我的旅行日记(八)山南寻古·穿越时空的史诗(二)

聪爸

4月12日•晴·泽当—贡嘎

清晨的阳光轻柔地洒落，驱散了最后一丝夜的凉意。天空湛蓝如洗，没有一丝云彩的羁绊，纯粹而深邃。我怀揣着对历史与自然的敬畏与好奇，再次踏上了山南寻古的旅程。

藏王墓探古

从文献史料和考古遗存看，藏族的丧葬经历过程由野葬到土葬，继而向天葬的演变历程。西藏在古代一开始是盛行土葬，但在9世纪中叶爆发奴隶平民大起义，王陵碑被起义军掘毁，土葬制度随吐蕃王朝崩溃而退出历史的舞台

在琼结县有一庞大的墓葬群，埋藏着吐蕃第二十九代赞普至四十代（末代）赞普、大臣及王妃。这里是吐蕃的发源地，是王朝之本，即使后来迁都到现在的拉萨，吐蕃王朝仍旧没有放弃对山南地区的经营，把陵墓选址在这里，也是有叶落归根的意思。这片墓葬群有一个统一的名字叫藏王墓。

藏王墓，作为西藏历史上吐蕃王朝时期的重要陵墓群，宛如一部凝固的史书，静静矗立在山间。它不仅是吐蕃赞普们长眠之所，更是吐蕃王朝兴衰荣辱的无声见证。远远望去，连绵的山峦在阳光的照耀下轮廓清晰，像是大地隆起的沉稳脊梁。

站在藏王墓前，一种历史的厚重感如潮水般扑面而来。那巨大的封土堆，历经岁月的无情洗礼，依然巍峨耸立，像一位沉默的老者，静静诉说着往昔的辉煌与沧桑。墓群周围，古老的经幡在风中猎猎作响，每一面经幡都承载着人们虔诚的祈福与敬意，五彩的颜色在阳光的映照下鲜艳夺目，为这片古老的土地增添了一抹神秘的色彩

沿着蜿蜒的台阶缓缓而上，脚下的土地坚实而厚重，仿佛每一步都能感受到历史的回响。我仔细端详着那些残存的遗迹，虽然岁月在它们身上留下了斑驳，碑上的文字有的已模糊不清，但依然能想象出当年这里的繁华与至高无上

我们继续缓慢而行，仿佛穿越了时空，与历史进行了一场亲密的对话。阳光透过一颗小树叶子的缝隙洒下，形成一片片斑驳的光影，像是一幅幅流动的金色画卷，为这片寂静的墓地增添了几分灵动。偶尔，几只小鸟从头顶飞过，欢快的鸣叫声在山间回荡，打破了这份宁静，却又让整个场景更加生动。

站在高处俯瞰藏王墓全景，连绵的墓群与周围的山峦融为一体，构成了一幅壮丽的画卷。远处，雪山在阳光的照耀下闪耀着银色的光芒，与眼前的藏王墓相互映衬，更显历史的厚重与自然的壮美。

此时，络绎不绝的藏人前来参拜。他们身着传统的藏袍，灰尘遮盖了一些原本鲜艳的色彩。有的藏人手持转经筒，口中念念有词，步伐沉稳而坚定，每一步都仿佛带着对神灵的敬畏和对生活的祈愿。他们的脸上写满了虔诚，眼神中透露出对这片土地和历史的敬重。一位年迈的藏族老人，在晚辈的搀扶下，缓缓走向墓群。他双手合十，微微低头，口中轻声祈祷，那专注的神情赢得路人的无比尊重和不禁赞叹。

千年桑耶寺

时过晌午，阳光毫无保留地倾洒在雅鲁藏布江北岸的哈布山下，天蓝得没有一丝杂质，云絮似被阳光融化，只留下一片澄澈的晴空。我怀着满心的期待，踏入了这座承载着千年历史的佛教圣地——桑耶寺。

桑耶寺，宛如一颗镶嵌在藏地高原的璀璨明珠，是西藏第一座剃度僧人出家的寺院，有着“西藏第一座寺庙”的美誉。它始建于公元8世纪吐蕃王朝时期，由赤松德赞主持兴建，莲花生大师亲自奠基，寂护大师设计，融合了藏、汉、印三种建筑风格，宛如一部立体的佛教文化百科全书，静静诉说着岁月的故事。

站在桑耶寺的门前，首先映入眼帘的是那庄严肃穆的佛是被岁月精心雕琢的艺术品。寺院布局严格按照佛教的宇宙观构建，以乌孜大殿为中心，象征着世界中心的须弥山，四周环绕着四大洲、八小洲及日月殿，宛如一幅立体的曼陀罗画卷，展现着佛教对宇宙的独特理解。

沿着中轴线前行，四座色彩各异的佛塔格外引人注目。它们分别位于寺院的四个角落，宛如四位忠诚的卫士，守护着这片神圣的土地。白色的佛塔象征着大日如来，纯净而圣洁；黑色的佛塔代表着不动如来，沉稳而庄重；红色的佛塔寓意宝生如来，热烈而吉祥；绿色的佛塔则象征不空成就如来，生机与希望并存。四色佛塔在阳光下交相辉映，仿佛在向世人展示着佛教的多元与包容。

步入寺内，浓郁的佛教文化气息扑面而来。大殿内，佛像庄严肃穆，或慈悲，或威严，每一尊都仿佛有着自己的灵魂，静静地注视着世间的一切。信徒们手持转经筒，口中念念有词，步伐沉稳而坚定，他们的眼神中透露出对佛法的虔诚与敬畏。那一声声转经筒的转动声，仿佛是岁月的车轮，缓缓碾过历史的尘埃，留下的是对信仰的执着与坚守。

我们还参观了西藏佛学院桑耶寺分院在寺院。校园里，年轻的僧人们身着绛红色的僧袍，身姿挺拔，眼神中透露出对知识的渴望和对佛法的追求。他们或在经堂内专注地聆听师父的教诲，或在庭院中轻声诵读经文，那清脆的诵经声在寺院的上空回荡，仿佛是世间最纯净的乐章。

不远处，辩经场上的场景更是令人热血沸腾。这里的辩经与昌珠寺的只是在每组人数上有所差异，是两人一组，一方站立，一方席地而坐。站立者神情激昂，手臂挥舞，脚步跳跃，用犀利的言辞和敏捷的思维展开激烈的辩论；席地者则沉稳应对，不慌不忙，以深厚的佛学知识为武器，进行有力的反驳。他们的辩论声、拍掌声、跺脚声交织在一起，形成了一曲独特的佛学交响乐。

从辩经场出来，心情还沉浸在那场智慧交锋的余韵中。行至佛学院门口，僧人们鱼贯而出，但见一位年轻的僧人躬身逗弄一只小黄狗。小狗欢快地围着僧人打转，时不时用小爪子轻轻抓挠僧人的僧袍，僧人则眉眼带笑，嘴里发出轻柔的呼唤声，那画面温馨而和谐。僧人抬头看到我，微微颔首，笑容里满是友善与纯真，而后又继续沉浸在与小狗的嬉戏中。

沿着寺院的小径漫步，一条清澈的水渠蜿蜒其间。水流潺潺，在阳光的照耀下闪烁着粼粼波光。就在这时，身着绛红色僧袍的两位小觉姆款款走来。她们面容清秀，眼神中透着羞涩与纯真，好像是在僧袍秀一样。当我举起相机想要记录下这份美好时，她们瞬间变得局促不安起来，脸颊泛起红晕，赶忙用双手掩面，娇俏的模样让人忍俊不禁。我赶忙放下相机，微笑着向她们点头致意，她们这才渐渐放松下来，百般羞涩地回以微笑。

继续前行，来到一条曲径通幽的小路。同行的美女们正从那里走过，她们身着色彩各异的服饰，在阳光的映照下显得格外明艳动人。大姐身姿优雅，笑容满面，仿佛自带一种大姐大的从容气场；媛姐眼神中透着柔和与亲切；琴姐气质沉稳，目视前方；邦霞妹妹青春洋溢，脸上洋溢着灿烂的笑容；夫人则端庄大方，勾勒出“扎西德勒”的轮廓，为这幅画面增添了应景的神韵。我赶忙举起相机，为她们记录下这美好的瞬间，她们的笑声在曲径上空间回荡。

神秘的庆生

午饭后，阳光还是颇好，我们便从桑耶寺启程，向贡嘎行去。车轮碾过高原的路，扬起些微尘土，又很快被风吹散。车里的人大抵都有些倦意，闭目养神者居多，唯闻引擎声单调地响着。我还是端着相机一路拍摄沿途风光。

傍晚时分，我们到达贡嘎，入住岷山尚领空港大酒店。大家稍作梳洗就陆续来到预订好的包厢。包厢宽敞豪华，墙上悬着一幅布达拉宫的巨照。大姐夫妇、老金夫妇、洪义同学等一干人也都到齐，媛姐与琴姐二位寿星不知是将要为她两庆生，直到大姐和夫人为两位寿星戴上皇冠时，眼里才闪着诧异的光，她们哪曾料到，此举乃是夫人与浩子领队精心策划的一场“阴谋”。

落座完毕，灯光渐暗，蛋糕从包厢外徐徐推进，蜡烛的火焰在风中微微飘荡。众人唱起那支听惯了的生日歌，歌声在包厢的四壁间撞来撞去，更显得美妙欢唱。二位寿星对着蛋糕合十许愿，吹熄蜡烛，脸上浮现出一种被众人关注的满足与尴尬混合的微笑。

鲜花原是不可少的，然而高原缺花。英姿妹妹眉头一皱，便溜出包厢，不多时竟捧回一些娟花来。问其由来，她只笑而不答。后来才知，她是到其他包厢"借"来的，东拼西凑，竟也够每人一枝献给寿星了。这法子虽有些巧取，倒也显出了她的机智与灵光。

媛姐接过花时，手有些抖；琴姐则笑得眯起了双眼。众人轮番献花，送上祝福，包厢里一时非凡热闹。老金司机与小屈司机坐在一旁，也咧着嘴笑，他们平日握方向盘的手，此刻笨拙地捏着花茎，倒显出几分可爱的模样。蛋糕切分了，甜而不腻的奶油在口中化开。

夫人举起酒杯，说着祝福的话语，众人纷纷举杯应和，杯杯相碰发出清脆的声响。布达拉宫在墙上俯视着这一切，使这次庆生活动更显得隆重正式，仪式感增强。

面对这一幕，我不禁想起去年在青海西宁中韩人寿为我和导游小妹一起庆生的那个场景。生日年年有，本无甚特别。然而在这高原之上，远离故土，有一群人记得，并肯为你费心张罗，就足以十分珍贵了。媛姐与琴姐眼中闪动的，或许就是这种被人记挂的喜悦和感动吧。让我们珍惜记挂我们的亲人和朋友，更要永远铭记他人对我们的好！