波兰及波罗的海三国，之旅 （3）波兰弗罗茨瓦夫、波兹南篇

海洋之心

2025年5月23日（旅行第三天）晴

天亮的很早，我也醒的很早。打开窗帘，外边是晴空万里。

图为酒店外面的景色。

丰富的早餐又要吃撑了。

早饭后，我们就要离开入住了一晚的城市酒店，去游览这座童话般的城市——弗罗茨瓦夫，与那些隐藏在城市中大街小巷各个角落里的“小矮人”偶遇了。

那栋黄颜色的建筑就是商场和超市，昨天晚上因天气缘故我们也没有光顾。

9:00整，我们抖擞精神准时出发了。

弗罗茨瓦夫位于波兰西南部的奥得河畔，自1999年起，是下西里西亚省的省会。该市人口约为635,800人（2005年），为波兰第四大城市（次于华沙、罗兹和克拉科夫），同时也是波兰仅次于华沙的第二大金融中心，在经济、文化、交通等诸多方面都在波兰具有相当重要的地位。

弗罗茨瓦夫在其城市发展史上的大部分时期内，一直是一个以多民族、多元文化为特色的城市，德意志、波兰、捷克、犹太等民族均扮演过重要角色。在第二次世界大战以后的领土调整和民族大迁徙中，该市是德国在战后失去的最大城市，原有的德国居民被迫西迁，同时迁来波兰东部割让给苏联领土上的大批波兰人，这样，弗罗茨瓦夫在人口构成上基本上成为了一个纯粹的波兰城市。

二战后，弗罗茨瓦夫在存留下来建筑的基础上，又重建了大量普鲁士、奥地利乃至波希米亚风格的建筑，使该市在波兰境内成为了一个建筑风格颇为独特、优美的城市。

作为波兰西南部最大的城市，这里既有宏伟的建筑，又有鲜艳的色彩，多元文化与建筑艺术交织在一起，为这座城市谱写了深沉且欢快的交响曲。

在第二次世界大战期间，弗罗茨瓦夫遭到了严重破坏，通过精心和精美的修复及重建后，这座波兰最美丽的中世纪古城，焕发出了新的活力。

眼前这座肃穆高大的宗教建筑，是圣伊丽莎白教堂。

图为教堂的后面。

圣伊丽莎白教堂（St. Elisabeth's Church）是波兰弗罗茨瓦夫老城区的标志性哥特式建筑。

教堂建于14世纪，原来塔楼的高度达100米，16世纪因冰雹损毁后降至83米。‌‌二战期间部分受损，1945年曾遭大火完全摧毁，1991年完成修复。‌‌

现在这个教堂为18世纪巴洛克风格与哥特式结构的混合体，高耸的殿顶和巨大的窗户是其显著特征。‌‌教堂内部以砖砌体和木质结构为主，光线充足，雕塑装饰点缀其间。

教堂的钟塔向游客开放，登上塔顶可以观赏优美的弗罗茨瓦夫全景。

图片提供者张宇。

教堂前的雕塑。

教皇约翰·保罗二世曾经的居住地。

这是1794年的老房子，这座城市里每一栋老房子都有着一个古老而美妙的故事。

街道上静悄悄的，两边都是红顶白墙的房子。

绿树掩映中的教堂塔尖，在阳光下显得异常醒目。

天主教弗罗茨瓦夫总教区的主教座堂——圣若翰洗者主教座堂，位于弗罗茨瓦夫的座堂岛，是一座哥特式建筑，部分为新哥特式。现存建筑是同一地点的第四座教堂。

此教堂很有历史，在这个地点上建造的第一座教堂兴建于10世纪，为石砌建筑。1000年以后，教区成立时，代之以更大的巴西利卡结构。第一座教堂毁于大约1030年。

以后在原地重建了一个更大的罗马式教堂，1158年加以扩建，部分后来重建为哥特式风格。1244年，为该市第一座砖砌建筑。

1540年6月19日，一场大火摧毁了屋顶，16年后重建为文艺复兴建筑风格。1759年6月9日，另一场大火烧毁了钟楼、屋顶、圣器室。损失在此后150年缓慢得到修复。在19世纪，内部和西侧重建为新哥特风格。20世纪初，重建了毁于1759年大火的钟楼。

1945年，苏联红军围攻该市时，主教座堂几乎被完全摧毁。重建工程持续到1951年。钟楼的锥顶修复于1991年。

教堂前的圣母雕塑。

走进教堂，前面几排有不少人正在祷告。

主祭坛采用17世纪巴洛克风格木雕，描绘圣母加冕场景。五彩斑斓的彩绘玻璃衬托出祭坛的肃穆和神圣。

抬头仰望高耸的拱顶，感受那一刻的庄重与肃穆。

教堂左侧的建筑与装饰。

教堂右侧的建筑与装饰。

弗罗茨瓦夫主教座堂拥有波兰最大的管风琴（曾经是世界最大的管风琴）。

教堂内保存的管风琴建造于1913年，拥有150个音栓和13,207根音管，至今仍是波兰境内最大的教堂管风琴。该乐器曾在1913至1944年间保持全球最大管风琴记录，现仍用于重大宗教仪式及音乐会。

图片来自网图。

走出教堂沿街而行，两幢彩色的楼房闯入镜头里。

脚踩在铺着花纹的石头路上，林导介绍说，欧洲这边的石头路，石头都是竖着凿进去的，浅的也有半米深，可以用很多年。

虚掩的门很有年代感。

街上一侧是露天咖啡馆。

这里上午是门可罗雀，下午到晚上可就是门庭若市了。

来波兰才两三天，已经看到很多成群结队来游学的孩子们。

相聚不远的两个教堂，同时出现在画面里。

圣伊丽莎白教堂。

弗罗茨瓦夫主教坐堂。

图片提供者张宇。

遍布街头的小矮人雕塑，成了弗罗茨瓦夫一道独一无二的风景线。

关于这些小矮人，有一个有趣的传说。据说，它们曾经是弗罗茨瓦夫地下深处的小精灵，每当夜幕降临，它们就会从地下冒出来在城市里玩耍。不过，有些小精灵在黎明时分没能及时返回地下，因此太阳升起后，它们就变成了铜像，永远留在了城市中。

我们遇见了第一个小矮人。

随拍街景。

走不了多远就会遇见一个小矮人。这些小矮人形态各异，有的憨态可掬，有的俏皮可爱。他们各有各的名字和故事，为有着深厚历史的城市增添了童话般的色彩，使弗罗茨瓦夫赢得了“童话与小矮人城镇”的美誉。这些小矮人到底有多少个，是600多个还是700多个，估计连这座城市里的人也说不清楚具体数字。

又遇见了一个小矮人。

连接奥德河上的弗罗茨瓦夫座堂岛和沙岛的钢桥——图姆斯基桥，因其浪漫的气息而被誉为“恋人桥”。

据说桥上有很多连心锁，我们却没有看到（可能清理了吧）。

站在桥上欣赏美丽的河景和城市风光，大家不约而同开启了拍照模式！

我们第一张集体照诞生在桥上。

弗罗茨瓦夫起源于奧得河上的座堂岛，奥德河的四条支流在城市中缓缓流过，将街区分割为12座岛屿。人们用112座桥梁将这些岛屿连接起来，城市便在流水潺潺的河谷平原中安静生长，不仅形成了今天的弗罗茨瓦夫老城，还串联起欧洲文明的嬗变轨迹。

图为奥德河两岸的景色。

一位美女在桥头拉着小提琴，演奏着优美的曲子。

流水潺潺、绿树成荫的景色与远处的红房子、教堂高耸的塔尖，构成了美好的画面。

谁都不愿错过与美景拍照的机会。

穿过恋人桥，来到弗罗茨瓦夫最古老的地区——座堂岛。这里是波兰开国君王King Boleslaw the Brave于11世纪时取得罗马帝王奥托三世的信任后，在这里成为独立主教管区，13世纪整个地区又被教区买下，因此岛上充满红顶白墙的罗马建筑特色，并有多间教堂，宗教地位保留至今。

今天的云彩很漂亮，一直配合着我们。

拍出来的照片也很出彩。

座堂岛城市风貌。

城市中主要交通工具就是有轨电车了。

街头抽象的雕塑，你们觉得像什么？

路口。

对面河岸的风景。

街景随拍。

路的中间是轨道，两侧是车行道。我们穿过马路到了路的对面。

墙上的这面牌子，是波兰一个科学家。

环顾四周，街上只有我们这个团，团友们边走边听（有讲解器）、边看边拍。

这个建筑上面的金色光环熠熠生辉。

弗罗茨瓦夫有很多教堂，走不了多远就会出现一座。从外观看每一座都很漂亮，遗憾的是都叫不上名字。

跟着林导，我们向老城走去。

喷泉雕塑。

两个团友因为拍照，已经落在了大部队后面。

街心小公园朴素简洁。

林导带着我们来到了弗罗兹瓦夫大学。这所欧洲的大学虽然名气没有牛津、剑桥大，但自二十世纪初以来，弗罗茨瓦夫大学培养过9名诺贝尔奖得主。

弗罗茨瓦夫大学是波兰顶尖公立研究型大学，中欧最古老的大学之一，原名为腓特烈·威廉布雷斯劳（弗罗茨瓦夫德语名）大学，正式建于1702年（前身建立于1505年），是一所有着三百年历史的普鲁士德语区传统大学，是波兰共和国第二古老的大学，位于波兰第四大城市，下西里西亚省首府，中欧著名大学城弗罗茨瓦夫。其创始人为神圣罗马帝国哈布斯堡王朝皇帝利奥波德一世。弗罗茨瓦夫大学是二战领土变更前（1704-1945）德语区国家（普鲁士，奥匈帝国，瑞士）最大的教学及学术研究中心。

图为进入大学门。

这所大学原来属于普鲁士王国（德国），第二次世界大战纳粹投降，弗罗茨瓦夫于1945年划入波兰领土。

弗罗茨瓦夫大学前身为位于德国天主教法兰克福奥德大学，现今发展成波兰最顶尖的研究型大学之一，培养出九位诺贝尔奖得主，其校友在波兰以及欧洲的政治，学术，文化等各领域成果显著。弗罗茨瓦夫大学是波兰最受国际认可，国际化程度较高的传统大学之一。

弗罗茨瓦夫大学杰出教师及学生有：量子力学奠基人马克斯·玻恩；量子力学奠基人薛定谔；阴极射线，光电效应重要贡献者菲利普·莱纳德；工业成氨（哈柏法）创始人弗里茨·哈伯；光化学先驱罗伯特·威廉·本生；圣约翰大学创始人施约瑟；罗布泊发现者费迪南·冯·李希霍芬男爵；共产主义机会主义代表，马克思战友费迪南德·拉萨尔；刺杀希特勒策划者毛奇等。

学校大门的左侧。

学校大门的右侧。

融合了伊斯兰风格的门。

街景拾零。

每一栋楼房都不同。

遇见一个被铁链锁住的小矮人——可怜巴巴的！

门上七拧八扭的也成了创意。

看见我们拍照，幼儿园的老师热情地挥手和我们打招呼！

幼儿园的孩子们，穿着鲜艳的背心，在老师带领下，很有秩序。

可爱的孩子们，进入老城的中央集市广场啦！

进入中央集市广场的那一刻，大家都被眼前五颜六色的建筑惊艳到了。

弗罗茨瓦夫的集市广场，是波兰壮观的中世纪广场之一，也是该市的历史与文化中心。

广场始建于13世纪初，呈矩形，面积约3.8公顷，是欧洲较大的集市广场之一。中央集市广场不仅是城市的地标，也是举办各种节庆活动的主要场所，包括圣诞市场、新年庆典以及宗教和文化活动。无论是白天还是夜晚，这里都是感受弗罗茨瓦夫魅力的最好地方。

波兰人常说：“弗罗茨瓦夫拥有全波兰最好的天气”。这个好天气被我们赶上了，阳光照耀下，这座“北方威尼斯”以充满童话色彩的城市气质，吸引着每一个到此的游客。只是这个城市的名气不如华沙和克拉科夫大，但绝对是一个不容错过的旅游胜地。可惜的是，中国的旅游团很少光顾这座城市。

团友们再次开启了拍照的模式。

大家的情绪价值拉的满满的，大家从心里感受到了旅游的快乐！

弗罗茨瓦夫的老城，既拥有现代化的城市面貌，又时刻将传统气质融入城市生活之中。对于像我们这样匆匆的过客，也难以忘记在童话般的弗罗茨瓦夫的每时每刻。

广场上有一个被罩在玻璃造型里的喷泉——兹德鲁伊。

作为世界上色彩最丰富的城市之一，弗罗茨瓦夫的色彩使这座城市栩栩如生，即使在最阴沉的冬季也是如此。广场周围涂有鲜艳色彩的建筑物，反映出该城市年轻而富有创意的气息。

这里是一个政府机构。

弗罗茨瓦夫曾经的证券交易所。

在市政厅前我们又遇见了一个手捧❤的“小矮人”。要打卡所有的“小矮人”不是件容易的事，据说官方专门制作了“小矮人地图”，即便按图索骥，恐怕也难找全。大老远来到这里，要看的东西很多，我们不需要刻意寻找，还是去偶遇一个又一个小矮人吧！

广场上矗立着波兰作家亚历山大·弗雷德罗（1793~1876)纪念碑，纪念碑的后面是新市政厅。

广场的核心是建于13世纪末的哥特式旧市政厅，其精美的雕塑装饰和66米高的钟楼给人们留下了深刻的印象。

这座建于13至16世纪的哥特式建筑，是下西西里亚的标志，更是当地居民文化生活的核心。它最具辨识度的部分是东面外墙华丽的装饰，塔楼高66米。它坐落在市场广场上，四周满是色彩缤纷的建筑。市政厅内部现在是当地历史博物馆的总部，经常举办一些艺术展览。

老市政厅前我们第二张集体照。

号外！来自中国的旅游团上了当地的报纸啦！

环绕广场色彩斑斓的联排建筑，每一栋都独具特色，它们曾是贵族、商人的府邸，如今则是充满了浓郁生活气息的餐厅、咖啡馆和商店。

这里比比皆景，处处是画，所以我们每个人的手机很难放下。

弗罗茨瓦夫市区在德国时代是一个重要的经济文化中心，拥有过为数众多的哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、古典主义乃至现代主义、后现代主义等各种风格的精美建筑。虽然其中有70％毁于二战末期的战火，但还是有为数不少的建筑幸存下来，或在战后得到恢复。

集市广场波西米亚风格的建筑，不仅让我们看到了多元文化融合的异域元素，还有色彩碰撞带来的独特魅力。

市政厅对面的建筑。

市政厅东面外墙的雕塑，给游人们留下的印象很深。

绕到老市政厅的后面一看，这里可真是名副其实的集市了。

摆摊的小哥。

卖东西的各种摊位。

大坤正和美女照相，一不留神我们都进入了镜头。

城市的烟火气十足。

这个摊位的一个角挂着纱帘，不知道是起什么作用？

专门为照相搭建的小木屋，

市民艺术博物馆前，一群游学的孩子们正在休息。

弗罗茨瓦夫是一座充满魅力与故事的历史古城，是一座来了就不想走的城市。

这个城市不仅给了我们惊喜，更让我们体验了一场别具一格的文化沉浸式旅行。

这些小矮人是志霞和文京无意中遇到的。

图片提供者李志霞、王文京。

走出广场，穿过涂鸦墙，我们继续游览老城。

图片提供者杨铃铃。

留下在老城中的回忆，还有那个若有所思的背影。

穿梭在中世纪的老城中，但穿越的人们却早已进入了二十一世纪。

这是一家在集市广场外圈、口碑不错的“家庭餐馆”，午餐我们就在这里解决了。

吃罢午饭，我们来到了波兰又一处世界文化遗产——百年纪念会堂。

一条宽阔的柱廊伸向广场，这是德国著名建筑师马克斯·伯格（Max Berg ）于 1924年设计的，柱子是由钢筋混凝土浇筑而成，被绿植所包裹。

天气真给力，蓝天白云下的画面让人心旷神怡。

图片提供者李莉。

1948年，一座针状的金属雕塑"Iglica"，矗立在了百年厅正前方。

这个纪念波兰人民重获领地的针状金属雕塑直插天际，与全波兰最大的多媒体喷泉相映成趣，不但吸引着来自全世界的游客，也是当地人散步休闲的好地方。

百年纪念会堂又称百年厅，位于现在的波兰弗罗茨瓦夫市，建于1911年——1913年。该会堂作为当时的市政厅，是德意志帝国（弗罗茨瓦夫在德国时代被称为布雷斯劳）用于庆祝对抗拿破仑的百年解放战争的工程之一。

2006年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

弗罗茨瓦夫百年纪念会堂，是钢筋混凝土建筑史上的一个里程碑。大厅部分由德国著名建筑师马克斯·伯格负责兴建，环绕展览区由汉斯·波埃尔齐格设计。

该建筑的结构为中心对称式，它呈现出对称的四叶片形状，中心是开阔的圆形空间（直径65米，高42米），可容纳6000多人。会堂上方是23米高、由钢和玻璃构成的灯笼式穹顶。窗户由进口硬木制成，墙壁上覆盖了一层由水泥和一般木材或软木混合而成的绝缘层以改善音响效果。

百年纪念会堂的西边是一个模仿古代公共集会场地而建的巨大广场。北边是1912年建筑师汉斯·波埃尔齐格（Hans Poelzig ）设计的有4个穹顶的历史展览馆。展览中心北侧有一个人造池塘，Poelzig设计了一个环池水泥走廊。

百年纪念会堂的建造初衷，是作为举办西里西亚历史经济展览的场所。因其建筑原料和技术的使用，被认为是世界建筑史上极具开创性的建筑，是现代派建筑的里程碑。这栋建筑不仅是世界上第一个使用钢筋混凝土的公共会场，也是迄今为止使用钢筋混凝土建造的最大建筑之一。这不仅颠覆了现代建筑，更是影响了日后住宅建筑的设计与方法。

这栋建筑呈现出对称的四叶片形状，由钢和玻璃构成灯笼式穹顶。 窗户由进口硬木制成，墙壁上覆盖了一层由水泥和一般木材或软木混合而成的绝缘层以改善音响效果。墙上没有装饰和点缀，只是外露的水泥部分留有木质模板的印子。建筑正前方有一座欧洲最大的喷泉，覆盖面积约一万平万米，设计有300个喷嘴能同时时喷水，并配上800束灯光，视觉冲击强烈。

图片来自网图。

百年纪念会堂前的第三张集体照。

百年厅前的留念。

离开百年厅，告别了弗罗茨瓦夫，我们乘车继续向北。大约两个小时候后（17:20），我们进入了波兹南。

波兹南是波兰中西部城市，大波兰省首府。它临瓦尔塔河，居大波兰平原的中心，是波兰最大的工业、交通、文教和科研中心之一，设有多种科研机构、大学、自然博物馆、考古博物馆等，工业部门众多，以机械制造（机床、轴承、机车车辆、精密机械等）为主，并有冶金、化学、橡胶、纺织等。

从1921年起，国际博览会定期在此举行，所以波兹南也被称为会展城市。

波兹南初建于公元九世纪，后曾为波兰首都。多条铁路干线会集在这里。这里是公路枢纽，有大河港，且空运发达，是波兰最具经济活力的地区，现在正努力发展成为“东方的苏黎世”。

位于瓦尔塔河畔土姆斯基岛的圣伯多禄圣保禄圣殿总主教座堂（名字太长，我们还是叫天主教大教堂吧）），内藏有10世纪以来的宗教遗物，被誉为波兰宗教文化的象征，是波兰最古老且最具历史意义的基督教教堂之一，是波兰第一座基督化教堂，始建于968年，标志着波兰基督教化的开端，与波兰966年接受基督教的历史事件紧密相关。

教堂为红砖建造，双塔对称结构，整体风格朴素庄重。这在欧洲教堂中较为独特。因自然灾害和战争遭多次损毁，现存建筑融合了哥特式、文艺复兴和拜占庭风格，二战后修复时部分恢复了哥特式特征。

教堂外搭建了一个棚子，棚子下堆了很多椅子。一辆卡车正在卸东西，后来了解到这是在为次日的纪念活动做准备呢！

走进大教堂会感受到那种庄严而神圣的气氛，团友们安静地欣赏教堂的建筑与装饰，不停地拍照。

独特的建筑风格使波兹南天主教大教堂，更显庄严与神圣。

教堂正中的金色礼拜堂为拜占庭风格，安葬着波兰王朝的三位国王和五位公爵，包括建国者博莱斯瓦夫一世。

教堂左侧。

教堂右侧。

教堂内部精美的壁画和雕塑让人赞叹不已，每一处都充满了历史的痕迹和文化的底蕴。

教堂里的小祭坛。

因为是波兰第一座基督化教堂，所以教堂两侧有很多圣经里的人物雕像和壁画。

教堂后上方的管风琴。

今天教堂里来了不少神职人员，头戴紫色帽子的总主教格外引人注目。

总主教（在主教制的新教则称大主教），是基督宗教中等级较高的神职人员。他领导区内各个主教。 在罗马教廷中，大主教是对一些德高望重的老主教的尊称，只有总主教才是天主教中的正式职位，又因穿戴紫衣紫帽，故而称“紫衣主教”。

经了解，这是总主教来教堂进行视察。

教堂外面被绿色所包围。

教堂旁的圣母雕像。

这也是一个教堂。

大波兰省总主教斯坦尼斯瓦夫·加德斯基（Stanisław Gądecki），来波兹南大教堂视察后走出教堂，边走边和身边的人交谈。

李主任用英语与总主教交谈，当得知我们来自遥远的中国时，总主教脸上洋溢着友好的笑容。李主任告诉他自己是外科医生，团里有很多人都是医生时，他幽默地说，我也是医生，是心理医生。

总主教非常高兴地与我们合影。

这些纪念牌来自教堂周边。

已经是下午六点多钟了，依然是蓝天白云。

波兹南是一个有着千年历史沉淀的城市，老城区里哥特式、巴洛克式建筑林立，处处弥漫着文艺的气息。

这座位于波兰中西部的城市，似乎是一个被严重低估的宝藏地。它坐落在大波兰省平原的中心，犹如一颗遗落人间的珍珠，散发着独特的魅力。

如果不是自由行或是做了深度游的攻略，估计来这里旅游的就是本国人了。从弗罗茨瓦夫到波兹南，我们就没有遇见来自中国的旅游团。

远远的看到一个老人在绿地上遛狗。

老城区里的建筑。

路过波兹南军事博物馆。

进入老城广场，如其他城市一样，广场周围布满了遮阳棚。

老城里随处可见的雕塑。

又见到了充满童话氛围及满是色彩斑斓建筑的广场。

天虽然很亮，但已经是晚上，老城广场上的人逐渐多了起来。

露天咖啡馆开始上座了。

漫步在这座有着深厚历史底蕴的老城中，细细去感受、慢慢去品味东欧文化的韵味，是一件非常有趣的事情。

波兹南地图。

游学的孩子们在店门口商量着什么？

这是藏在街巷深处的教堂——圣斯坦尼斯洛斯教区教堂，建于1651-1732年，是一座宏大的粉色系巴洛克式建筑。

教堂位于老城的街区内，找到这个楼角的雕塑，就看到教堂了。

教堂建在波兹南中心广场附近的小巷中，外来的游客没有导游引领，恐怕很难找到这座最美的巴洛克式教堂。

圣斯坦尼斯洛斯教区教堂是波兹南乃至波兰最美的巴洛克式教堂。

该教堂除了拥有浪漫的特点，更多的则是气质的优雅。教堂内部用了大量镀金和大理石来进行装饰。

巨大的大理石柱 、高耸的天花板、旁边圣坛里价值不菲的艺术品和雕塑，给来自世界各地的参观者留下了很深的印象。​

教堂里正在做弥撒。

教堂侧面。

走出教堂，从街巷中拍的教堂。

这是波兹南市政府。

别小看这幢房子，可是有来头的。肖邦在此开过音乐会，拿破仑曾在此居住过。

这是波兹南市政府感谢所有参与抗击COVID-19的人员，向他们致敬的纪念牌。

已经是晚上七点了，天没有一点要黑的意思。在这里生活分明就是躺平啊！

两只山羊顶角的铜雕是波兹南的市徽，每天中午，市政厅钟楼上的山羊雕像都有撞角表演，只是我们来到这里已是下午，错过了撞角表演。

迷你小广场中有个圆柱形不锈钢标志，上边长短不一的，不知道是何寓意？

看看团友们，都悠哉悠哉地在小广场上溜达。

曾经多次毁于战火与自然灾害的波兹南市政厅，是中欧具有文艺复兴风格的标志性建筑，内部设有波兹南历史博物馆，并有城市发展的文物展览。

晚餐的餐厅也颇有文艺范儿。

餐厅外的雕塑——挑水的女孩儿。

虽然波兰餐质量很高，但看着连刀叉都不想动（土豆泥上的牛排已经给出）。

回到入住的酒店，已经是快20点了。

酒店大堂。

一天之中从弗罗茨瓦夫到波兹南，看了太多的美景，了解了人文历史，体验了旅途的快乐，今天的流水账要记录的东西可不少，要抓紧时间赶紧记录了！