<p class="ql-block"> 记忆中的少年，总是与饥饿相伴。那时候，家里穷得连饭都吃不饱，更别提吃肉了。母亲为了改善家里的伙食，不知从哪里捉来几只洋鸭（番鸭）喂养。这些鸭子倒也争气，几个月就长得肥肥胖胖的。母亲把大多数鸭子卖掉换油盐和交学费，偶尔宰杀一只，让我们闻闻肉香味，解了解馋。却留下两只最大的一公一母做种鸭，</p><p class="ql-block"> 那对番鸭很是争气，约两个月后母鸭就下了近二十枚蛋。母亲见它开始寻窝，便找来一个破筛子，垫上草絮和烂棉花，精心筑了个窝，选了十二枚个大的鸭蛋放进去。我至今记得母亲小心翼翼地将母鸭抱入窝中的样子，她粗糙的手掌轻轻抚过鸭子的羽毛，还在它头上抹了抹，眼神里满是期待。</p><p class="ql-block"> 鸭蛋孵十余日后，母亲神秘兮兮地端来一盆温水。她把鸭蛋一个个放入水中，专注地观察着。那些能大部分沉入水中且轻微晃动的，就是有生命体征的蛋；而那些纹丝不动的，就是"寡蛋"了。那天，母亲很高兴，因为十二枚蛋都能在水中轻轻晃动，像是有生命在里面舞蹈。</p><p class="ql-block"> 又过了十天，母亲再次端来一盆温水，如上次般试验。这次大多数鸭蛋在水中大幅晃动，像是迫不及待地要破壳而出。但有两枚蛋却毫无动静。母亲叹了口气："这两只是'摁死崽崽'，出不来了。" 她把这两枚蛋交给父亲，说用它来做"吧酒菜"。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 父亲让我在灶上生起文火。他小心地敲开蛋壳，里面果然躺着已经成形的小鸭崽，翅膀上已长着细细的绒毛，却没有了生命迹象。父亲说这叫"摁死崽崽"，是穷人家难得的美味。他往锅里淋上少许珍贵的菜油，将一只鸭崽倒入，用锅铲轻轻压扁。随着"滋滋"的声响，一股奇特的香味开始在伙房里弥漫——既有蛋香，又带着淡淡的肉香。父亲专注地翻动着锅铲，直到两面都煎得金黄酥脆，冒出细小的油泡。</p><p class="ql-block"> 最精彩的是接下来的步骤。父亲洗了一把刚从田埂上采来的野胡葱，又抓了几个自家腌的酸辣椒，一起切碎。中火爆炒时，那股酸辣鲜香顿时充满了整个屋子。最后，父亲将煎好的"摁死崽崽"拌入，淋上小半碗凉水稍焖一会。出锅时，那香气简直让人垂涎三尺。</p> <p class="ql-block"> 母亲拿只饭碗盛出一半，让我端给住在后屋的三爷爷。老人家正在吃晚饭，就着水煮的豆角喝米酒。见我端来这碗香酥美味，眼睛立刻亮了："你妈妈真有心，这么一道难得的小菜还记得我。今晚怕是要多喝三两酒了。" 说着，硬是给我盛了大半碗米饭。</p><p class="ql-block"> 回到饭桌前，那诱人的香气让我直咽口水。可母亲却说："这些寡蛋和摁死崽崽，小孩子是不能吃的，吃了会长白头发。"说着，把鸭崽都夹给了父亲。我们眼巴巴地看着父亲享受这道美味。母亲看到我和姐弟们既期待又好奇的心思，便将酸辣椒野胡葱匀到各人的饭碗里，当碗底剩下不多的菜汁时，母亲将菜碗交给我：“你就用那半碗米饭抹碗吧。” 让我尝到了香酥老鸭崽精华的余味。</p> <p class="ql-block"> 来年春天，小叔从西岩赶场回来，不仅带回了二十只水鸭苗，还买了五只炕干了的摁死鸭崽，黄昏时，小叔用干辣椒粉煸炒摁死鸭崽的香酥味弥漫于小村上空。晚饭后在塘基边乘凉，小叔给我们讲起了这些"老鸭崽"的来历。原来西岩那边田垅广阔，养鸭的人多，专门有人开"袍场"孵化鸭苗。那些成形却没能破壳出来的鸭崽，就被加工烤干出售，一只卖一毛五分钱。袍户们还给取了个文雅的名字，叫"老鸭崽"。</p> <p class="ql-block"> 前些日子在城步逗留，朋友请我去樱子饭店吃饭。店老板是西岩镇坪上村人，菜单上有道"香酥老鸭崽"。朋友特意点了这道菜，想让我尝尝少年时的味道。可惜，店家烹饪出的老鸭崽酥脆尚可，却总少了当年那股特别的香味——父亲用酸辣椒和野胡葱精细炒出来的那种，混合着柴火灶的烟火气，混合着全家人对美味的渴望，混合着贫苦岁月里难得的欢愉，混合着艰难日子里父母为我们创造的一点一滴的幸福。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> （图片选于网络，致谢原作者。 2025年6月，深圳。）</p>