南太行：一场自驾的心灵奥德赛

蒋和平

　　我，眷恋于大别山的灵秀婉约，却又对太行山的雄浑壮阔心生向往。终于，这一日与几位意趣相投的朋友一起毅然决然地从岳西出发，踏上自驾南太行的旅程，探寻那片未知的天地，领略那迥异的山川风情。
车子一路向北，窗外的风景从大别山的温润秀丽转变为辽阔的平原，最后在惊呼中展露出太行山的硬朗豪迈。第一天，抵达薄壁镇。听闻鸭口村有三叠瀑布的胜景，简单安顿下来，便迫不及待地前往鸭口村。据说三叠瀑布可堪入画，然天干少雨，那瀑布竟只剩了传说，嶙峋巨石如干渴的骨架，苍凉裸露于眼前，徒留一道水痕刻在石壁上，如同岁月划下的无声伤口，石壁冷硬，不见水光。然而这初见的太行山，便以这般赤裸的筋骨向我宣告了它的存在——冷峻的石头，刚硬的线条，像是大自然用巨斧劈就，迥异于大别山温软青翠的皮囊，透着一种坚韧不拔的生命力，一种无声的庄严已悄然压上心头。站在路边，感受着山风的呼啸，仿佛听到了太行山千年的沧桑故事，心中对接下来的旅程充满了期待。
第二天，翌日清早，简单吃过早饭，开启新的行程。车随山路蜿蜒盘旋，向着宝泉景区方向而去。至武家湾水库，阳光初照，立于观景台上凝望：库水凝碧如玉，似一块巨大温润的翡翠镶嵌于山间；而环抱它的山体，却紫红如血，陡峭嶙峋。一柔一刚，一翠一紫，竟在晨光里如此相安，又如此惊心动魄，仿佛大地自身激烈碰撞后尚未冷却的余温。人迹渺渺，唯水与石默然对峙，在寂静中展开了亘古的对话。
离开武家湾水库，来到了红豆杉峡谷。峡谷内，高大的红豆杉树遮天蔽日，仿佛进入了一个绿色的世界。阳光透过枝叶的缝隙洒下，形成一道道金色的光线。脚下的石板路蜿蜒曲折，沿着峡谷的走势延伸。溪水在谷底流淌，发出清脆的声响。这里的空气格外清新，弥漫着树木的清香和泥土的芬芳。小壶口瀑布虽然没有黄河壶口瀑布的磅礴气势，但也别有一番韵味。
黑毛沟大峡谷则以其壁立千仞的气势让人敬畏，两侧山崖陡然拔起，峭壁如削，直指青冥。仰面望去，天仅余一线，山壁铁青着脸，仿佛亘古以来便冷冷俯视着下方渺小的过客。这里绝无南方山水的婉约，唯有一种压顶而来的威严，令人屏息，心魂震荡。山石粗粝的肌理，在阳光下泛着冷硬的光，俨然大地袒露的脊梁，无声地抗拒着时间的抚摩与风的侵蚀。车子在峡谷中穿行，仿佛置身于一个巨大的石缝中，抬头只能看到一线天空。
白陉古道是一条古老的商道，承载着千年的历史。走在古道上，脚下的石板被岁月打磨得光滑圆润。道路两旁的石壁上，刻满了岁月的痕迹。遥想当年，这里曾是商贾往来、行人络绎不绝的交通要道。如今，虽然繁华不再，但那份历史的厚重感依然扑面而来。
音乐公路是一段神奇的旅程。当车子行驶在这段公路上，轮胎与路面摩擦发出的声音竟然形成了一段美妙的旋律。
傍晚抵达浙水驿站，古村被暮色轻轻拥抱。石屋依山叠垒，石阶蜿蜒如蛇，石碾沉默于角落，被时光磨得圆润光滑。村中有老者倚门而坐，眼神苍茫，望着山外，仿佛他们自身便是这凝固时光里的一部分，守着石墙与夕阳，日复一日，年复一年。
第三天，从浙水村出发，向着鹅屋天生桥前进。天生桥，顾名思义，也就是自然然形成的桥，鹅屋天生桥位于长治市壶关县鹅屋乡的猫路之巅，横跨在山谷之间，气势恢宏，鬼斧神工，桥下虚空万丈，令人望而股栗。桥身巨大而坚固，是大自然赋予人类的奇迹。
万佛寺其实是一个很小的无人住持的野庙，庙建在一个孤零零的小山顶上，四周都是悬崖，颇有些仙风道骨的神秘感觉。从隔壁的山顶上看过去，小庙会给人有孙大圣尾巴变成的土地庙的印象。据说万佛寺的历史最早可以追寻到元末明初，原庙是在山边的悬崖下依山而筑，凿山为窟，雕了很多的造像，后因兵火而毁。
然从万佛寺到黄崖底村的公路却异常曲折陡峭，弯道众多，一边是陡峭的悬崖，一边是高耸如云，近乎垂直的崖壁。我小心翼翼地驾驶着车辆，每一个弯道都让我心跳加速。在这条路上行驶，深刻地体会到修路者的不易，在如此恶劣的环境下，开辟出这样一条道路，不知道需要付出多少的心血和汗水。遥想当年开山筑路的先民，锤凿之声仿佛仍在崖壁间隐隐回荡——以何等血肉之躯，方能在绝壁之上凿出此等生路？每一寸坦途，原是无数筋骨与意志向顽石讨要而来。
太行十六拐是这段行程中的又一个挑战。道路沿着山体蜿蜒盘旋，宛如一条巨龙在山间舞动。每一个弯道都像是一个巨大的问号，考验着我的驾驶技术和勇气。车如甲虫，沿着之字形的陡坡奋力攀爬。每一次近乎直角的急转，车身都发出吃力的喘息，心也随之被高高吊起。终于驶完十六拐，心中涌起一种成就感。
凤凰古寨是一个古老的山寨，有着悠久的历史和独特的文化。山寨的建筑风格独特，石墙、石屋、石路，仿佛是一个石头的世界。及至峰顶凤凰古寨，登高回望，那刚被征服的十六道急弯，如同天神随意掷在山体上的几道凌厉折痕，惊心动魄地嵌于莽莽苍山之中。目光越过层叠的远峰，天地在苍茫中无尽延展，胸中块垒仿佛瞬间被这浩荡山风涤荡一空。
稍事停留后，便驶向上腊江挂壁公路。上腊江挂壁公路是南太行的一大奇观。路是在绝壁上硬生生掏出的孔道，一侧是冷硬的石壁，另一侧便是毫无遮拦的虚空。路面狭窄，仅容一车，偶有会车，须极其谨慎地寻一处稍宽之地停下避让。探头窗外，车轮几乎悬于深渊之上，深谷幽幽，望不见底，唯闻风声在谷底呜咽盘旋。我紧握方向盘，脊背微僵，手心沁出薄汗，每一寸移动都小心翼翼，如同屏息行走于大地的刀锋。
瑛姑峡位于丁家岩村，走进峡谷，两侧的山峰高耸入云，仿佛是大自然竖起的巨大屏障。峡谷内的岩石形态各异，有的像利剑，有的像蘑菇。沿着峡谷中的步道前行，感受着这份清幽与宁静。峡谷有座瑛姑望夫石，据说，在战火纷飞的年代，瑛姑新婚不久，其丈夫就随军出征了，盼夫早归，日日守候在那里等待丈夫归来。“人事多错迕，与君永相望。”最终未等到丈夫而化成了化石在此永久地盼望。
离开瑛姑峡，沿着花壶线前往金灯寺。花壶线被誉为“太行天路”，道路两旁的山峦连绵起伏，沿途的景色不断变换，让人应接不暇。
前往金灯寺，寺依绝壁而建，殿阁半悬空中，下临无地，是名副其实的“悬空寺”。殿宇古朴，与背后刀削般的赤壁浑然一体，仿佛原本就是山石生长出来的一部分。石壁上凿刻的佛像，线条古拙，风雨剥蚀了面目，却更显其沉默的沧桑。在石阶上驻足，风声掠耳，金灯寺仿佛亘古以来便这般悬停于时间之外，俯视尘世更迭。
小西天寺隐藏在深山之中，停好车子，需要经过几公里难走的碎石灰土路才能到达，道路崎岖不平。但当到达小西天寺时，一切的辛苦都值得了。寺庙周围的景色十分优美，青山环绕，宛如世外桃源。
晚上，宿石板岩镇。石板岩镇是一个充满艺术气息的小镇，吸引了众多的画家和游客。小镇上的房屋大多是用石板建造而成，风格古朴典雅。街道两旁的画廊和艺术工作室林立，展示着各种精美的绘画作品。我漫步在小镇的街道上，欣赏着这些艺术作品，感受着浓厚的文化氛围。
由石板岩镇出发，经麻沟，目标是险峻的鲁班天梯。天梯近乎垂直贴附于山壁，狭窄的石阶盘旋而上，如同垂向天际的绳索。攀爬需手脚并用，步步惊心。登顶俯瞰，群峰尽伏脚下，深谷幽邃，一种凌驾于绝险之上的快意，混合着对前人勇气的惊叹，在胸中激荡。
下午前往红旗渠。红旗渠，这条被誉为“人工天河”的伟大工程，是人类智慧和勇气的结晶。站在红旗渠边，看着那蜿蜒曲折的水渠，心中涌起一种对建设者们的敬佩之情。在艰苦的条件下，他们凭借着顽强的毅力和不懈的努力，开凿出了这条长达数百公里的水渠。红旗渠不仅解决了当地人民的用水问题，更成为了一种精神的象征。遥想当年林县人“重新安排河山”的壮志，锤凿钢钎的声响仿佛穿越时空，敲击在心上。那绝壁上开出的水道，分明是意志与血汗浇铸的丰碑，无声诉说着人定胜天的悲壮传奇。
第六日，挥别林州市区，前往老君山。此山因道家始祖老子归隐修炼的传说而笼罩着神秘气息。十里画屏，名不虚传，栈道如带，缠绕于峭壁，移步换景。奇峰、怪石、古松，构成一幅幅流动的天然画卷，人行其中，如在画中游。
傍晚时分，登临金顶。夕阳熔金，将金殿道观涂抹得辉煌神圣。暮色四合，华灯初上，隆重的亮灯仪式开始。骤然间，殿宇、廊庑次第点亮，如繁星落入凡间，璀璨的光芒刺破渐深的蓝幕。道乐庄严，香火氤氲，灯光映照着一张张仰望的虔诚面孔，整个山顶笼罩在一片神圣而温暖的氛围之中。金顶的灯，是暗夜山脊上浮起的一座星城，那一刻，神性与人心仿佛在灯火通明处达成了某种无声的契约，令人泫然欲醉。
第七日，踏上归程。车子驶离太行山域，层峦叠嶂在车窗外缓缓退却，最终融入南方的地平线。然而那七日的跋涉与所见——干涸瀑布裸露的倔强筋骨，挂壁路上深渊的凝视，十六拐上心悬一线的悸动，红旗渠水映照的凿痕，乃至金顶不灭的灯火——皆已沉淀于心。
太行归来，方知山不只是风景。它静默如谜，内里却刻满时光的印记与人力的凿痕。无论是干涸河床裸露的嶙峋石骨，还是悬崖上生生抠出的蜿蜒通路，甚至那嵌于绝壁的悬空寺阁，都无声地诉说着一种近乎悲壮的生存意志。那石壁上的凿痕，是无数筋骨与山岩搏斗的印记；那穿山而过的渠水，是汗水与智慧凝成的天河。行走于斯，每一步都踏在时间与抗争的沉积层上。
太行，以其无言的粗粝和深藏的坚韧，不动声色地赠予旅人一种沉实的力量——那力量源于石缝中求生的草木，源于峭壁上开路的凿痕，源于深谷里不息的水流。生命纵然常逢绝壁，亦能于嶙峋处觅得立足之地，在幽暗里凿出一线光明。