衣裳

小语

七月流火，列队早会，领导训话: 大家要仪容整洁，不留长发，不蓄胡须，常换工服，衣着干净，勤于洗浴，不积汗味……。对于领导的训话，我是认真听训的，我觉得这都是正常的规范，有必要在晨会上重点讲解吗？上班一周后，我才发现，有些人的衣衫，汗味果真很重。

为什么会这样？大致有二。

有些人下班后，换上干净清凉的自家服装，把换下的工服，塞进衣柜，第二天拿出来穿，第三天又拿出来穿……，这样的工服，没有汗味，那才有怪呢。

有些人下班后，穿着工服回家。回家后，"浴"是浴了。"洗"却好像没洗。上面说的 " 洗 浴 "，是两个词，既沐浴和洗衣。七月流火流汗，换下的衣服，不洗就穿，难怪汗味重矣，难怪领导会训话 : 勤于洗浴，不积汗味。

当然，本文要叙述的，不是"汗"，而是"衣"。

我们的国家，以汉族为主。汉字汉语，是民族的文化之魂，汉衣汉服，是民族的形饰之美。

春秋时期中原人士，人们穿着宽大宽松的袍服，战争之际穿的衣服叫 " 深衣 " ，也称战袍、战裙。这种服装，上衣同下衣连为一体，是早期的连衣裙。《秦风、无衣》里写到 : 岂曰无衣？与子同袍……；岂曰无衣？与子同泽……；岂曰无衣？与子同裳。诗歌中说的，就是两个战士，共同穿上宽大的战裙、战袍，战友之情，称为袍泽兄弟。

后来的赵武灵王，学习少数民族的 " 胡服骑射 " ，提升了赵国的战斗力。所谓胡服，它的特点是短襟窄袖、合档长裤。袖口紧贴腕关节，手腕轻便灵活，便于持戟挽刀。合档长裤，方便骑马驰骋。

汉服，从黄帝时期到明末清初，流行了4000年，伟大的爱国主义家国情怀者屈原，穿的楚服，属于广义汉服中的一 种。屈原写的《离骚》，美衣美饰，美轮美奂。其中有两句 : 制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。把高洁的莲荷，裁装成漂亮的衣裳，再饰以芙蓉花的美丽。这是屈原对服饰的爱恋，是对品行的要求，是对美好的追求。

伟大的革命家孙中山先生提出口号 : 驱除鞑虏，恢复中华！孙中山领导的革命，改变了华夏几千年帝王政治，他还主导设计了中山装。

中山装的设计，融合了中西服饰的特点，蕴含了深刻的政治理念与文化象征。立领、五扣、四袋，是中山装的重要设计理念。立领，代表中华民族今后将独立世界之林；五扣，代表五权分立；四袋，代表四邻和睦，友好相处。中山装，它不但具有服饰的庄重性，同时也拥有衣着的实用性。

上世纪八十年代，我家请裁缝上门给我们做衣服 ，我做了一件呢子衣料的中山装，穿起呢子衣料的中山装，感觉形神俱立，意气风发。

1978年，改革开放吹起了发展经济的春风，同时也吹来了服装的舶来品——西装。西装的特色是敞领、少扣、开摆。

敞领，是西服的重要特点，它的设计理念，来源于塞纳河上渔夫敞开的衣领；西装领口敞开，扣子自然就少了，一般的西服，只有两粒扣子，也有一粒扣子和三粒扣子的款式；开摆，是西服的另一特色，有两摆开缝的，也有后摆开缝的，也有开而不摆的款式。

西装是纯粹的舶来品，它在服装界占有重要的位置，它以 " 有文化、有教养、有绅士风度、有权威感 " 等文化象征，在世界上久盛不衰。

上世纪九十年代后，我也买过几套西服。那时，穿着西装，打上领带，配上皮鞋，感觉特别神气。

西装，是西方的服装领袖，然而在中国民间，渐渐地被休闲服取代 ，休闲场所，旅游胜地，身着休闲装的人们，神情惬意，怡然自乐。

西服，在中国官方，也渐渐暗淡了它的神圣光环。如今，中国官员，兴起穿夹克衫。行政夹克，渐渐成为中国官方的标配衣服，它的核心特点是庄重低调，实用方便，成为体制内官员的标志性着装。行政夹克颜色以黑色、深蓝色为主，厅级干部穿着行政夹克，外出调研视察，既显庄严肃静之气派，又有平易近人之风尚。

话题回到民间。我是一个普通工人，二十一世纪初，我们单位，发给大家几套纯兰色的工服。因为单位效益好的缘故，穿上工服走在街上，回头率特别高。社会在前进，工服也在变化，我们单位由一年四季纯兰色工服，变成夏季淡蓝色，秋冬季深蓝色的工服，穿上这种工服，依然有自豪感，得意感。

岁月流转，时代变迁，我下岗了。下岗后的我，以前什么自豪感、得意感，通通荡然无存。下岗后的我，着装回到休闲装为主。

下岗，是人生的一种过渡。工作，是人生的一种必须，五十岁的男人，要养活自己，也要提显人生的意义。

工作，不分高低贵贱。但服装，会分出工作职能。

进入新单位三个月，领导把我晋升为形象岗。我的工服，变成了西装领带配革履。记得刚穿上新服装的那天晨会，领导说 : 许明华同事，因努力的工作态度，穿上了西装……

每天上班的清晨，我站在镜子前，穿好衬衣，系上领带，整理眉毛，梳理发型……，这是我的着装需要，一个普通工人的着装需要。

此时，我想起党的群众路线教育实践活动对于官员的要求 : 照镜子，正衣冠……