地拉那，想说爱你不容易

思净

一听阿尔巴尼亚的名字，耳畔就想起读小学那会学过的一首叙事诗《一棵油橄榄树苗》，开头几句是这么写的：“在英雄的阿尔巴尼亚，有座山叫阿尔巴连。山上长满茂密的树林，山泉绕过美丽的葡萄园。一天，中国叔叔来到山间。……”就记得这么几句，说的是阿尔巴尼亚人把一棵倾注着对中国人民深情厚意的油橄榄树苗送给中国叔叔，中国叔叔把它小心翼翼带回国。诗歌歌颂了中阿之间比山还高比海还深的友谊。当时中阿双方的亲密程度，要大大超过今天的“巴铁”，我们把他们当作“伟大的社会主义明灯”。“海内存知己，天涯若比邻”，这著名的诗句被毛主席引来形容当时中国与阿尔巴尼亚的亲密关系。那时起我对阿国就十分地向往。后来听说此“知己”成了白眼狼，此地省略N个字……直到1991年，中阿两国关系，才逐渐恢复正常交往。6月8日下午，当要亲历这个美丽的国度，虽仅仅只是最具代表性的首都，我还有点小鸡冻。 与进入其他国家不同，到了阿尔巴尼亚领土，便是连绵的群山。 阿尔巴尼亚74%面积为东侧山地，只有少部分沿海平原，西临亚得里亚海，面积2.87万平方公里，人口276万人，是欧洲最古老的国家之一。地拉那，是阿尔巴尼亚的首都和第一大城市。 到酒店已是傍晚时分，因为道路太窄，酒店门口不让停车，害得我们推着行李箱，兜了好大一个圈才入住。然后穿过好几条马路去中餐馆吃晚饭，再然后继续穿过好几条马路回酒店。一夜无话。 地拉那，人口约90万。城市比较旧，甚至有些破，高层建筑比较少，外墙涂上鲜艳的颜色，大大增添了光彩。 椴花的馥郁芳香弥漫着整个城市上空，欧派气息又显得很淡。 阿尔巴尼亚总理府，当年霍查的办公大楼。 社会主义时期，霍查当政，“据说为了防止美帝国主义入侵”，在阿尔巴尼亚境内到处建碉堡，据官方统计全国上下建了17.3万座（民间数据更多，有75万座），平均每平方公里就有数十个。这些地堡坚固、隐蔽，有些甚至配备核防护功能，而实际上从未投入战斗使用过。可恶的是建这些碉堡的钢筋水泥都是上个世纪七十年代我们国家勒紧裤腰带援助给阿尔巴尼亚的。如今这些碉堡成为历史遗迹，有的被改成仓库或羊圈，有的被当作小卖部或蘑菇房，还有的干脆被改成住房。环境好一点的碉堡则被有钱人用低价买来，稍作装修便当作别墅或咔吧或旅馆。据包打听，前几年的价格只要5万人民币左右一座。要是离我家近，买一座来当酒窖或储藏室倒也不错😜😜😜导游带我们去见识城市公园一处的碉堡。很小，如果不说，我还以为是倒扣在地上的一口大铁锅。 地拉那大学。 这很像是一个政府机构办公大楼。 放眼此商场算是比较现代的了。 离广场不远有个标志性建筑，叫地拉那金字塔，它是霍查的女儿为了纪念霍查而设计的博物馆，也是阿尔巴尼亚共产主义时期最昂贵的建筑之一。独裁政府被推翻后，此塔曾遭到废弃。当地政府认为应该推倒重建其他建筑，但当地人民认为这是属于地拉那人的记忆，应该保留下去。所谓金字塔是用钢筋水泥和不锈钢建成，外表形状像巨大的金字塔，现已变成了当地年轻人的聚集之地，有一百多级台阶可爬上台阶观光。沿着台阶登上塔顶，举目远望，城市风光毫无保留纳入眼中。 街头艺术装置。 地拉那满大街跑得最多的是奔驰车，据说多是犯罪集团偷盗转手卖过来的。 国家美术馆草地上的大型现代艺术雕塑——云端,由日本建筑大师藤本壮介设计而成，这件著名艺术装置曾在伦敦展出过。“云端”中空白色透明结构，搭配上地拉那的蓝天白云，给人的错觉就犹如在云端一般，颇有形如其名之感。 埃塞姆贝清真寺，在斯坎德培广场一侧，建于1819年。阿尔巴尼亚是个穆斯林国家，全国却有一半以上的人信奉伊斯兰教。 进去必须脱鞋，不用门票，可以自由捐钱，寓意跟我们国内寺庙里的功德箱投钱一样。我放了5欧，就进堂内一探究竟。 墙面四周就像一个花花世界，每一朵花应该都有它的含义，显得非常朴素。 上楼祷告室也一样一样的。 斯坎德培广场面积还是挺广的，是地拉那的社会和文化中心，相当于北京的天安门广场。广场周围，还分布着阿尔巴尼亚国家政府各部门的办公大楼、各个时代的历史建筑。 用木结构搭出的此物是啥东东没看出来。里面有懒人沙发和木条凳子，大概供游人休息用。 广场正面正在施工的写字楼。 右后方一幢人头造型的大楼，没错，就是颗人头！ 广场右边是阿尔巴尼亚国家历史博物馆，墙上壁画记录了伊利里亚时代到第二次世界大战时期阿尔巴尼亚人民团结起来奋勇保卫国家的情景，用来歌颂阿尔巴尼亚的历史。画面朝气蓬勃充满了浓烈的社会主义风格。 博物馆于1981开幕。这是阿尔巴尼亚最大的博物馆，收藏了这个国家大部分的最珍贵的文物。博物馆的前身，是意大利附属国时期的警察总局。 这是一家银行。 旋转木马，比烟花还寂寞。 阿尔巴尼亚民族英雄斯坎德培的雕像，他带领阿尔巴尼亚人民反抗奥斯曼帝国的统治，保卫了国家的独立。国家广场就是以他的名字命名。 背面是苏式风格的国家歌剧院，竣工于1963年，建筑风格延续了东欧的一贯风格，现在国家图书馆、歌剧院、芭蕾舞剧院和国家艺术画廊都集中在这栋建筑里面。 地面一层长廊为对外营业的咖啡厅，为了了解下当地的消费行情，不喝咖啡的我点了一杯橙汁，350ALL，相当于29块多人民币。阿尔巴尼亚人民消费水平那么高么？ 两个孩子的妈妈穿着依然性感大胆。 斯坎德培广场市政厅。 市政厅旁的两个地拉那地堡改建成自共产主义时期军事地堡的大型博物馆，它们是地拉那近年来最热门的文化与历史景点之一。地堡博物馆是上个世纪七十年代为了防御原子弹而建造的一座地下工程，钢筋水泥厚度达3米，有战时指挥中心、会议室、机要室等各种设施。好奇害死人，里面并没有想象中那么高大上。通道窄小，设施简陋，与我们大中华的军事博物馆相比，不知道要扔出去多少条马路。参观还得买门票呢！ 碉堡入口处是受到共产政府迫害的迫害者照片。 博物馆内部分陈列实物和照片。 战时用的枪。 防御铁丝网。 防毒面具。 收发报机。 战车。 作战时的史记材料。 作战地图。 理发室。 战士的家书。 机要室。 指挥办公室。 这大概是阵亡官兵的名单。 碉堡门口的一辆吉普很有年代感。 哈奇·艾特海姆·培清真寺是阿国最著名的清真寺之一。该清真寺始建于1789年，1823年完工，外部装饰非常精美，使用了白色石灰石墙面和钟楼式宣礼塔，高达35米，古典的奥斯曼风情扑面而来。据说内部以其精美的装饰和独特的壁画而闻名。壁画描绘了树木、瀑布、桥梁和大自然，这在伊斯兰教艺术中相当罕见。我们只是瞻仰了它的外部风采。 混浊的拉那河穿过市中心，日日夜夜奔流不息，为城市注入活力。 河边一幢高楼应该是地拉那最高的建筑，有团友仰头数了一下，地面上足足有40层。 一老先生摆地摊卖书，他悠然坐在旁边看着报纸，时不时拿跟前的一罐啤酒喝上一口。好像他不是在卖书，而是来公园闲坐。 铅笔模具排列在那，不知道啥意思。 遍地咖啡馆是地拉那的一大特色，历经磨难后的地拉那人民十分懂得享受生活。不管工作日还是休息日，白天还是晚上，各个年龄段的人都汇聚于此，享受着美味的咖啡，或是在店铺席地而坐就着一瓶冰啤酒谈笑风生。 地拉那的环境、卫生状况实在不堪入目，路面破破烂烂，烟蒂纸屑到处都是。想弱弱地问一下：伟大首都尚且如此，其他城市街道还有游客落脚的地方不？🤩 这家中国餐馆我们去吃了两次，8号晚餐和9号午餐，眼尖的天津大哥看出了倪端：地下层是多巴胺递质者的场所😱我亲眼看到门口两个纹满刺青的青年男子在那抽烟，原来他们是在站岗放哨。 阿尔巴尼亚曾经是世界上最封闭国家之一，自称“社会主义堡垒”。近年他们正从独裁历史中走出来，也实施了改革开放政策，经济发展很快，政治上也积极右转，加入了北约。 地拉那，想说爱你真的不容易。对于你，印在我天灵盖方寸之地的就这么点：窄道坑坑洼洼，碉堡遍地开花，烟尘滚滚斗乱，椴香沁骨拂颊。