城门取景@“高棉的微笑”

炎遇

　　正在旅游旺季，吴哥景区热至高温35度，我们买了三日环游套票（62美元）。第一天是“一日游”是专为时间紧的游客设置的经典线路，价格偏贵（36美元），包含吴哥窟的重要看点，满足了游客到此一游+千年一叹为观止的审美心理。

　　路线如下图所示：①，吴哥王朝首都吴哥通王城南门；②巴戎寺“高棉的微笑”；③，巴方寺（山庙）；④，空中宫殿；⑤战象台；⑥，癞王台；⑦，胜利门，⑧，周撒神庙；⑨，托玛农神庙。午饭品尝高棉菜后继续参观：（10）茶胶寺（中国援建修复）；（11）班黛喀帝，（12）小吴哥，（13）下午四点多上巴肯山，赏日落后回民宿七点多。

　　虽是自由行，但是一天行程带节奏，我们汗流浃背走了近两万步，拍四百多张照片及视频。

闲话少说，那天早上“一对一”导游接我们的小车开在吴哥窟的红土路上。护城河的水面浮着一层银箔似的光。阳光照在中央塔楼的尖，那些被雨水冲刷了千百年的砂岩，在朝阳下泛着蜜糖般的光泽，目不暇接各种所见都像是从地底“生长”出来而非人类斧凿的产物，太震撼啦！

　　夲文试图从吴哥古迹通王城的几座城门和护城河的视角分享“高棉的微笑”。

　　吴哥通王城（Angkor Thom）又称吴哥城、大吴哥、吴哥通城或洲城等，它是九世纪至十五世纪高棉帝国历史最长久的国都，也是吴哥王朝最后的首都。

按照梵文原意，中文称作吴哥的梵文译音Angkor，即为“城市”的意思；Thom为梵文译音，读作“通”，即是“大”；那么Angkor Thom就是“大城市”的意思。早期中国研究吴哥的历史学家习惯上称它为“通王城”。

大吴哥周边有许多建筑，始建于九世纪，以后历任国王不遗余力地从事王城的扩大建设，虽多次毁于战火，后又几经重修。到十三世纪初阇耶跋摩七世统治时期，吴哥通王城及其周边的面积竟达到600平方英里，人口近百万，成为名副其实的“大城市”。

　　通王城城墙是由红土垒筑，围出了四四方方的吴哥城。有城就得有城门，城门也是吴哥王朝的信仰和王权体系里的一环。通王城共有东西南北正中五座城门， 由阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）在12世纪末建造。分别是东门、西门、南门、北门和胜利之门。这些城门都具有独特的塔形结构和四面佛像，每个塔身上的四面佛像都面向四方，象征着慈悲和检阅进入城内的人‌‌。但在东门偏北侧多加了一座城门，据说是专门用于打了胜仗的国王凯旋而归的“凯旋门”，或叫“胜利门”。五座高耸的城门，便隔出了另一个世界。

通王城不仅是吴哥王朝的政治、宗教和文化中心，还反映了当时高棉帝国的强大影响力和综合国力。而且通王城还当时世界上最大的城市之一，被称为“中世纪全球最大的城市”。

　　城门前的引道两侧是雕刻精美的那伽。开端处是巨大的七头神蛇那伽石雕，由一个多臂多头的巨人托举着。两侧各有54尊石雕巨人拉扯着那伽的身体。一侧的巨人是天神（Devas），拥有细长的椭圆形眼睛和自然微笑的表情。

　　另一侧则是恶魔阿修罗，眼睛圆睁、面目狰狞。他们共同展现了印度教神话“搅拌乳海”的场景，这反映了高棉、印度教和佛教元素的融合，这些元素共同塑造了吴哥独特的特征。

不过两侧很多雕像的新旧程度差别挺大，有些显然是近代复刻的。

　　吴哥人从印度教到佛教的宗教信仰贯穿始终，这一点体现在吴哥古迹的每一座建筑里，连城门也是如此。除了每道城门上醒目的四面佛之外，五座桥上也有印度教的神话故事。

　　游客必打卡的南门，是进入吴哥通王城的主要入口。南门高约23米，呈十字形布局，由砂岩建造设有侧室，与围绕城池的8米高的红土墙相连，是五座城门中保存最完好的一座。因此游客最多，而南门还有一个硬核是它离王都迁往吴哥最早的须弥圣山——巴肯山最近。

跟其他四座城门一样，这座门两侧也站着三头象艾拉瓦塔（Airavata）的雕像，象鼻从下方水中卷起莲花。象的上方有三个雕像，中间是一位男性，两边站着两位天神，很多人认为这是高棉国王阇耶跋摩七世的形象，手里拿着圣雷杵（象征闪电），左右是他的两位王后——因陀罗提毗（Indradevi）和阇耶罗阇提毗（Jayarajadevi）。不过，也有一些专家认为，这其实更可能是因陀罗神本尊，两边是神祇的形象。而当地人更倾向于认为是梵天（Brahma）。

　　这段视频为李导游在给我们解释“三头象是印度教的象征，代表雷神”。

　　四面佛像的上方是三座高耸的塔，其中中央的塔最高，由三个“假层”构成，每层都有假门，并装饰有精美的门楣和山墙，最顶端是莲花形的塔冠和尖顶。

　　吴哥通王城的四座城门都有和“高棉的微笑”同框最佳取景地。而南门无疑是C位顶流大门。

　　理由是门头巨脸=国王cos观音；而门口善神和阿修罗拔河比赛（抱着蛇神搅动乳海），这其中可是印度教里神争夺长生不老甘露的传奇故事呢。

　　东门在通王城正东方，连接塔逊寺、斑黛喀蒂 。与南门一样，东门由巨大的四面佛塔（巴戎寺风格）构成门楼，上方雕刻着佛陀微笑的四面像象征慈悲与智慧。 城门两侧有54尊石像（天神与阿修罗），虽部分已残缺，但仍能看出搅拌乳海的印度教神话场景。

　　石桥两侧的蛇神（那伽）护栏保存较为完好，桥面铺设有古老的砂岩块。

　　东门周围被丛林环绕，城门和石像上常覆盖着苔藓，因此游客较少，适合安静欣赏或感受原始废墟的沧桑感。

　　我们还路过了在东门北面具有特殊意义的胜利之门——塔身上有四面佛像，面向四方‌‌，炫耀胜利。

　　胜利门是当年军队凯旋专用通道，直通王宫与战象平台。门洞较窄，浮雕侧重战争主题 。在此可以跨时空感受为主权而战的凯旋仪式感。

　　透过这扇石门框望去，那片空旷的绿地广场应该就是当年的胜利广场。

　　想象下在这里举行的盛大阅兵仪式吧。

　　废墟美学代表，适合摄影的西门位于通王城正西方，通往巴肯山、荔枝山 。

　　石桥局部坍塌，丛林侵蚀严重，除了探险爱好者，没什么游客。

　　北门位于王城正北方，通往圣剑寺、女王宫。在历史上曾是重要的军事防御关口。

　　门顶的“四面佛塔”被树根包裹，部分石像头部缺失，游客也少。在哪儿可听风声穿过石像的呜咽，拉满沧桑感。

　　吴哥时代， 阇耶跋摩七世信奉大乘佛教，五座城门的设计融合了宗教与王权：四面佛脸代表佛陀的慈、悲、喜、舍，同时监视四方护佑城池。“54尊石像”城门两侧各27尊，呼应印度教神话中54组天神与阿修罗搅拌乳海，象征善与恶的永恒角力。

　　五座城门不仅是物理通道，更是吴哥王朝“宇宙观”的具象化——整座通王城即一个缩小的“须弥山世界”。

　　在吴哥王朝的信仰下建造而成的吴哥城，正中央的巴戎寺代表了至高无上的须弥山，而吴哥城的城墙与护城河在考古学家的眼中，就是围绕着须弥山的高山和海洋。

　　三三见方的9平方公里的吴哥城被长达12公里的护城河所包围，护城河是洞里萨湖水系的支流——暹粒河，护城河宽约100米，因为有旱季和雨季之分，枯水期与涨水期的宽度略有不同。

　　据说宽约百米的护城河，在古时养有很多鳄鱼，是用来抵御敌人进攻的。看来为了抵御入侵，人类还真是有不少好办法。

　　吴哥城每个城门外的护城河上都架有石桥，一座桥连接了城里城外。

　　桥的两侧的七头蛇神（Naga）筑成栏杆上各有一排27尊石雕的半身像。一边是代表正义的神灵与另一边是恶魔的化身进行着一场穿越千年的“拔河”角力，此乃源自印度教中传说的故事。

不知道缘故的人可能会以为都是守护着四面佛的神灵，但仔细观察会发现两边的雕像大有不同，而其中意思便也完全不一样了。这里讲述的是神灵与恶魔斗争的故事，头上呈圆锥体的是神灵，呈冠玉型的则是恶魔，因此拍桥上的石雕像时要注意选择，千万别与恶魔为伍哦。

　　吴哥时代的通王城的四座城门各有其功能：即，东门供皇室出入，西门供文武百官出入，南门供平民百姓出入，北门专供送葬队伍出入。

　　城门的设计和布局体现了当时的高棉建筑风格和宗教信仰，具有重要的历史和文化价值‌‌。

　　进城门后 ，里面还有上上下下、左左右右、高高低低、明明暗暗各种功能的门。

　　门楣上刻着古老传说让现代人边猜边想再编排起来……

　　行道柱墙上的美女栩栩如生，仿佛她们的故事也活色生香。

　　不管多少道门，或仰头或迎面或回眸或远眺，总能与“高棉的微笑”不期而遇，相视而笑。

　　在这里看过路过哭过笑过的人数不清，但是都没有“高棉的微笑”活得久笑赢千年以远……

　　“高棉的微笑”就是真善美的化身。忽然觉得吴哥时代才是岁月的大赢家——在流转中长生不老流芳百世！

　　“见山是山，见山不是山，见还是山”的三重境界在“高棉的微笑”面前尤其回味无穷……

　　这里的N代猴子也是证人呀。

　　从“高棉的微笑”的巴戎寺、宏伟高大的城门以及善恶分明的护城河桥，吴哥被誉为“摄影者的天堂”，因为那里有拍不尽的万种风情，摄不完的残缺之美，更有诉说不完的神秘故事。

　　毕竟这是“世界第八奇迹”，我的“吴哥之旅”才是小白“入门级”。

　　请允许我在“高棉的微笑”下祈愿；岁月静好，国泰民安！

附：

罗列了这些照片的理由，一部分因有中文注释，感觉吴哥的友好；另一部分图标上都是柬埔寨文，一个字也看不懂，但是证明我们彼此见过的眼缘。