，记载着阿根廷几百年来的各种历史政治时期和运动。一直是布宜政治生活的焦点。广场是以“五月革命”，即1810年5月阿根廷人民发起的反对西班牙殖民统治的独立斗争命名的。五月广场周围，集中了布宜诺斯艾利斯的重要建筑 。 1、金字塔尖型纪念碑
矗立在广场中心，13 米高，是为纪念在1810 年五月革命中献身的爱国志士而修建的。洁白的塔身四面是阿根廷国徽的浮雕，朝东的一面刻有一行大字：1810年5月25日。塔顶站立着罗马神话中自由女神雕像，象征着自由解放。 2、玫瑰宫（总统府）
广场东侧的玫瑰宫是阿根廷的总统府，总统及其属下办公的所在地，是阿根廷国家的最高行政指挥中心，也是阿根廷最有历史纪念意义的建筑之一。因其外墙涂为粉红色，也被称为“玫瑰宫”(CASA ROSADA)。

这是一座西班牙式玫瑰色的建筑物。电影《Evita》中，Evita和她的丈夫——刚当选的阿根廷总统贝隆——登上总统府的阳台。阳台下的五月广场上是人山人海的支持者。麦当娜饰演的Evita唱起了那首著名歌曲“Don't Cry for Me Argentina”。但是这部电影却从没有在阿根廷上演过，原因是阿根廷人不喜欢他们备受尊敬的国母，被一个“名声不佳”的美国歌星演绎。 总统府的阳台，电影《Evita》中，Evita唱歌的地方 电影《Evita》中，Evita（麦当娜饰演）在总统府阳台唱歌的剧照 3、贝尔格拉诺将军的雕像
雕像竖立在玫瑰宫对面，是为纪念 阿根廷 独立战争时期的重要将领曼努埃尔·贝尔格拉诺而建。他在 阿根廷 独立战争中发挥了关键作用，对 阿根廷 的独立和建国有着深远的影响。八十年代初英阿马岛战争中，阿根廷海军的旗舰“贝尔格拉诺将军号”巡洋舰就是以他命名的。该舰被英国核潜艇“征服者号”发射三枚鱼雷击沉，这标志着阿根廷马岛战争的失败。 4、旧时市政厅，现在博物馆
广场的正西面，有一座白色的两层建筑，正中是钟楼，拱形门廊分列两翼，具有典型的西班牙殖民时代风格。这白色小楼，建成于1711年，曾是殖民时期布宜诺斯艾利斯市政厅，1810 年五月革命的也发源于此，现在，这座具有历史意义的建筑被辟为博物馆。 5、市政府大楼 6、布宜诺斯艾利斯大教堂
位于广场北侧，是布宜诺斯艾利斯最著名的教堂，始建于16世纪，最初是一座木制教堂，经过多次扩建和翻修，形成了今天的新古典主义建筑风格。 大教堂的外立面是典型的古罗马建筑风格。12根高大的罗马柱代表了12名使者，其上是呈等腰三角形形成了的人字形屋脊，三角形的墙面上雕刻着圣经故事，栩栩如生。整个教堂建筑古朴，宏伟。 走上台阶，来到教堂的前廊下，这里有一个圣马丁将军的纪念碑，1950年为了纪念圣马丁逝世100周年在此点燃了火炬，曾经一直熊熊燃烧了60多年，但是，今天却没有看到燃烧的火炬，当地导游说，半年前它熄灭了，原因不详。 步入教堂，金碧辉煌的教堂穹顶，高大华丽的廊柱装饰，直接被脚下马赛克满铺的地板给震撼到了，历史悠久却依然清晰完好的马赛克地面是一件艺术杰作，令人叹为观止。头顶是高大宏伟的主殿穹顶，给人庄严肃穆的感觉，教堂的中央走道和圆顶从18世纪保留至今。 中间教堂主圣坛远在一端，深邃肃穆 右面中间有个侧厅，是阿根廷甚至是南美的解放者圣马丁将军的灵柩。他是 南美洲 独立运动的重要领导者，为 阿根廷 、 智利 、 秘鲁 等国的独立和建国作出了关键贡献。 阿根廷 尊他为国父。圣马丁将军1850年在法国逝世，1880年阿根廷政府派军舰将其遗骨从法国接回，安放在此至今，供人瞻仰致敬 陵墓门前有两名 阿根廷 军人持枪为他守灵 【探戈表演】
晚上，前往布宜最著名的探戈表演剧院之一tango porteno，欣赏阿根廷国粹探戈表演

阿根廷探戈发源于首都布宜的港口地区。大批源于非洲、北美甚至欧洲的移民滞留在港口，形成了一个特殊的外来社会群体。他们大多社会地位低下，生活不稳定，在酒吧里靠唱歌、跳舞来消磨时光。阿根廷探戈实际上是这种特殊环境下产生的一种特殊艺术形式，其舞蹈是拉美、非洲等多种民间舞蹈基础上演绎而成的。

阿根廷探戈早期被视为下里巴巴，为下层社会调情之类民间舞，进入不了上流社会。传入欧洲后逐渐变成宫廷舞，为墙内开花墙外香的范例。

对于我这个外国人来说，探戈只是一种独具魅力值得欣赏的舞步，而对阿根廷人来说，它是与生活密不可分融化在血液里的文化、国宝和民族的骄傲，是民族文化遗产不可分割的一部分，基本上等同于京剧在中国的地位。

演出持续90分钟。让我想起了我在西班牙巴塞罗那的小剧场欣赏的弗拉门戈舞， 那些打着响指跳出奔放舞姿的西班牙专业舞者们令我至今记忆深刻。

著名的探戈表演剧院之一tango porteno 在探戈秀场里，先品尝烤牛肉、红酒和甜品然后观看表演。 台上的演员演技娴熟，动作如行云流水，节奏明快，舞蹈编排用故事情节串联，表现百姓生活、爱恨情仇，幽默诙谐 舞技卓越，引人入胜。 布宜诺斯艾利斯被称作是“南美洲的巴黎”，从整个城市的建筑风格来看，真是名不虚传，到处是欧式风格的建筑，大部分行人都是白种人，走在这里就好像来到了欧洲的城市。
图为随手拍摄的街景 D21 2月13日 周四 阿根廷布宜诺斯艾利斯飞智利圣地亚哥（第11飞）
今天继续布宜诺斯艾利斯一日游，晚上飞智利圣地亚哥

【瑞科莱塔公墓】
瑞科莱塔公墓，建立于1822年，占地面积10英亩，是布宜最古老的公墓，也是世界最著名的10座墓地之一。阿根廷富人及历史名人的安息地，安息着大约7000个阿根廷社会历代精英。

整个墓园，如城市布局般，有林荫主干道，两侧巷陌纵横交错，走进深巷如入迷宫。巷陌有编号，墓地有门牌号，游客人手一册观光指南，可以按门牌号码找寻到想探访的名人墓地。

墓园中的墓室都由其贵族所有者自行设计、布局和装饰，大小不同、风格各异。墓地有大有小，大的达20多平方米，独栋带院子，豪华气派，小的几平米，逼仄狭窄。 公墓正门，四根罗马柱，庄严宏伟，门楣上的西班牙文字，意为“逝者安息”之意 公墓中最有名的人物莫过于被称为“阿根廷 永不凋谢的玫瑰”的贝隆夫人，五十七号墓就是贝隆夫人的安息之地。这个陵墓和墓碑在整个的陵墓群里真的既朴素又低调。但是因为参观的人太多，需要排队，不方便拍照 除了贝隆夫人Evita之外，鲁菲娜·坎巴塞雷斯 （Rufina Cambaceres）的陵墓是参观人数最多的之一。据说她出生在富裕家庭，19岁生日那天突然失去生命体征被宣布死亡，但是埋葬后却发现还活着，后再经救治而死亡。她的母亲因为她的被活埋而非常悲痛和内疚，修建了这座新艺术风格的陵墓以纪念她。整座陵墓用卡拉拉大理石建造，前面是鲁菲娜的全身雕像，右手扶着通向自己墓穴的门。顶部用玫瑰和天使装饰 另一座设计独特的陵墓是莉莉安娜·克罗恰蒂（Liliana Crociati）之墓。
1970年2月26日，26岁的莉莉安娜在奥地利因斯布鲁克度蜜月时遭遇雪崩遇难。她的母亲主持设计了她的陵墓。这座陵墓采用了新哥特式风格，与公墓中其他陵墓形成了鲜明的对比。陵墓一角是一个花坛，基座的碑上镌刻着她父亲用意大利语写的一首诗歌，表达他伤痛的心情。

花坛上伫立着莉莉安娜身着婚纱的真人大小的青铜雕像，由雕塑家 Wíeredovol Viladrich 设计打造。几年后，在她心爱的小狗 Sabú 去世后，家人又请Wíeredovol Viladrich制作了小狗的青铜雕像。莉莉安娜的右手巧妙地自然垂搭在小狗的脑袋上。你可以清楚地分辨出两尊青铜雕塑氧化程度的不同。 在这里感觉不到自己是在坟墓之间穿行，而像是参观一个雕塑艺术博物馆。

【Eva Perón（Evita）】
提起阿根廷，脑中首先跳出来的必定是麦当娜演唱的那首“Don't Cry for Me Argentina”。

根据前阿根廷第一夫人Eva Perón的生平创作的电影《Evita》，给我印象最深，也是电影中最经典的一段，便是Evita和她的老公——刚当选的阿根廷总统贝隆——登上总统府的阳台。阳台下的五月广场上是人山人海的支持者。麦当娜饰演的Evita唱起了这首歌。

Evita的生命只有短暂的33年，但是她在阿根廷现代史中的地位举足轻重，至今仍然影响着阿根廷政治和经济的方方面面。

Evita原名Eva María Duarte（伊娃·玛丽亚·杜阿尔特），1919 年出生，是一个穷人家出身的私生女，幼年生活贫困不易。1935 年，16岁不到的Evita从家乡来到了首都布宜诺斯艾利斯寻找机会。1944 年，年轻的Evita 在为圣胡安省地震受灾者举办的筹款活动中，第一次遇到了当时的军政府首领之一胡安·多明戈·贝隆 (Juan Domingo Perón)。第二年他们结婚，Eva成为贝隆的第二任妻子。1946 年贝隆当选为总统，Evita成为阿根廷第一夫人。贝隆上台以后，采取了介于资本主义和共产主义之间的中间道路政策，取名为“贝隆主义”，其本质仍然是左翼民粹主义——支持工会、大发福利。其实军人出身的贝隆在管理经济方面并无天赋，“贝隆主义”真正的名称应该是“Evita主义”。

1952年Evita因身患癌症去世，年仅33岁。她去世后，遗体经过防腐处理在伊娃·贝隆基金会总部停灵两年供人们瞻仰。1955年贝隆政府被又一次的军事政变推翻，胡安·贝隆流亡海外，而Evita的遗体就此神秘失踪。原来是军政府担心劳工组织利用她的遗体闹事而将其藏了起来。1957年在梵蒂冈的秘密协助下，Evita的遗体被运往意大利，并以假名安葬在米兰的一处公墓。1973年，胡安·贝隆和第三任妻子伊莎贝拉结束流亡回到阿根廷，并再次当选总统，伊莎贝拉担任了副总统。第二年贝隆去世，伊莎贝拉接任总统。这位贝隆夫人三世将Evita的遗体运回阿根廷，此举是试图为自己的执政加分。可惜好景不长，没多久政权又被军事政变推翻。1976年10月，军政府将Evita的遗体葬在瑞科莱塔公墓她的家族墓地中。为了避免她的遗体被再次打扰，墓穴修建在地下五米，并且坚固得如同核掩体，至此Evita得以安息。如今Evita的陵墓每年有成千上万的人前来朝圣。

Evita以为了工人和穷人发声作为政治主张，创办并建立了阿根廷 “第一夫人”基金会与穷人救助中心，为阿根廷妇女赢得投票权等一系列权利，维护穷人利益，受到民众爱戴。她说“我准备为穷苦人燃烧我的生命”。

但是她生活奢华，拥有许多贵重珠宝。她是梵克雅宝爱好者，收藏了大量这一品牌的珠宝。
艾薇塔.贝隆突出的政治作用与她短暂的人生一直饱受争议。

总之，她还是阿根廷人民心目中最特别的存在。她去世时，整个国家都为之悲恸。七十万人从阿根廷各地赶来瞻仰遗容。 阿根廷第一夫人Eva Perón 【圣特尔莫San Telmo街区，被华人称作古董街】
这是首都最老的街区之一，仿佛穿越回了19世纪的地中海殖民时代。这条充满历史韵味的街道，可以看到凹凸起伏的鹅卵石街道，以及殖民时期遗留下来的建筑。

我是电影《春光乍泄》的粉丝，很想去看看电影中梁朝伟打工的酒吧“Bar Sur”，但是，当地导游告诉我距离有些远，时间上不允许。

其实这个街区离喧闹的五月广场不远，然而，在其他城区向现代大都市推进时，这个区却停滞在旧时光中，徒留斑驳的街道和蒙尘的故事。倒也别具风味，成为一个怀念旧时光和充满艺术气息的所在。

但是，当地导游还是嘱咐我们，一定要保管好个人物品，这里有很多小偷的。 街区中有个Dorrego 广场（Plaza Dorrego），里面有个手工艺者出售产品的市场，一个个的摊位。 看着着狭窄的街巷，非常眼熟，应该就是电影《春光乍现》中他们在酒吧工作间歇时踢足球的巷子。 整条街都禁止车辆通行，可以安心地漫步，也享受购物淘货的乐趣 【阿根廷钢花】
这朵花主要由不锈钢和铝材铸成，它是一座活动雕塑。计算机控制的液压设备在每天日出时将花瓣打开，日落时又将它们闭合。但是在国庆日、独立日、国旗日等重大国家纪念日和13个月圆日，它保持24小时开放。此花的设计者和捐赠人是一位旅居美国的阿根廷籍优秀的建筑设计师。 但如今这朵钢花已经破损了，两个花瓣已经拆除修理了，目前这朵花只有四个花瓣。 【布宜诺斯艾利斯大学法学院】
阿根廷钢花的旁边有一座非常气派的建筑，就是布宜诺斯艾利斯大学法学院，在世界上大学的排名也非常靠前。与几位学生随便聊了几句，他们都非常有礼貌，而且英语都很流利。 在附近立交桥上拍摄的布宜诺斯艾利斯大学法学院远景 布宜诺斯艾利斯大学法学院，学校不能进入参观，但是守门人让我进去在前厅里转了一圈。 绿色的大门很气派 【女人桥】
港区最夺目、别具一格的建筑是是由西班牙建筑师圣地亚哥· 卡拉特拉瓦设计的白色斜拉桥，名为女人桥，大桥全长160米，于2001年底落成。女人桥造型简洁独特又不失优美，从远处看，桥身小巧玲珑，通体白色，已经成为布宜独特文化与时尚碰撞出的标志。

有人说建筑师在观看探戈舞表演时参照女演员的结束动作而获取灵感设计的，造型很像一个穿着白色长裙的窈窕淑女。也有人说，这么尖锐的形状，寓意女人的高跟鞋 女人桥 【中国工商银行大楼】
游览港区，顺便欣赏拉普拉塔河风景，远处高楼为中国工商银大楼。在外国看到这么气魄的本国地标建筑，心中自豪感油然而生 【玫瑰园】
玫瑰园(Rosedel），被誉为拉美最负盛名的玫瑰园，不仅是当地人休闲赏花的天堂，更是外国游客必访的打卡胜地。

这座占地4公顷的玫瑰园建于1914年，其灵感来源于1899年巴黎首创的世界第一座玫瑰园。在当时追求欧化的背景下，布宜诺斯艾利斯也希望打造一座能与巴黎媲美的玫瑰园。当前不是玫瑰开放的花期，虽然也有很多玫瑰开放，但全都是很一般的品种

玫瑰园内似乎运用了中国江南园林特有的山水艺术，花园增添了几分东方之美。小桥流水和亭台楼阁的设计，让人联想到苏州园林的韵味。

这座百年玫瑰园不仅是布宜诺斯艾利斯的骄傲，更是世界级的玫瑰珍品集中地。它是拉美唯一获得世界玫瑰协会奖项的花园

花园的周围有很多名人的雕塑。在我心目中最崇高的有两个: 第一当然是我的祖先孔子，第二是哥伦比亚著名作家，名著《百年孤独》的作者马尔克斯 一座漂亮的白色小桥 享受田园风光 在玫瑰园附近有一座漂亮的雕塑，是西班牙人送给阿根廷的纪念阿根廷独立100周年的礼物 【博卡区】
游览博卡区，19世纪中期，大量 意大利 、 西班牙 等 欧洲 移民来到 布宜诺斯艾利斯 的沿海地区定居，形成了博卡区。这些移民当时生活贫困，用船上的旧铁皮盖房，并以剩余油漆将房子刷成鲜艳颜色，造就了博卡区独特的色彩风貌，成为了 布宜诺斯艾利斯 重要的旅游景点之一。主要内容有三个

1、探访久负盛名的探戈发源地卡米尼托（CAMINITO）小道

小道全长只有135米长的曲线，虽然破败但色彩缤纷，还可能是布宜诺斯艾利斯最大的主流旅游热点，这里可能是布宜诺斯艾利斯每平方米游客最多的地方。

街道两旁绚烂多彩的楼房和墙壁上阿根廷艺人的浮雕和涂鸦作品，散发着浓郁的南美风情

南美人与生俱来的艺术细胞与幽默基因，在这里发挥的淋漓尽致。

这里的房屋建筑被涂成了各种不同的颜色，据说这个传统来自于早期的居民买不起成桶的油漆向附近的船厂借颜料的故事（借到什么颜料就涂什么颜色，东拼西凑），房子都漆得五颜六色，有各色商铺，还有一些身着探戈舞服饰的艺人在街头招揽游客合影......

沿街店铺的门口或楼上的窗户阳台，不时会探出一个或一排玩偶的身影，不乏有名人，比如：马拉多纳，贝隆夫人等 色彩绚丽的房子 各种特色小店 “马拉多纳”楼是热门打卡地，拍照要排队 徜徉在五颜六色之中 2、糖果盒足球场
这里是阿根廷博卡青年俱乐部的主场 糖果盒足球场的正面（上）反面（下），还有一位足球小白 3 、玛法达Mafalda
在阿根廷，小女孩玛法达Mafalda可是阿根廷的国民女神，，她是阿根廷漫画家季诺笔下的漫画人物之一，诞生在1964年杂志的漫画版上，漫画连载结束于1973年。她不仅在阿根廷闻名遐迩，在全世界说西班牙语的很多国家都曾经是最著名的小女孩。她出生在阿根廷首都布宜的一个中产阶级家庭，出场时已经六岁了。她不喜欢喝汤，最爱听Beatles的歌，她关心时事，对民主、女权、经济与世界和平都有独立的思考与见解。画家显然是通过这群天真可爱的小孩，幽默又犀利地表达出自己对世界的观察与看法。
在阿根廷，小女孩玛法达Mafalda可是阿根廷的国民女神，，她是阿根廷漫画家季诺笔下的漫画人物之一，诞生在1964年杂志的漫画版上，漫画连载结束于1973年。她不仅在阿根廷闻名遐迩，在全世界说西班牙语的很多国家都曾经是最著名的小女孩。她出生在阿根廷首都布宜的一个中产阶级家庭，出场时已经六岁了。她不喜欢喝汤，最爱听Beatles的歌，她关心时事，对民主、女权、经济与世界和平都有独立的思考与见解。画家显然是通过这群天真可爱的小孩，幽默又犀利地表达出自己对世界的观察与看法。 小女孩玛法达Mafalda，在阿根廷，乃至南美各国，是到处可见家喻户晓的漫画人物 漫无目的的在这些五颜六色的街道之间，来来回回的走，感觉阿根廷布宜的别样风情。

晚上，我们乘飞机飞往智利首都圣地亚哥， 这是我们二进圣地亚哥，这里只是一个中转地，明天，我们从这里飞智利复活节岛。 飞机上，俯瞰布宜诺斯艾利斯的夜景 D22 2月14日周五 智利圣地亚哥飞复活节岛（第12飞）

早晨，我们乘坐飞机从智利首都圣地亚哥飞往世界闻名的复活节岛，这里虽然属于智利领土，但是，它是位于距离距离智利本土约3600公里的孤岛，这里甚至与智利本土有2小时时差。

飞往复活节岛的航线有专门的安检通道和审查手续，当地导游在机场发给我们一张专门的临时身份文件，然后，很快就在安检和审查手续的环节被工作人员收走了，我觉得类似早年间我去深圳等特区拿到的“特别通行证”吧，证明你登岛前已经完成了事先报备并获得了批准。

这个遗世独立的小岛真远啊，我们飞行了5+小时，在当地时间14:35分到达。

没有最小只有更小，复活节岛的小机场比乌斯怀亚机场更小，每天只有一班航班往返圣地亚哥，这样，也有效控制了上岛人流量。乘客下了飞机直接穿过机场跑道走到候机楼。这是世界上最偏远的机场。西侧离它最近的一个机场是法属波利尼西亚机场，与它相隔2603公里，东侧距离智利本土机场约3600公里。机场虽小但是很有特点，草棚搭建的候机楼虽显得简陋但是代入感很强，一下子就让我感觉到南太平洋的热带风情。 草棚和木屋混搭的小机场，非常有特点 出了机场，当地导游已经在迎接我们了，为我带上了用当地花朵编织的花环！ 【复活节岛】

复活节岛（Easter Island），当地人称呼它拉帕努伊岛（Rapa Nui），意为世界的肚脐，它是位于南太平洋东部的一个岛屿，岛屿面积约163.6平方千米（不及五分之二个北京市海淀区）
距离智利本土约3600公里，最近的岛屿约2000公里，是世界上最与世隔绝的岛屿之一。它有独一无二的形容词：孤悬海外 & 遗世独立。

目前岛上有居民6000余人，其中60%为当地土著。为控制人流量，岛上每天只接纳从智利首都圣地亚哥飞来的一趟航班

1、历史
关于谜一样的复活节岛的历史，大多说法仍是悬而未决的推测，主流说法如下：
人类第一次涉足该岛还要追溯到公元5世纪。第一批登陆的居民是与汤加、塔西提和萨摩亚岛同根同源的波利尼西亚人，他们拥有航海技术，以棕榈树做船渡海，他们给岛屿起名为拉帕努伊岛（Rapa Nui），意为世界的肚脐。在1722年4月5号复活节被荷兰航海家发现并登岛。给给该岛起名为复活节岛，1888年，智利政府派人接管该岛，说来也巧，那天又正好是复活节。

西方列强对此岛没有兴趣，南美两强 — 阿根廷和巴西因面向大西洋，对于远在南太平洋的复活节岛更是鞭长莫及。智利占有复活节岛的事实得到了国际社会的认可。

2、从兴旺到衰败的历史原因
（1）资源枯竭和战争
在早期，这里森林茂密，生长着大量的棕榈树。岛上的死火山遗留下来的火山灰让这里土壤肥沃，给早期的居民提供了合适的生活环境。但随着人口的增长，人们开始无节制消耗资源。尤其是集中建造石像那段时期，人们为了开辟种植园、制作船只出海捕鱼、运送与竖起石像，砍伐了大量树木。
1200年左右，森林开始消失；1400年左右，所有的棕榈树灭绝。人们没有原料制造船只，岛上食物也开始匮乏。为了抢夺有限的资源，不同部落间只能兵戎相见。战争中，各部落以推倒对方的石像为荣，砍去对方部落石像的头或者将其推入海中。战争导致了该地人口锐减，社会结构也走到了崩溃的边缘。

（2）惨遭欺凌和疫病
虽然欧洲殖民者没有在这里建立政权，但也给当地人带来厄运为了解决美洲殖民地人手不足的问题，开始大量掳掠当地居民，并贩卖到美洲。
奴隶贸易、外界疾病和原住民外迁（到塔希提岛），导致了复活节岛的居民数量的锐减。从1865年到1877年这短短的12年间，岛上经历浩劫之后，人口锐减到111人。

3、因天生丽质而重生
当初西方列强看不上的荒蛮之地，如今却成为了智利的宝贝。复活节岛地以优美的自然风光，“世外桃源”之名以及独特拉帕努伊文化和那几百尊神秘的巨大石雕人像，更是吸引了全世界的游客。1995年全岛作为国家公园被列入《世界遗产名录》。

【Rano Raraku（采石场）】
这是复活节岛上最精彩的区域，叫它采石场。实际上是一座大山，拉帕努伊人就在山上采石、雕刻，最后把石像运到岛内其他地方。

几乎所有的石像都是在这里开凿并雕塑成型的。从山脚到山顶，到处是半身或立或躺的石像，现场看起来，好像整个加工过程是突然停止的。据考古学家解释，有可能是地震或海啸等自然灾害，也可能岛上发生了部落之间的打斗，因此留下了这些尚未完工的摩艾。

漫山遍野的石像，形态各异，大小不一，大概还有300尊未雕完的石像。未完工的石像，大致可以看出雕刻过程：依山而雕，然后竖立、运输。

石像表情神态丰富，有些沉默犹豫，有些温和含蓄，还有些严肃俊朗......配上蓝天，白云，青草，远海，身处其间，仿佛置身幻境。

站立在这里的石像，每天看着为了各种目的上岛的人们来来往往，千百年来，它们已经阅人无数，可能很多它们见过的生命已经寂灭于红尘，可是它们依然静静站立在这里，一言不发。记得我在台湾阿里山的森林里看树龄超过3000年的“神木”时，也有过同样的感慨，时光荏苒，人类的生命最多短短百年，较之这些动辄几千年的石像和树木，我们就是来去匆匆的过客啊。
漫山遍野的石像，形态各异 它在想什么？ 时光穿越的感觉 一座还嵌在山中的雕刻未完成的石像。采石场有大量处于雕刻的各个阶段未完工的石像。导游说：曾对这个摩艾做过挖掘，把埋土里的身体挖掘出来，测量共有30 英尺 高，后来又给他埋回去了。它是全岛最大的一座石像。 下山的路上，看到一座形似我国的“卧佛”的石像，它是直接在岩壁上雕琢出来的，石像似乎雕刻已经完成了，但是为何它没有站立在海边而是静静地躺在这里？应该是个难解之谜吧。

下山后，回望采石场 美篇篇幅所限， 未完待续，后续见“南极南美，极致之旅（六）”