漫游昔日奥匈帝国之十-漫步维也纳跨三国收官

孙铭

　　这趟“漫游昔日奥匈帝国”的旅程已悄然走过二十个日夜，每日都沉浸于异域的独特风情之中，邂逅了无数令人心醉的绝美风光。尤其是意大利多洛米蒂（漫游昔日奥匈帝国之六-阿尔卑斯明珠多洛米蒂）的巍峨山峦与奥地利湖区（漫游昔日奥匈帝国之八-奥地利湖区）的湖光山色，如诗如画的景致令人沉醉不已，至今仍萦绕于心、难以忘怀。

维也纳、布拉迪斯拉发、布达佩斯

　　作为“漫游昔日奥匈帝国”旅程的终章，这场收官之旅将串联起多瑙河畔的三个国家的首都。沿多瑙河顺流东行，首站抵达奥地利首都维也纳。这座被誉为"音乐之都"的城市，无论你是否深谙艺术之道，都值得漫步街头巷尾，探寻莫扎特、施特劳斯留下的艺术足迹，在建筑与旋律的共鸣中，触摸这座城市跳动的艺术脉搏。

两日后，驱车60公里即可抵达斯洛伐克首都布拉迪斯拉发。抽空前往宏伟的布拉迪斯拉发城堡与圣马丁大教堂，以标志性景观定格旅途记忆。随后完成租车归还手续，换乘便捷的欧洲城市大巴，继续向东南进发。

当日下午，便能抵达匈牙利首都布达佩斯。夜幕降临时，沿着多瑙河悠然漫步，欣赏两岸灯火与建筑倒影交织的梦幻夜景。次日清晨，带着满载的美好回忆，踏上归程，为这场跨八国之旅画上圆满句号。

一，奥地利首都维也纳

　　奥地利首都维也纳（Wien），位于奥地利东北部，地处阿尔卑斯山脉东北麓的维也纳盆地，多瑙河由西北向东南穿过维也纳城区。多瑙河的干流流经九个国家，但最能代表多瑙河形象的，应该就是奥地利，那首《蓝色多瑙河》就诞生于奥地利，称为奥地利的第二国歌。

借用网上一张俯瞰维也纳的照片

　　维也纳的历史底蕴深厚，其作为欧洲重要历史舞台的过往广为人知，故而在此不做重复赘述。从1558年至1806年，维也纳曾是神圣罗马帝国的首都；1806年后至1918年，它先为奥地利帝国首都，后又成为奥匈帝国的双首都之一。最初计划“漫游昔日奥匈帝国”时，是以“奥匈帝国”的两个首都为基点：匈牙利布达佩斯为整个行程的起始与终点，以奥地利维也纳为租车自驾旅行的起/终点。后来因为维也纳租车公司的限制情况，才改成如今自驾途径维也纳的旅行方案。

　　离开瓦豪河谷后，原本计划在前往住宿地途中，于途经美泉宫（距目的地不到10公里）时顺路打卡游览。美泉宫（Schloss Schönbrunn 也称申布伦宫），是坐落在奥地利维也纳的巴洛克艺术建筑，2.6万平方米，曾是罗马帝国、奥地利帝国等家族的皇宫，也是联合国世界文化遗产。1612年，神圣罗马帝国皇帝此发现一眼泉水，称其“美泉”，一百多年后奥地利女皇在此建宫殿与花园，并命名为美泉宫。拿破仑两次占领维也纳时都曾在美泉宫居住。著名作曲家莫扎特幼年时代也在美泉宫为女皇演奏过钢琴。1854年，奥匈帝国统治者弗朗茨·约瑟夫和其妻子伊丽莎白皇后（茜茜公主）搬入美泉宫。1945年二战后，这里还曾是英国占领军的总司令部。

当驾车路过抵达美泉宫，刚准备寻觅停车位时，我猛然惊觉，我们预定的维也纳国家歌剧院演出票，演出时间竟正是23日当晚！此前疏忽大意，完全没留意日期重合。考虑到入住公寓的流程相较酒店更为繁琐，太晚到若联系房东可能会麻烦，如此一来，时间着实捉襟见肘。无奈之下，只得怀着满心遗憾，在大门口与美泉宫匆匆作别。当时还觉得第二天会有时间再过来，不过……。

　　维也纳，这座古老而优雅的城市，如同一个装满了艺术珍宝的华丽宝箱，散发着无尽的魅力。不但是音乐的圣殿、艺术的摇篮，众多宏伟建筑的奢华、博物馆的奇珍，无不彰显着这座城市无与伦比的魅力。不过，在城市里漫步可不是我的“长项”，除定好当天晚上的歌剧和第二天中午到“维也纳城市公园”品尝正宗西餐，其他的参观游览活动，均交给任师弟全权负责。

　　自驾进维也纳市区，最麻烦的是停车，不仅仅是停车位紧张，其交付系统也挺复杂。在维也纳只有在大型停车场才有“停车收费机”，在街道上我们就没有看到停车收费机，开始搞不清楚停在路边怎么交费、去哪交费。经过询问路人和停车者，才得知：需要下载 HANDYPARKEN APP 或线下购买（填写）停车票 Parkschein。停车票可在烟草店、香烟机、加油站、邮局、维也纳交通管理局售票处及相关机器、汽车组织等处购买。而线上交费可通过短信或手机APP办理，但是需要提前注册，但是我们境外流量卡的电话功能好像注册不了。

我一直都搞不太明白的事，路边也看不到“摄像头”，这停车收费管理是怎么做到的？难道，完全是靠人力“扫街”稽查后再“重罚”吗？看来只要重罚足够及时多，那么人人都是守法公民！

这么复杂的停车交费对于我们持中国驾照在奥地利开车都不是“理直气壮”的情况下，果断放弃在维也纳市区开车出行的想法。所以在选择维也纳的住宿地点时，特地定了一个距离地铁很近的三室公寓。把车停在地铁停车场，24小时4.5欧元，唯一麻烦的事，需要一天一交费，好在是离的近，每天走到停车场在停车收费机上交费，麻烦一点但还能接受。

　　维也纳的公交系统很发达，价格也不太贵。购买交通票后上车前要“激活”，纸质票需要在地铁站/电车公交打卡器上打卡，否则算逃票，罚款超100欧；而且在电车和地铁上下车，需要自己开门 。因为我们仅仅留了一天两夜，而且在维也纳漫步，五个人叫一辆6座车出行也方便，所以就没有选择公交系统。

AI生成的《莎乐美》剧照

　　维也纳是音乐的圣地。这里诞生了无数伟大的音乐家，莫扎特、贝多芬、舒伯特等大师的旋律仿佛依然在城市的空气中飘荡。维也纳国家歌剧院，这座艺术的殿堂，每晚都上演着精彩绝伦的歌剧和音乐会。我们在维也纳的第一个活动就是去维也纳国家歌剧院“欣赏”歌剧“莎乐美”。

这歌剧选的，“傻乐美”？就算是欺负我们“英语不好德语不会”，那也不能是“傻乐美”啊。不过，若真因为粗心大意进去逛美泉宫，耽误了看《莎乐美》的时间，那就确实真的变成“傻乐美”了！

　　维也纳有两大音乐圣殿：维也纳国家歌剧院和维也纳音乐协会金色大厅。二者还是有点区别的。一般来说，看歌剧应该到“国家歌剧院”，听音乐可去“金色大厅”。

　　维也纳国家歌剧院：

始建于1861年，历时8年完工，总面积达9000平方米，原是皇家宫廷剧院，素有“世界歌剧中心”之称，是世界上最著名的四大顶尖歌剧院之一。 艺术地位是维也纳的主要象征，也是歌剧艺术的顶级殿堂。

维也纳音乐协会金色大厅：

始建于1867年，1869年竣工。全称是维也纳音乐协会金色大厅，也被称为金色大厅和维也纳爱乐厅，是音乐协会大楼的一部分。艺术地位被认为是世界上音响效果最出色的音乐厅，具有一定的商业属性，是维也纳爱乐乐团的常驻地，也是音乐家们梦寐以求的演出场地。

　　顺利入住后，不急不慌的吃了晚饭，早点出发去歌剧院，先参观、后看剧。跟布达佩斯与布拉格一样，这里打车也是用Bolt，叫了一辆6座车，几欧元即可到达维也纳国家歌剧院。

　　白天进维也纳国家歌剧院参观的普通门票也要13 欧元/人。我们晚上来这里看场理查·施特劳斯的歌剧，就算是听不懂的“Salomé”，参观打卡那也很值！

　　早早到达歌剧院，先进大门“免费”参观一下。因为是自驾旅行，没有带正装，我里面穿短袖体恤衫外面冲锋衣，开始真有点“忐忑”，可进大门检票没什么要求。进来后又发现，也有很多穿体恤衫的，“并非全是正装”啊！一下子就放心了。

　　进演出大厅座位区大门时，一个“非欧人”门卫，把女士们都放进去了，非让我跟任师弟把冲锋衣存放，我到“存衣处”存衣物时，里面服务员让我们把冲锋衣拉链拉好就行。再到座位区门口时，此人说，“拉好衣链也不行，必须存放”，真是各有各的权利。我们只好再去存冲锋衣，存放衣物的服务员一边摇头，一边笑着帮我们办理好。

　　正面的票价太贵，我们是“重在参与”，买的是舞台左手最高层的票。我们后面竟然还有一排站票位置也站满了年轻人。

　　《莎乐美》歌剧，是理查·施特劳斯（1864-1949）于1903年根据奥斯卡*王尔德的剧本写了独幕剧。我是看着座位上的中文字幕，才搞清楚剧情梗概：故事发生在公元初年的犹太古国，先知约翰因直言指责希律王不顾伦理娶其嫂希罗底为王后，而被囚禁于死牢之中。希罗底之女莎乐美深爱先知，遂去牢狱探访。当约翰得知面前这位美貌的姑娘就是不顾任何道德只为满足私欲而嫁给希律王的希罗底之女时，不禁勃然大怒，他厉陈并唾弃这位不贞洁王后的种种无耻行径。此时，莎乐美不但不恼反而还热切地倾听着这洪亮的嗓音，并公然声称想要得到约翰的一吻，在遭到约翰的痛斥后，莎乐美遂扬言不达目的誓不罢休。希律王对继女莎乐美非常爱慕，在一次欢宴中他请求莎乐美为他起舞，并说：“只要你肯跳个舞，你要什么我都可以给你”。莎乐美问：“此话当真”？当得到希律王的保证后，她就让侍女拿来了七条面纱开始舞起来。在莎乐美疯狂的舞蹈中，一层层的舞纱滑落在地。得到满足的希律王对莎乐美说：“可以去拿你想得到的东西”。莎乐美面对堆集如山的钻石珠宝毫无兴趣，只冷冷地说了一句：“我想要先知约翰的头颅”。希律王闻听大吃一惊，想拒绝她的要求，但又因有言在先，不得已只好勉强答应，并命刽子手行刑。莎乐美获得先知约翰的头颅，喜形于色。她向约翰的头颅倾诉幽倩，并说：“我终于可以和你接吻了，你的头颅已归我所有”。希律王在远处看着莎乐美心理变态的得意表情极为厌恶，他转身走了几步猛然回头向莎乐美的方向下令说：“快把那个女人杀掉”。于是士兵们跑向莎乐美，将她杀死在盾牌之下……。

　　来之前我们一个曾任西门子高管多年的77级于大师兄，过去经常在维也纳国家歌剧院后面的一个咖啡馆“泡+”，他推荐我们一定去歌剧院后面的咖啡馆看看。所以我们看完歌剧《莎乐美》后，按“指示”绕到歌剧院后面，“不看不知道一看吓一跳”，这竟然是维也纳最具代表性的咖啡馆。看来77级的确实比78级的会享受！据说这里经常排长队，可今天怎么空无一人啊？

　　Café Sacher 萨赫咖啡馆，维也纳著名的咖啡馆，它以“完美光滑的巧克力涂层和细腻绵软的纹理中间夹有杏酱的-萨赫蛋糕”而闻名，有着深厚的历史文化底蕴，是维也纳咖啡文化和美食文化的重要代表，常吸引众多游客和本地食客前往品尝特色美食。“萨赫蛋糕”上有个巧克力装饰标牌，在上世纪初，维也纳有一场著名的“蛋糕之战”，就是围绕这个“萨赫蛋糕”原始商标（die original Sachertorte）的拥有权，展开了旷日持久的法律之争。十年后，这场争议终于在1963年得到了解决，萨赫咖啡馆是唯一可以使用原始商标权上的die original Sachertorte短语。

　　不远处还有一个莫扎特咖啡馆餐厅“CAFE RESTAURANT MOZART”，也是维也纳知名场所，1794年为纪念莫扎特过世成立，1929年正式定名“莫扎特咖啡馆” 。招牌餐食：维也纳咖啡，搭配苹果卷、萨赫蛋糕、莫扎特蛋糕美妙，以及印着乐谱和莫扎特人像铁盒里的茶。被誉为“天才的咖啡馆”，是茜茜公主喜爱之地，奥地利画家克林姆特、埃贡·席勒等曾是常客，承载浓厚艺术文化氛围 。

　　第二天开启漫步维也纳，首站：世界四大美术馆之一的维也纳艺术史博物馆（Kunsthistorisches Museum Wien）。维也纳艺术史博物馆是世界上藏品最丰富的美术和装饰艺术博物馆之一。它正对面同样的建筑是自然史博物馆。两座博物馆都兴建于1872年到1891年之间，建筑师是戈特弗里德·森佩尔和卡尔·哈斯瑙尔。该建筑呈长方形，立面采用砂岩材料，顶部都有一个圆满的八角形穹顶，最高点高度为60米。它们是根据奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的命令修建，为哈布斯堡王朝丰富的收藏品找到一个合适的地点，并且能够对公众开放。

　　两个博物馆中间是维也纳的玛丽亚·特蕾西亚纪念碑。玛丽亚·特蕾西亚是奥地利哈布斯堡王朝历史上重要的女君主，纪念碑展现其统治时期相关历史与人物，是维也纳标志性景观之一，纪念她在政治、军事、文化等方面对奥地利及欧洲历史的影响 。

　　作为全球最负盛名的艺术殿堂之一，维也纳艺术史博物馆（Kunsthistorisches Museum）从它建成的那天起，就馆藏了哈布斯堡王朝这个奥匈帝国皇族从中世纪直到二十世纪初，昌盛了几百年的过程中积累起来的艺术品收藏，几乎囊括了艺术史上欧洲各国顶级画家的力作，精品如云，线索清晰，被称为艺术史博物馆真是再恰当不过。

奥地利国家旅游局的宣传片

　　正是这些丰富的馆藏，承载着哈布斯堡王朝六百年的艺术荣光，也让奥地利艺术史博物馆跻身世界一流博物馆之列。

　　艺术史博物馆开放时间10:00 - 18:00（淡季周一闭馆），票价20欧元，双肩包必须存放在免费寄存柜中，需要1欧元硬币锁柜 （又失误了，我们只找到一枚硬币，只好找个大柜子，放入全部背包） 。

　　一层是工艺品和雕像区，包括镇馆之宝“切利尼黄金盐罐”；二层是以巴洛克风格为主的绘画区，包含维米尔、拉斐尔等大师的画作……。

　　踏入维也纳艺术史博物馆，仿若闯入一座凝固时光的宝库。穹顶壁画如璀璨星河倾泻，老彼得·勃鲁盖尔的《雪中猎人》，将冬日肃杀与人间烟火，凝在斑驳油彩里；切利尼的金雕盐罐，以黄金与匠心，诉说文艺复兴的绮梦。

　　这里不只是博物馆，是时光的渡口——让中世纪的信仰、文艺复兴的觉醒、巴洛克的辉煌，在此交汇。当指尖拂过展柜玻璃（当然，只能是想象），与千年前的创作者“对话”，才懂艺术为何能超越时空，成为人类共通的灵魂密码。

　　从古希腊陶瓶的古朴纹路，到文艺复兴巨匠的传世笔触，每一件展品都是文明的拼图碎片。站在勃鲁盖尔的画作前，能听见数百年前农民的笑语、风雪的呼啸；凝视拉斐尔的圣母像，可触到人文主义的温柔脉搏。

　　参观感言不错吧？！哈哈，我哪有什么艺术细胞啊！以上三段都是AI给执笔的……。

　　镇馆之宝，切利尼（Cellini）的金雕《盐罐》：被誉为“雕塑界的蒙娜丽莎”，是文艺复兴金工杰作。以精美工艺将实用盐罐变为艺术珍品，展现复杂生动的人物与场景，把实用器皿提升到极高艺术高度，彰显文艺复兴时期工艺水平 。

　　“独角兽号角杯（Unicorn Horn Cup）”，由龟壳、黄金等制成，造型融合神话元素（龙、鹰、龟等），工艺精湛，体现了欧洲中世纪及文艺复兴时期工艺水平与对奇幻生物的想象，是该馆展现历史工艺与文化的特色展品 。

　　其实绝大部分的艺术品都看不懂，看什么都好！哈哈……。

　　维也纳艺术史博物馆内还有用餐区域，在这里可一边享受餐饮，一边感受艺术环境，是将艺术体验与日常消费结合的特色场所。不过我们已经在维也纳城市公园的一家米其林二星的“奥地利风味”餐厅定了位。

　　昨晚的歌剧，今天上午的博物馆，两个室内活动结束，下午主要是走马观花看外景。中午先去维也纳城市公园打卡，品尝奥地利菜品。

　　路过维也纳国家歌剧院正面，拍照打卡。

　　维也纳城市公园（Wiener Stadtpark）位于老城区东部环形大道内侧，面积有约65000平方米，是维也纳最受游客欢迎的公园。园区横跨维也纳河一支流两岸，中间由桥梁连接在一起。小约翰施特劳斯的金色雕像就在这里，城市公园是维也纳纪念碑和雕塑最多的公园。

　　前方河边就是我们预定的餐厅，主营奥地利风味。

　　城市公园中心的这个漂亮外型建筑的餐厅，二层是被英国著名饮食杂志连年评为全球美食Top 50的Steirereck米其林二星级餐厅，而一层是其副牌Meierei餐厅。说实话，真不会点西餐，还是按照中国人的习惯，沙拉当冷盘，热菜以烤鱼、炸肉排、炖牛肉等为主选了几样，大家共享。餐厅的菜品确实不错，各种各样的面包好吃极了，尤其是介于中式红烧牛肉和俄式罐焖牛肉之间的奥地利炖牛肉，绝对值得推荐（比在圣沃尔夫冈小镇的好多了），价格不算太贵，就是量有点小……。最有名的苹果卷applestruddle（奥地利国家甜品，用苹果、面包屑和葡萄干用薄面皮包成卷后在烤箱里烤制成）要了三个，我没觉得好，太酸……。

　　格拉本Graben大街是维也纳最繁华的一条步行街，有维也纳的“王府井大街”之称，是当地人最喜欢聚会、逛街的区域，以其丰富的品牌店、服装店、餐厅和露天咖啡座而闻名。

　　格拉本大街（Graben），它所在的位置曾是古罗马人建立的文多波纳城（Vindobona）的城墙壕沟，“格拉本”就是“壕沟”的意思。巴本堡王朝亨利二世即位后，将自己的居所从克洛斯特新堡迁到这座城市，改名“维也纳（Vienna）”并定都于此。12世纪末城市扩建时填平了壕沟，于是街名就一直保留到现在。

　　在街道的中央有一个醒目的雕塑柱体，是欧洲最大的巴洛克式黑死病纪念柱。柱体分三层，纪念柱顶端的三一圣像金光闪闪，柱体环绕着玉白色的浮云和九位云端天使；中部的雕像表现的是皇帝利奥波特一世为他的臣民祈福的画面；底座表面刻有精美的浮雕，描绘了人们与病魔顽强斗争等情景。

而乔万尼·薄伽丘的《十日谈》，就是以当时欧洲在黑死病肆虐下的佛罗伦萨为背景，讲述了七女三男在郊外隔离的十天内讲述的一百个故事，涵盖历史事件、民间故事、传说等。通过故事批判教会虚伪，宣扬人性解放，成为文艺复兴早期的重要作品，推动了人文主义思想的传播。

漫游昔日奥匈帝国之一-布达佩斯自由行攻略

漫游昔日奥匈帝国之三-租车此斯洛首行彼斯洛

　　黑死病，实则是鼠疫的大流行。在中世纪的欧洲历史长河中，黑死病犹如一场遮天蔽日的黑暗浩劫，给这片大陆带来了沉重的打击和无尽的苦难。18世纪为纪念消除黑死病，修建了很多传统欧洲城市中心常见的三位一体柱，柱上刻有圣父、耶稣、十字架等精致雕刻，体现抗击黑死病与宗教祈福意义，因为多源于感念上苍祛除黑死病的念头，所以也习惯称之为“黑死病纪念柱”或“鼠疫纪念碑”。除维也纳的黑死病纪念柱外，我们旅行中还看到：在匈牙利首都布达佩斯城堡山的圣三一广场上的三位一体纪念柱，实际上就是“黑死病纪念柱”；在斯洛文尼亚马里博尔的市政厅广场上，为纪念1680年战胜黑死病，建造的“三位一体柱”则直接命名为“鼠疫纪念碑”。而唯一列入联合国教科文组织世界文化遗产名录的“黑死病纪念柱”，则位于捷克的奥洛穆茨（当时神圣罗马帝国属下的摩拉维亚地区重镇）。

　　其实在捷克布拉格的城堡山和老城广场也都有一个“三位一体柱”，而老城广场的“纪念柱”的故事还很有意思，绝对跟“疫情”息息相关。这里就不多说了，详见漫游昔日奥匈帝国之二-布拉格之旅。

　　维也纳圣斯蒂芬大教堂（St. Stephen's Cathedral）是维也纳的象征，它坐落在维也纳市中心的中央，故又有"维也纳心脏"之称。

　　该教堂是欧洲各种古典风格建筑的混合体，最早的建筑部分是现在的大门和左右两侧的门墙，为罗马建筑风格。哈布斯王朝先修建的南塔，有136.7米之高，具有哥德建筑风格。北塔后建，又具有文艺复兴的味道。

　　这斯蒂芬大教堂（Stephansdom）周边的人太多了。

　　莫扎特所居住的房屋，人们常称之为“费加罗之家”，因为这座古老的建筑是他创作歌剧《费加罗的婚礼》的场所。

　　虽然莫扎特出生于萨尔茨堡，但在维也纳的纪念馆才是他音乐创作高峰期的居所，他在这里度过了他人生的大部分时间。这座六层楼的老式房屋建于1784至1787年，莫扎特和他的家人居住在楼房的二层，这里也是他曾教授年轻的贝多芬的地方。

　　于2006年正式对外开放的莫扎特纪念馆展示了珍贵的乐谱和肖像画等遗物，让人们更深入地了解这位音乐天才的生平和创作成果。

维也纳市区也有马车出租，前面就是圣彼得教堂。

　　圣彼得教堂（Peterskirche），它是维也纳巴洛克建筑的杰出代表。教堂外观有着典型的巴洛克风格特征，绿色穹顶搭配精致雕刻，周围是维也纳古典风格的建筑，是维也纳历史与文化交融的标志性景观之一 。

　　维也纳奥古斯丁教堂（Augustinerkirche），它是维也纳重要的宗教建筑之一，具有深厚的历史文化底蕴，常作为举办宗教仪式、重要活动的场所，也是维也纳建筑风貌与宗教传承的标志性景点 。

　　霍夫堡皇宫是奥地利哈布斯堡王朝的宫苑，坐落在维也纳市中心，自1275年至1913年，经多次修建、重建，最终形成由18个翼、19个庭院和2500个房间构成的庞大建筑群，依地势分上宅、下宅两部分，素有“城中之城”美名 。

　　奥地利维也纳的霍夫堡宫（Hofburg Palace），曾是哈布斯堡王朝奥匈帝国皇帝冬宫（因斯布鲁克的霍夫堡皇宫为夏宫），建筑始于13世纪城堡，后经扩建，1918年前皇室居住于此，如今是奥地利总统办公地、重要会展中心，还设有包括“茜茜公主博物馆”等在内的多个展馆，可从中了解相关历史与茜茜公主生活 。

　　穿过霍夫堡皇宫，这里还有一个霍夫堡，是1913年完工的新霍夫堡皇宫，它由弗兰茨·约瑟夫一世皇帝责成建造，环绕着英雄广场，里面有人类文化展览馆等。

　　这新霍夫堡皇宫和老霍夫堡皇宫在不同建筑区域里，因功能、建筑风格（融合哥特式、文艺复兴式等多种风格 ）、建造年代的差异，从外观或游览体验上，开始让我感觉像“两个不同建筑属性”，后来才知道，他们实际都属于霍夫堡皇宫整体建筑群 。

漫游昔日奥匈帝国之七-出圈德国圆梦天鹅堡

　　前段时间自驾旅行离开意大利多洛米蒂“出圈德国”时，在因斯布鲁克拜访过霍夫堡夏宫。

　　维也纳英雄广场（heldenplatz）位于维也纳市中心，是霍夫堡皇宫的外部广场，其东北部是霍夫堡皇宫的leopoldiniantract，东南方是新霍夫堡，西南方的内环路将其与“城门外”隔开。

1938年3月15日，希特勒在此宣告德奥合并，这一事件标志着奥地利历史上的黑暗时期，也使英雄广场成为了那段动荡历史的见证。

　　1865年竖立的欧根亲王骑马雕像：欧根亲王在奥斯曼帝国第二次包围维也纳时立功，后来在西班牙王位继承战争中与法国作战，支撑了哈布斯堡帝国的发展。

　　卡尔大公骑马雕像：卡尔大公是奥地利帝国皇子、元帅，1809年在阿斯珀恩首次打败拿破仑，其雕像于1860年揭幕，马匹高高扬起后腿，极具动态感。

　　弗朗茨二世（ Franz II ）皇帝纪念碑，位于奥地利维也纳霍夫堡宫 。弗朗茨二世是神圣罗马帝国的末代皇帝、奥地利帝国的第一位皇帝。纪念碑展现其庄重姿态，基座有精美雕塑，铭文“AMOREM MEVM POPVLIS MEIS”（我对臣民的爱 ），体现他与民众关联，是维也纳历史文化及霍夫堡宫景观的重要部分，见证奥地利过往历史与皇权印记。

　　从英雄广场出来，又回到维也纳艺术史博物馆，太累了，历史知识太少，看到后面都大同小异了，叫车回公寓，做境外最后一顿大餐（还要到停车场再交一天的停车费）。

二，斯洛伐克首都布拉迪斯拉发

　　布拉迪斯拉发是斯洛伐克的首都，与维也纳相隔50多公里，因此这两座城市成为世界上最临近的首都。城市不大，但很精致。多瑙河自西向东进入布拉迪斯拉发城区，再转向南，形成一个90°的转角，上游奥地利、下游匈牙利（距布达佩斯200公里）。布拉迪斯拉发具有丰富的历史、文化和地理特色，14世纪曾经成为匈牙利的首都，始建于13世纪的圣马丁大教堂，在1563年至1830年间，作为匈牙利国王的加冕场所，共见证了11位国王及8位王后的加冕典礼。

　　最初策划“漫游昔日奥匈帝国”之旅时，斯洛伐克并没有在计划中。开始拟定以奥匈帝国首都布达佩斯为全程起止点，同时选择奥匈帝国另一首都维也纳作为自驾行程的起止点。然而，受限于奥地利当地租车政策，最终不得不将租车自驾的起止点调整为斯洛伐克首都布拉迪斯拉发。这样也挺好，顺便多去一个国家打卡！

　　布拉迪斯拉发的维也纳之门（也叫海茵堡门 ），是具有历史意义的古城门建筑，见证城市过往，承载着当地历史文化，是布拉迪斯拉发历史风貌的一部分 。

　　布拉迪斯拉发城堡是斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的标志性建筑，早早就看到了，可花费了几十分钟才开到山上。

　　圣马丁大教堂（St.Martin's Cathedral）。16世纪，布拉迪斯拉发成为匈牙利首都，圣马丁大教堂成为加冕教堂，从1563年到1830年，共有11位匈牙利国王和8位王后在此加冕。教堂的钟楼高85米，顶部有重30公斤的镀金匈牙利国王王冠复制品。属于中欧具有历史意义的宗教建筑，也是布拉迪斯拉发的标志性景点之一 。

　　布拉迪斯拉发城堡坐落在多瑙河岸边85米高的丘陵上，最初为古罗马时期防御城堡，现存最古老部分建于13世纪，后由玛丽亚·特蕾莎为女儿Christina重建。1811年大火后，城堡于20世纪50年代重建，现设有历史博物馆和音乐博物馆。

　　城堡见证了斯洛伐克和匈牙利的历史变迁，1536-1783年为哈布斯堡王朝首都，19世纪斯洛伐克民族运动发源地，1993年后成为斯洛伐克共和国首都。

　　布拉迪斯拉发城堡可以开车直接上来，有好几个停车场，非常方便。城堡呈四方形，四角高耸塔楼形似倒置八仙桌，红白相间外观。米榭尔门及其塔楼是原城墙防御工事，13世纪重建，16世纪遭毁，18世纪再次修复。

　　登观景台可俯瞰多瑙河及城市全景，与圣马丁大教堂（哥特式建筑，13世纪建成）等历史遗迹相邻。

　　俯瞰布拉迪斯拉发，多瑙河如丝带蜿蜒，新桥似银练横空。两岸建筑错落，新旧交融，自然与城市共绘画卷，岁月在此沉淀，尽展斯洛伐克首都的独特韵味 。

　　斯洛伐克布拉迪斯拉发的“圣西里尔和圣美多德雕像” ，雕像纪念的是为斯拉夫人人带来文字（格拉哥里字母 ）与基督教信仰传播等做出贡献的圣西里尔、圣美多德等，是当地具有文化宗教纪念意义的地标，体现对文化传承与宗教传播先驱的敬意 。

　　斯洛伐克布拉迪斯拉发的“斯洛伐克民族起义纪念碑”及周边建筑 。纪念碑纪念1944年反法西斯的斯洛伐克民族起义，周边建筑体现中欧城市建筑风格，是布拉迪斯拉发展现历史与城市风貌的一处地标 。

　　到租车公司还车时，一场意料之外的小插曲上演了。这些年我多次在国外自驾租车，却从未遇到过布拉迪斯拉发这家租车公司这般“严苛”的验车阵仗。一男一女两位工作人员围着车开始检查。那位男士弓着腰，手贴着汽车底盘，一圈又一圈地缓步挪动，突然停下脚步，语气笃定地表示车头底盘有个“坑”，坚称是托底造成的，必须“修车”。这无端的指责瞬间让我哭笑不得，我当即要求他趴下去拍照留证，看看痕迹是新是旧。一旁的女士看似“温和”，绕着车身缓慢踱步，最后指着车尾一处绿豆大小的黑点，咬定那里存在刮蹭。好在出发前我们留了个心眼，全程录像记录了车况。当回放视频清晰呈现出那个黑点从一开始就存在时，眼见证据确凿，之前还不依不饶的男士也不再坚持了，两人商量一下，讪讪地在验收单上签了字，确认车辆“没问题”。只待30天后，那1000欧元的押金便能顺利返还。

　　来之前就有师弟告诫我：他们曾经在国外做光伏项目，典型的坑蒙拐骗被演绎的淋漓尽致，让我一定小心。这次穿行了八个国家，一切顺利。在斯洛伐克租车可是买了100％的全险，就算找出什么问题，也有保险公司，不明白他们这么严格还会有什么“后手”吗？。

　　用Bolt叫了两辆车到斯洛伐克布拉迪斯拉发汽车总站，换乘欧洲城市大巴去布达佩斯。很顺利找到候车站台。需要注意的是：正点车次在显示屏幕上的时刻提示信息很清晰，可一旦车晚点，在显示屏上就再也看不到“晚点车”的任何信息了！

　　200公里四个小时，沿途的风景……。

三，匈牙利首都布达佩斯

　　匈牙利首都布达佩斯（Budapest），地处多瑙河中游平原的西北部，多瑙河自北向南穿过城区，多瑙河以西为布达，以东为佩斯。我们这次也算是“二游”布达佩斯了（详情见：漫游昔日奥匈帝国之一-布达佩斯自由行攻略）。

　　布达佩斯汽车总站边上就是费伦茨·普斯卡什体育场（Puskás Aréna），也叫普斯卡什球场 ，是匈牙利重要的体育场馆，常举办足球赛事等大型活动，以著名球星普斯卡什命名，外观设计还挺炫酷的。

　　这次的酒店选在布达佩斯的安德拉什大街（Andrássy út ）边上，步行几分钟就是到机场的100E路巴士车站。

漫游昔日奥匈帝国之一-布达佩斯自由行攻略

　　在《漫游昔日奥匈帝国之一-布达佩斯自由行攻略》中专门提及境外流量卡的使用，这次到布达佩斯酒店时，一开门就遇到两名女士用中文询问我们来自哪里？惊讶之余还以为是中国人开到酒店。再问，原来两人来自江浙“自由行”的，因为一句英语也不会，原计划用手机能联系国内的女儿或朋友随时能提供帮助，可是流量卡插入手机后，根本不能用。用WiFi上网求助一直没能解决问题，两人从早晨到下午一直没敢离开酒店，盼望能遇到明白的国人帮忙解决问题。终于遇到我们几个中国人，碰巧的是，其中还有一个“IT资深专家”，三下五除二帮两人把问题解决（一台手机把自动选择5G改成手动选择4G网络；另一台增加一个新的APN接入点）。能帮同胞解决这“要命”的问题，我们当然也很高兴。第二天我们在门口叫车去机场时，又碰到这两位“勇士”背着大双肩背包要正式开始旅游，还再次感谢我们，并提示我们旁边可以做机场大巴……。

　　酒店出来往多瑙河边走，不远就是布达佩斯之眼。

　　远远看到Casino的招牌。因为法国有个连锁超市名称也是“Casino”，开始没敢确认真是赌场，走到门前，“Las Vegas Casino”，还真有点拉斯维加斯赌场的风格。我有两个好友喜欢来这种地方“怡情”，可惜这次没能跟我一起过来。

　　我们来之前，布达佩斯多瑙河发大水，冲坏了河边不少设施，去国会大厦的小火车也中断运行了。

　　来到多瑙河边，河水泛着碎金，对岸布达城堡在山巅亮起鎏光。游船划过，搅乱一城星辉， 吊车与历史建筑并肩，新旧在夜色里悄然对话，浪漫与烟火同框……。

　　布达佩斯的最后浪漫之夜，塞切尼链桥的钢索、马加什教堂的尖顶在多瑙河水面上泛着微光，再见多瑙河，再见布达佩斯。

　　夜幕低垂，结束一天行程回到酒店，我们几个朋友窝在房间里谈天说地，正聊得兴起时，突然传来急促的敲门声。我心里"咯噔"一下，莫不是我们笑声太大，惹得隔壁房客来投诉？

打开门，只见一位外国友人站在门口。还没等我开口，他似乎察觉到我是中国人，立刻低头快速敲击手机。屏幕亮起时，一串醒目的中文赫然显现：“请求帮助”。我爽快回应：“当然可以！需要帮什么忙”？他带着我快步走到隔壁他的房间，指着厨房的电磁灶，又将手机递过来——屏幕上又跳出一行中文：“这电炉怎么使用，为什么不热”？我低头一看，哑然失笑：灶台上空空如也，难怪没有反应！我随即找了一个较厚的平底锅放上（薄底不锈钢锅还真有可能没反应），旋钮轻轻一转，蓝色的电磁炉指示灯瞬间亮起。

如今境外国家的家用电器大多都是“中国制造”，操作面板上真没有中文说明，密密麻麻的（各种）外文标识常常让我这英语不好的人，看着这“中国制造”的电器也是一头雾水，常常需要试用几次。其实也有简单方式，很多电器（如洗衣机），只要找到“Auto”键，基本上就能解决问题。而像电磁炉这种简单设备，没有自动模式，估计这位外国朋友不是理工科的，所以会手足无措。

　　早晨叫两辆车去机场，先来的车竟然是一辆巨大的六座出租车，马上取消第二辆车，五人一辆车轻轻松松到达机场，休息室吃饱喝足顺利回国。

　　20多天，8个国家，车轮与铁轨串联起的不仅是山河画卷，更是一场跨越百年的文明对话——我们循着昔日奥匈帝国的脉络，在历史与现实的交织中，触摸欧洲大陆跳动的灵魂。

旅程从匈牙利布达佩斯启航，这座“多瑙河明珠”是奥匈帝国曾经的双都之一。布达城堡的雄浑、渔人堡的梦幻、塞切尼链桥的壮美，诉说着帝国昔日的辉煌。夜游多瑙河的浪漫，为我们打开欧洲画卷的开篇；夜火车载着我们穿越时光，抵达捷克布拉格，老城广场的天文钟、查理大桥的雕塑，处处留存着帝国时期的文化印记。转乘列车至斯洛伐克布拉迪斯拉发，自此开启了自驾之旅，随着引擎的轰鸣，一步步进入了探索昔日奥匈帝国版图的全新序章。

深入斯洛文尼亚，马里博尔的酒香、布莱德湖的翡翠倒影，卢布雅尔那的悠然惬意，勾勒出帝国南部的诗意；克罗地亚扎达尔的海风琴、普拉的历史余韵，将古罗马遗迹与亚得里亚海风交织，见证着帝国疆域的辽阔。

再次跨越国境，意大利北部的威尼斯与维罗纳，曾是帝国贸易与艺术的交汇点，威尼斯的水巷蜿蜒，贡多拉摇曳；维罗纳的街头，仿佛还回荡着罗密欧与朱丽叶的誓言；无不彰显着昔日的繁华与浪漫。加尔达湖的波光粼粼，多洛米蒂山脉的刀锋山、休斯高原、富纳斯山谷，将阿尔卑斯的壮美展现得淋漓尽致，更是将阿尔卑斯山麓的帝国风光推向极致。

向北而行，因斯布鲁克的霍夫堡皇宫（夏宫）屹立在德奥边界；德国巴伐利亚的新天鹅堡，虽未隶属奥匈，却与帝国有着千丝万缕的文化羁绊；皇后湖与国王湖的澄澈，倒映着历史的深邃。

踏入奥地利，沃尔夫冈湖、戈绍湖、哈尔施塔特湖、蒙德湖、阿特湖，每一帧风景都似油画般绝美。圣沃尔夫冈小镇和哈尔施塔特被誉为世界最美的小镇，宛如帝国时代遗落的明珠；音乐之城萨尔茨堡的旋律、梅尔克修道院的庄严、瓦豪河谷的田园牧歌，以及维也纳的艺术气息，层层叠叠无一不在诉说着帝国曾经的艺术巅峰与精神内核。

当我们在斯洛伐克布拉迪斯拉发还车，再次回到梦开始的布达佩斯。这场始于奥匈双都、跨越八国的旅程，既是对地理版图的漫步，更是对一个消逝帝国的探索。

　　20多天，我们用脚步丈量历史，在建筑、艺术与风土人情中，拼凑出奥匈帝国的昔日荣光，八国的风土人情、壮丽山河，早已深深镌刻在记忆深处，可以自豪的说，完成了一次跨越时空的文明巡礼！

最后列出一路走来的游记：

序：

初心到阿尔卑斯山脉看山游湖，结果变成了漫游昔日奥匈帝国

布达佩斯：

漫游昔日奥匈帝国之一-布达佩斯自由行攻略

布拉格：

漫游昔日奥匈帝国之二-布拉格之旅

斯洛文尼亚 马里博尔、布莱德湖、卢布尔雅那：

漫游昔日奥匈帝国之三-租车此斯洛首行彼斯洛

克罗地亚 扎达尔、普拉：

漫游昔日奥匈帝国之四-克罗地亚的时空穿越

意大利 威尼斯、维罗纳、加尔达湖：

漫游昔日奥匈帝国之五-先游威尼斯再访朱丽叶

意大利多洛米蒂：

漫游昔日奥匈帝国之六-阿尔卑斯明珠多洛米蒂

德国 皇后湖、新天鹅堡、国王湖：

漫游昔日奥匈帝国之七-出圈德国圆梦天鹅堡

奥地利 沃尔夫冈湖、哈尔施塔特湖、戈绍湖……：

漫游昔日奥匈帝国之八-奥地利湖区

奥地利 萨尔茨堡、梅尔克修道院、瓦豪河谷：

漫游昔日奥匈帝国之九-横穿奥地利

奥地利维也纳、斯洛伐克布拉迪斯拉发、匈牙利布达佩斯，完美收官：