郎木寺，心灵归宿与历史印记

山笑

　　清晨，高原的风裹挟着酥油与青稞的气息，从白龙江的峡谷间漫溢开来。我伫立在郎木寺镇的石板路上，望着远处寺庙的金顶，恍惚间，竟不知自己在甘肃还是四川——这座小镇，恰好横跨两省，被白龙江一分为二，北岸属甘肃碌曲县，南岸归四川若尓盖县。两座寺庙隔相望，一座名称为“赛赤寺”，一座名为“格尔底寺”，却被游人统称成了“郎木寺”。

　　一、晨钟与经幡

天刚蒙蒙亮，我便被一阵阵低沉的诵经声和清脆的寺庙钟声所唤醒。推开客栈的木窗，冷冽的空气扑面而来，远处的山峦仍然笼罩在薄雾之中，唯有寺院的金顶在晨曦中金光闪闪。我循着声音走去，见身着红色袈裟的喇嘛们正列队走向大经堂，他们的袈裟在风中翻飞，宛如一团团跳动着的火焰。

　　大殿内，酥油灯火摇曳，映照着佛像庄严的面容，手执念珠的藏民们低声诵经，额头叩向地面，发出沉闷的声响。一位老阿妈跪在佛前，双手合十，皱纹里刻满了虔诚，仿佛早已看透了世间的悲欢。我静立一旁，只觉得这诵经声、这叩拜声，似乎能穿透时光，直抵人的心灵最深处。

走出大殿，阳光已洒满了山坡。五彩经幡在风中猎猎作响，藏人相信，风每吹动一次经幡，便如同诵念一次经文。

我沿着山路向上攀登，脚下是松软的草甸，远处是连绵的雪山。站在高处俯瞰，整个郎木寺镇尽收眼底——白龙江如一条银带是蜿蜒而过，两岸的藏式木屋错落有致，炊烟袅袅升起，与晨雾交织，宛如一幅流动的唐卡。

　　二、白龙江畔的市井烟火

晌午时分，郎木寺镇渐渐热闹起来。主街上藏民们开始摆起了摊位，售卖酥油、糌粑、藏香和各种工艺品。一家银饰店里，老板正在打制银饰，锤子敲击银片的叮当声清脆入耳。

我走进一家餐馆，要了一壶酥油茶。茶香浓郁，略带咸味，初尝有些不习惯，但几口下肚，竟觉得浑身暖意融融。邻桌的一位藏族老人冲我笑了笑，用生硬的汉语问道：“从那里来？”我答“南方”。他点了点头不再多言，只是慢悠悠地转动着手中的念珠。

午后，我沿着白龙江漫步，江水清澈，倒映着蓝天白云。几个藏族小孩在岸边嬉戏，笑声清脆，像一串风铃。

对岸四川郎木寺掩映在绿树丛中，显得特别的宁静。偶有喇嘛经过，那红色的僧袍在绿意中显得尤为醒目。

　　三、天葬台与生死观

傍晚，我跟随一位当地的向导前往天葬台，那是藏人最神圣的葬仪之地，尸体被肢解后，供秃鹫啄食，象征着灵魂已随鹰飞向天堂。我们并未靠近，只是在远处观望，向导低声说道：“藏人相信，肉体不过只是灵魂的躯壳，死亡并非是终结，而是新的开始”。

　　我望着远处的秃鹫盘旋，心中并无恐惧，反而升起一种奇异的平静。在这里，生死似乎变得简单而自然，不像城市里的人，对死亡讳莫如深。或许，这正是藏地文化最触动人心的地方——它让人直面生命的本质，既不逃避，又不粉饰。

　　四、夜幕下的沉思

入夜了，镇子渐渐的安静下来，我坐在客栈的露台上，望着头顶的星空出神。

繁星如钻石般璀璨，银河横贯天际，仿佛触手可及。不远处寺庙的灯火依然亮着，偶尔传来低沉的法号声，在小镇寂静的夜里显得格外的悠远。

　　我想起白天遇到的一位老喇嘛，他告诉我，在这座寺里已修行了四十年。我问他：“郎木寺对你意味着什么？”他微微一笑道：“家。”简单的一个字，却让我顿时就怔住了。是啊，对虔诚的藏民而言，寺庙不仅是信仰的寄托，更是灵魂的归宿。而对于我这样的旅人来说，郎木寺是一面镜子，照见了自己内心最真实的渴望——对宁静的向往，对纯粹的追寻。

五、离别与回望

次日清晨，我收拾行囊，准备离开。客栈的老板——一位在此定居二十年的汉人，送我一串开过光的佛珠，说：“愿菩萨保佑你一路平安”，我道了谢，踏上归途。车子缓缓驶出山谷，我回头望去，郎木寺的金顶在朝阳下熠熠生辉，白龙江流水依稀可闻。这座小镇，既不属于甘肃，也不完全属于四川，它仿佛独立尘世之外，静静的守侯在高原之上，等待着来自远方的每一个寻找心灵归宿的旅人。

　　或许，旅行的意义，不在于看多少风景，而在于某个瞬间，找到与自己灵魂对话的方式。而郎木寺，正是这样一个地方——它让匆忙的现代人停下脚步，聆听风声、经幡的猎猎响声和诵经声，在这古老的信仰与自然的壮美中，重新认识自己。

 车子转过山弯，郎木寺正渐渐的消失在视野。我闭上双眼。耳边似乎又响起了那悠远的诵经声，和着风声在心底久久迴荡。

写于2025年6月24日文中部分阁片引用之网络，在此特向原作者致意。