西班牙三月天（9b）- 巴塞罗纳 圣十字圣保罗医院 桂尔公园（3/4 - 3/20/2025）

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巴塞罗那的三月天，阳光、微风和雨雾交织成诗，我选择了两处世界遗产作为第二天沉浸式游览的目标：圣十字圣保罗医院与桂尔公园。它们不仅位于民宿步行可达之处，更分别代表了巴塞罗那两种截然不同的建筑风格，由两位大师级建筑师设计建造。圣保罗医院是路易斯·多梅内赫·蒙塔内尔的杰作，他以现代主义的曲线和西班牙-阿拉伯建筑传统为灵感，将结构与装饰完美融合；而桂尔公园则是安东尼·高迪的梦幻之作，其复杂、新颖且极具个人色彩的设计闻名于世。而且十年前来巴塞罗那打卡时，碰巧这两大景区都正在整修中，游览巴士根本没到过门口。为了节省时间，我当日一早在网上购买了两地的预约门票，为接下来的旅程做好准备。

早餐后，我沿着清晨的街道，朝仅1.2公里外的圣十字圣保罗医院走去。医院于上午9:30开门，当我抵达时，已有少量游客聚集在门口。我并未急于进入，而是先到医院对街，细细端详这栋布局对称的V字形建筑。中央立面高耸，两翼内折，红砖外墙在阳光下熠熠生辉，仿佛一座凝固的雕塑，诉说着百年的历史。

圣十字圣保罗医院（Hospital of Saint-Croix-Saint-Paul）兴建于1901年到1930年，由和高迪齐名的“现代主义建筑三杰”多梅内赫设计修建，由于它独特的设计感和色彩美学，被列入世界文化遗产名录。直到2009年以前这里一直是正常营业的医院，2016年起正式对外开放参观。目前部分建筑用于参观，部分建筑依旧是医院的办公区。这座始建于1901年的医院，被誉为“贫民的宫殿”，因为它是巴塞罗那第一家接受平民和女病人的医院，是由一位巴黎的实业家兼慈善家保罗•盖尔（Pau Gil，1816-1896），立下一份遗嘱，拿出他的部分遗产修建一个专门给穷人看病的医院，这时巴塞罗那最大的圣十字医院，由于超负荷的运转，需要进行扩建，于是一拍即合，医院的钱和名都有了。中央大门左侧华盖下立着圣保罗的雕像；右侧三角鼎竖着十字架，象征着圣十字圣保罗医院（没有医院名称的其他牌扁或标识）。

行政大楼的外观令人叹为观止。外立面中央，两位手持圣十字医院盾徽的天使栩栩如生，两侧则是六位圣徒的雕像，三男三女，各具神韵。建筑顶部的尖顶上装饰着一座钟，其灵感源自中世纪的钟楼。这些建筑细节让整座医院更像是一座修道院、一所古老的大学，或是一所天主教私立学校，而非传统的医疗机构。

医院右翼地下一楼的边门是入口。一楼门框和二楼墙角上的两对雕塑、彩色壁画和古色古香的窗框。这些细节无一不展现出建筑师的匠心独运，仿佛将医院变成了一座艺术宫殿。

参观从行政楼的地下室柱厅开始。幻灯投影到地道的墙上，出现当年病人看病时的场景，走入其间颇有点神奇的穿越感。

医院的建设始于1902年，但多梅内赫最初的计划——建造48个展馆的梦想未能完全实现，最终只有不到一半的建筑竣工。从空中俯瞰，医院占地约10个巴塞罗那城市街区，中心的12栋大楼和主行政大楼与高迪大道对齐，展现出一种独特的几何美感。

对游客开放的部分包括行政主楼、10座附属楼以及中心手术楼群。当天的内部参观区域涵盖了行政大楼、圣拉斐尔馆、圣萨尔瓦多馆等。每栋建筑都各具特色，共同构成了这座恢弘的建筑群。

从医院的空中俯瞰图中，可以清晰地看到其引人注目的建筑布局和修剪整齐的花园。医院与著名的圣家堂同轴相望，多梅内赫希望通过这种方式，将“他的”医院医疗保健轴线与高迪的精神复兴联系起来。尽管高迪大道是在两位建筑大师去世后才修建的，但这并未削弱两座建筑之间的象征性联系。值得一提的是，1926年高迪因车祸被送往圣十字医院时，因误认为是流浪汉延迟救治，最终在那里去世。高迪的葬礼从圣十字医院一直延伸到圣家堂，成为巴塞罗那历史上的一段传奇。

地下隧道是整个医院设计的起点和运作中心。多梅内赫研究了欧洲各地使用过的医院设计方案，设计出了这种全新的解决方法，由明亮宽敞的白色地下隧道连接着医院里所有不同科室的楼，通过地下隧道将医院的不同科室连接起来，合理的分隔了不同的病人，为医院的日常运作提供了极大的便利。

行政大楼背面的景观与正面相呼应，中心玻璃窗上的大十字架格外醒目。屋檐下和拱门上随处可见“G”和“P”的瓷砖造型，这是对捐款人保罗·盖尔（Pau Gil）的致敬。

门框上方的天使雕塑优雅而庄重，完美诠释了医院救死扶伤的崇高精神。

圣萨尔瓦多馆是第一个接收病人的建筑，于1916年开始投入使用。

内部设计华丽，天花板装饰精美，高大宽敞的玻璃窗让自然光充分洒入室内，窗外整洁的花园环境更是为病人的康复提供了理想的条件。

圣萨尔瓦多馆不仅展示了医院的历史，还特别介绍了其创始人多梅内赫·蒙塔内尔。墙上幻灯映出的多梅内赫画像，仿佛在向每一位参观者诉说着他的故事。

医院建筑群的模型展示了其先锋性的设计理念。建筑群以砖红色为主，辅以彩色马赛克装饰，大量运用结构钢、裸露砖墙、马赛克、陶瓷和彩色玻璃，营造出精致和谐的氛围。

当年的医用展品多以精致的陶瓷器皿为主，相当于看了一场艺术品展览。

大厅中央矗立着一座巨大的结构，形状隐约像一条龙，由多梅内赫（1850 - 1923年）的作品图像组成。这位出生于巴塞罗那的建筑师，不仅是一位杰出的设计师，还曾在巴塞罗那建筑学院担任教授和院长长达45年，并在论文、技术书籍以及报刊文章中撰写了大量关于建筑的文章，他还是加泰罗尼亚的政治家，为社会和建筑学的发展做出了重要贡献。

医院的中央花园是整个建筑群的核心，右侧为男病人馆，以男性圣徒命名；左侧为女病人馆，以女性圣徒或处女命名。每个馆门顶都放置一个圣男或圣女的雕像，象征着治愈各种疾病的“吉神”。花园中心的手术馆用作了此篇的封面。

花园沿途的展馆并非全部对外开放，但从外部欣赏它们的建筑风格依然充满乐趣。这些展馆看似相似，实则各有特色：男女有别，拱门类型各异，穹顶各异，雕塑各异，瓷砖颜色各异，展现出多梅内赫的无限创意。

以下六个图片中能不能分辨出男馆或女馆？

分辨男女病房太容易了，抬头看一下门上方的雕塑，就绝对不会走错门。

医院的室外区域充满了花园和绿地，这些设计不仅保持了空气的清洁，还为病人提供了优雅的疗养环境。在这样的环境中，病人不仅能够得到身体的治疗，更能够感受到心灵的慰藉。

医院不仅治疗身体，更致力于治愈心灵。圣母的雕像、华丽的穹顶以及温馨的病房，共同营造出一种宫殿般的氛围，让人仿佛置身于一个充满关怀与温暖的世界。

中央花园、庭院和绿地和谐地融为一体，为病人和游客营造出一种宁静的感觉。在这里，时间仿佛变得缓慢，人们可以尽情享受这份难得的平静。

中央花园中矗立着外科手术馆，两边玻璃窗上供奉着医学的守护神圣达米安和圣科斯默。屋檐顶部和哥特式拱门下的蓝色马赛克上，记载着加泰罗尼亚杰出医生的名字。尽管手术馆不对外开放，但其外部设计依然令人印象深刻。

手术馆后面是一个半圆形的房间，四周都是窗户，这是手术室。在电力供应不足的年代，这种设计确保了手术时有足够的自然光。

圣拉斐尔馆经过修复，重现了它最初的面貌。

馆内展示了护理病房的时代布局，病床没有隔断，仿佛一个公共宿舍。

重建的圣拉斐尔馆中，还展示了一台当年的X光机，让人感受到医学技术的进步。

一群学生正在参观修建中的卡默圣母馆，从背景的原始黑白图片中可以辨认出这间大厅与圣拉斐尔馆（男馆）装修类似，是女性病患区。

花园尽头矗立着另一栋建筑，它实际上是三栋建筑通过桥梁连接而成。中间的那栋是修道院，过去在这里担任护士的修女们就住在那里。左侧是医院药房，右侧是厨房。这些建筑由多梅内赫的儿子彼得在20世纪20年代增建。

圣乔治馆（Sant Jordi）是在行政大楼边上的小楼，用于临时展览，仅在展览期间开放。

圣十字圣保罗医院教堂设在主园区的右侧栏杆外，不在参观的范围内。

当漫步于圣十字圣保罗医院的每一寸土地，最终折返至行政楼时，一场意外的惊喜再次将我留住。

这里仿佛是一个色彩斑斓的童话世界，行政大楼以华丽的装饰吸引着每一个到访者。门厅内摆满了精美的装饰品，粉红色瓷砖制成的天花板宛如天际的晚霞。我仰头凝视，手忙脚乱地试图将这一切尽收眼底，恨不得将整栋楼都装进手机之中。

粉色圆顶的柱子上镶嵌着精美的徽章与标志，以及建造年份（1905年至1910年），无声地诉说着历史的厚重与建筑的辉煌。

沿着宏伟的楼梯拾级而上，每一步都仿佛踏在时光的脉络之上。

楼梯与天花板融合了美轮美奂的伊斯兰艺术风格，每一个细节都彰显着设计师的匠心独运。

通过楼梯间的视频，更能清晰地感受到这份奢华绮丽与美妙绝伦。

二楼的办公室、会议室与大厅更是令人叹为观止，惊喜连连。若非楼梯间的美景将我的目光吸引至此，我差点错失了这段绝美的风景。想必在此办公的人们，工作效率定是无可挑剔！

二楼中厅，四面各具特色，华美中不失肃静优雅。整个参观过程仿佛独享一场视觉盛宴，这种体验在巴塞罗那实属难得，非常推荐喜欢安静与拍照的朋友们前来一探究竟。

二楼尽头的一间现代化阶梯教室/会议室更是令人惊艳，两个伊斯兰风格的瓷砖天花板堪称艺术的巅峰之作。

透过二楼窗户，圣家堂的壮丽景色尽收眼底，仿佛在诉说着巴塞罗那的辉煌历史。

多梅内克·蒙塔内尔在其职业生涯的巅峰时期承接了其规模最大、结构最复杂的作品，他最著名的建筑，除了圣保罗医院，还有加泰罗尼亚音乐宫，都被联合国教科文组织列为世界遗产。如果再次造访巴塞罗那，加泰罗尼亚音乐宫将会在我行程的清单上。

如今回想起来，或许错过了二楼走廊的厕所，那里面想必也别有洞天，只有凡人想不到的，没有天才建筑师多梅内克做不到的。从圣保罗医院出来后，我按照手机上的谷歌地图指引，约半小时步行至桂尔公园的一个山坡入口。

桂尔公园（Parque Güell）坐落于巴塞罗那北部的山坡之上，俯瞰着整座城市。在19世纪末至20世纪初城市扩张的背景下，安东尼·高迪受加泰罗尼亚实业家桂尔先生（Eusebi Güell）之托，设计了这座公园。公园建于1900年至1914年间，于1926年正式向公众开放，并于1984年被列入世界遗产名录。

一踏入公园大门，一串奇特的高架桥便吸引了我的目光。桥下巨大的柱廊间，孩子们嬉戏追逐，不禁让我联想到埃及神庙中的大柱子。廊柱间的大石椅子，又宛如《西游记》中孙悟空的王座，气派非凡。

公园内蜿蜒穿梭着一系列高架步道，原本供马车通行。高迪采用当地石材设计，与周围的景观浑然一体。步道的立柱和拱形支撑模仿了树干和自然形态，高迪采用了倒悬链拱，以实现最佳的承重压缩效果。

继续向山上行进，半山坡上，一处保存完好的美丽的私人别墅映入眼帘，建于1903年至1906年间，仿佛诉说着往昔的故事。

公园的最高点是一座小山，从这里可以俯瞰圣家堂等巴塞罗那地标以及地中海的壮丽景色。

沿着山上蜿蜒曲折的小径漫步，巴塞罗那不同方向的景色尽收眼底，而圣家堂则始终在视线之中。

高迪的作品通常被归类为现代主义，因其追求更新与现代性，同时深受自然的启发。他曾言：“直线属于人类，曲线属于上帝。”因此，高迪在其设计中极力追求自然，大多采用充满生命力的曲线与有机形态的物件来构成建筑，赋予其作品在建筑史上独特的个性。桂尔公园里那两橦奇特的小屋正是高迪经典的作品之一。

公园的焦点是一个露台，周围环绕着一条形似海蛇的长椅，到此的目的便是欣赏这条长椅。圣家堂仿佛是巴塞罗那的灵魂，无处不在。

支撑露台的多立克柱，稳固而优雅。

鸟巢巧妙地融入墙壁之中，仿佛自然的一部分。

坐一下马赛克蛇形椅，体会童话世界里的美好。

充满了奇幻色彩的小屋，宛如童话故事中蓝白相间的教堂塔楼。

褐色带瓦片屋顶的警卫室，好似圣诞节期间热买的姜饼屋。

警卫室现在是巴塞罗那城市历史博物馆，很多人排队等着入内参观。

桂尔公园可参观的景点有限，却人满为患，不是我的菜，但满足了我的好奇心。

桂尔公园入口处的两座不同寻常的门楼，构成了门房的亭子。其中一座曾是电话亭，现在为礼品店，另一座现为巴塞罗那城市历史博物馆的永久展品。这一切已在露台上尽收眼底，径直走出公园，一路下坡返回民宿。

第三天原计划是参加一日游，去距离巴塞罗那 1小时车程的蒙特塞拉特修道院（Montserrat），无奈天气不给力，取消了行程，彻底休息一天，给17天繁忙又愉快的西班牙旅行画上句号。隔日我们将开启新的旅程，飞往法国尼斯（Nice），与女儿女婿和两个小外孙会合，参加他们的法国春假旅行，享受天伦之乐。

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