巴黎左岸右岸～右岸的蓬皮杜中心和大堂市场与左岸圣日耳曼区的咖啡文化

婉兮清扬

海明威曾在一本书的扉页上题词：假如你有幸年轻时到过巴黎，那么不论你此后去到哪里，她将终生与你同在，因为巴黎就是一席流动的盛宴。——《流动的盛宴》，是这本书的名字，而这五个字，也是巴黎最真实贴切的写照。具体到游巴黎，除了拥有400多个地铁站的庞大的交通网络和世界上最完善的下水道系统一起搭建起来了这个魅力城市的骨架，那么长流不息的塞纳河就让整个城市鲜活了起来，而城中塞纳河上那37座桥梁更似钢琴上那一排排键盘，弹奏着这场流动盛宴的精彩旋律……塞纳河是巴黎的生命之河。这座城市诞生于塞纳河上的岛屿之一西岱岛西堤岛城岛(Île de la Cité)。今天，这条著名的河流在光之城内划出一道8英里的弧线，途中有37座桥。沿着被联合国教科文组织指定为世界文化遗产的石砌河堤，法国首都的每一面都在向外眺望、招手。桥带我们抵达彼岸，也让我们走过一段看似很短、却充满历史感的旅程。走过塞纳河上的一座座桥梁，能更真切的触碰到巴黎的过去，体会这座光之城的风雅和浪漫。巴黎这么多身姿婀娜的桥，哪一座最令你心动呢？历史和建筑？从圣母院的中世纪尖塔到埃菲尔塔的19世纪铁格，加上阿拉伯文化博物馆(Institut du Monde Arabe)这样的后现代建筑，河边的景色令人叹为观止……艺术和设计？卢浮宫和奥赛博物馆的阴影之下，许多博物馆没那么出名，但一样拥有世界级的藏品……餐食与节庆？一条美食路线，以及欢腾的派对驳船，保证让伊壁鸠鲁派和享乐主义者满意……在拥挤的城市中竟然也有绿地——杜乐丽花园(Tuileries)和植物园(Jardin des Plantes)……交通与河岸？非常便利，你可以乘坐河边72路公交车，或水上巴士，也可步行。沿河岸的大道大部分不能行车，已经改造成热闹的步行街……巴黎24小时：塞纳河上…… 法国塞纳河的左岸和右岸在法国巴黎，塞纳河（Seine）自东向西穿城而过，它将巴黎分为了两个部分，其中塞纳河南边的部分就是“左岸”（Rive gauche），而塞纳河北边的部分则是指“右岸”（Rive droite）。虽然它们都是巴黎的一部分，但这两岸在发展过程中演化出了完全不同的文化。左岸是文艺气息比较浓厚的地方，这里有很多的剧院、书店，可以说巴黎左岸历来是辈出文豪巨匠的文化天堂。而右岸则是金融中心，有人称呼巴黎右岸为“冒险家的游乐场，银行家的聚集区”。因此“左岸用脑，右岸用钱”这句话也广为流传。右岸是巴黎理性、物质的部分，左岸则是巴黎感性、浪漫的部分。左岸与右岸的差异，应当追溯至这种差异初露端倪之时。公元14世纪时的法王查理五世，将王宫迁往位于右岸的卢浮宫（Louvre）、浮日广场、万森城堡，这里遂成为巴黎的政治中心；而此时的左岸，因为拥有索邦大学（Sorbonne）等高等学府，而成为知识分子的聚居地。此后，直至l7世纪，左岸的知识中心与右岸的政治中心的格局一直维持着。当然，此时的左岸还未形成自己的精英文化。1682年，法王路易十四将皇宫由巴黎迁往凡尔赛宫（Palais de Versailles），左岸作为巴黎去往凡尔赛的必经之地，迎来了其飞速发展的黄金时期，一大批达官、新贵、名流选择在此地修建府邸，与右岸的皇宫和商业大街隔塞纳河遥遥相望。当然，遥相呼应的，还有左岸的文化与知识、右岸的权力与富有。至此，由两次皇宫迁址而搅起的左右岸财富、权力、知识、文化元素的重新洗牌尘埃落定。作为人的居住地，左岸出现了大量的剧院、书店、出版社、博物馆，而大量的名流和知识分子则在这些文化气息十分浓厚的场所里流连忘返。同时，咖啡馆是这个精神至上的地区不可或缺的点缀，曾经有人说：“当你随便走进一家咖啡馆里，也许一不留神就会坐在海明威坐过的椅子上、萨特写作过的灯下、毕加索发过呆的窗口。”而在右岸，围绕着卢浮宫、香榭丽舍大街（Avenue des Champs-Elysées）、埃菲尔铁塔（Tour Eiffel），则聚集了一大批以奢侈生活为至上追求的现实主义者。虽然左岸和右岸有着完全不同的文化性格，但这并不代表二者之间是不可调和的，恰恰相反，正是二者的相反相成、和谐共生，造就了巴黎独一无二的城市文化…… 左岸右岸话题纷繁，一句两句真的很难理清楚，本篇试着从五个部分来捋一捋……一、第一部分，看看巴黎的桥看看分开左岸右岸的塞纳河……二、第二部分右岸、右岸、右岸……，先选右岸两个有代表的主题，让我们先记住右岸的名片，在头脑中留下一个少而精较为深刻的印象……三、第三部分左岸、左岸、左岸……，再选左岸两个有代表的主题，让我们先记住左岸的名片，在头脑中留下一个少而精较为深刻的印象……四、第四部分回到塞纳河，回到不属于左岸右岸而又属于的古老巴黎的发源地—西堤岛(城岛)和圣母院……也是左岸右岸的源头和历史……五、第五部分的左岸右岸，再随后将分属两边的著名景观放在一起，这样一听到这些在你心目中那些著名的建筑景点，你就马上能够反应过来，它们应该在那个方位，应该到巴黎地图的那个区域去找了……六、第六部分塞纳河上的游船，仔细看看这条左岸右岸的自然地理分界线……七、其他…… 一、第一部分，看看巴黎的桥……不同年代来巴黎几次，生活中感觉到巴黎最多的就是广场和桥了，本篇想重点说说左岸右岸，那就先聚焦在巴黎的塞纳河和河上那些赏心悦目且功能完善的桥吧……广场就分别归类于后续左岸右岸的建筑方面了……如果你面对着一张巴黎地图，那就很好分辨了，图上塞纳河北边是右岸，南边就是左岸了……如果你没有看着地图又身历其境的来到了巴黎，你如何知道那边是左岸那边是右岸呢？巴黎人会郑重其事的告诉你，你站在一座桥上，面向塞纳河水流走的方向，伸出左手就是左岸，举起右手指向的就是右岸了……简单吧？……那就先漫步塞纳河上去看看多姿多彩的桥吧……这座美丽的城市到底里多少浪漫的桥?一座座跨过了才知道--巴黎 都说法语是世界上最美的语言，而它的美多半是来源于它的精准。法语里有许多独特的词，翻译成其他语言无法准确的表达其原意。比如flâner这个词，无论英文中文都没有完全对应的词，比较接近的意思是漫步、闲逛。雨果曾说：errer est humain, flâner est parisien，意思是会游荡的是普通人，会flâner的才是巴黎人。只有懂得flâner，才懂得巴黎生活的精髓。的确，巴黎是一座适合毫无目的悠闲漫步的城市，融合了内敛与华丽的建筑、数不清的博物馆与文艺展览、漂亮的店铺、优雅的公园……整座城市蕴藏着无穷尽的宝藏。而无论怎样随意的flâner，总能遇见蜿蜒而过的塞纳河，那闪闪发亮流水上一座座风格各异的桥梁，串起左岸的古典浪漫和右岸繁华热闹。你知道巴黎的塞纳河上一共有多少座桥吗？据统计一共是37座桥，除去2座铁路专用桥，剩余的35座都可供行人漫步，它们每一座都带着不同的细节和故事，用各自的方式呈现着巴黎的美丽景色和人文气息…… 巴黎最古老的桥，叫新桥Pont Neuf。1578 年，国王亨利三世亲自为这座桥奠基。从1607年开始，这条优美的拱桥就一直将西岱岛与塞纳河的两岸紧紧联系在一起。新桥是巴黎的第一座石桥，也是第一个没有房屋阻挡的桥，它让人们能以开阔的视野欣赏塞纳河上的风光，也逐渐成为娱乐和商业活动的中心。如今这里依然是巴黎著名的河边旧书市的核心地带。法语将“经久耐用”的东西比作“Pont Neuf”，即所谓“历久弥新”…… 新桥西面是艺术桥Pont des Arts。在优美的西岱岛和埃菲尔铁塔炫丽灯光的定格下，艺术桥成为观看日出的绝佳地点。这座桥于1804年完工，其创新的设计源自于拿破仑的想法。他希望建设一座跨越塞纳河的金属桥，将法兰西学会和艺术宫（即今天的卢浮宫）连接起来，这也是此桥名字的由来。桥上设有长凳，还曾种植着许多灌木，被当地人称作巴黎的“空中花园”。艺术桥也被称作情人桥，传说情侣如果在这里接吻就永远不会分开，情人们在桥上挂满了情人锁，成为一道独特的风景，直到前几年桥梁不堪重负而被遗憾的清除…… 在很多人眼中，亚历山大三世桥Pont Alexandre Ⅲ是巴黎最华丽的桥梁。这座桥是为1900年的世界博览会而兴建开放。大桥以俄国沙皇亚历山大三世的名字命名，是法俄两国间友谊的象征。全长107米的大桥只有一个桥拱，为了不影响香榭丽舍大道和荣军院的视野而将桥身造得特别低矮。桥上所有的装饰雕塑几乎都有讲究。桥身的一面塑有俄国圣彼得堡的城徽以及象征涅瓦河睡神的雕塑，另一面则是象征巴黎与塞纳河成长历史的两个侏儒；桥的两端还各有两根象征科学与文艺的立柱以及象征工业与商业的两匹奔腾的骏马。桥的每一个入口都耸立着高高的角柱，柱上是镀铜骑士群雕像；桥的两侧还装饰有水生动植物与花环图案。即便是在阳光忽隐忽现的巴黎，这座精心装饰过的大桥也是终日金光闪闪…… 比尔阿克姆桥Pont de Bir-Hakeim位于埃菲尔铁塔西侧，一共两层，上层是地铁6号线，下层供行人和车辆通行。不管是乘地铁还是步行，这座桥都是远眺铁塔的绝佳观赏地。沿着人行道在河的中央处伸出了一个平台，上面是一尊青铜像，策马奔驰、手执长予，前进的方向正是埃菲尔铁塔的方向。也许比阿盖姆桥不是塞纳河上最美丽的桥，但是却能在这里看到巴黎最美的风景。电影《盗梦空间》的主人公创造梦中建筑的那个令人印象深刻的场景，就是在这里拍摄的…… 米拉波桥Pont Mirabeau桥身用青色的钢铁铸成，满是19世纪旧工业时代特有的罗纹、铆钉，增添了许多沧桑的味道，两边的桥墩各有青铜雕刻的海之女神像。米拉波桥附近的河岸最宁静，没有喧嚣的市井声音，就像那首依然刻在桥侧的短诗《米拉波桥》一样。这首阿玻利奈尔感叹时光流逝，被载入世界文学的史册的诗这样写道：米拉波桥下，塞纳河水在流淌，我们的恋情随波荡漾……岁月滚滚，爱情已休，恰似这塞纳河水一去不回头…… 双倍桥Pont au Double有非常特别的深红色，在永远灰色或者青铜色的塞纳河桥中，显得格外与众不同，它17世纪建成的时候专门供当时在旁边的教会医院里的修女使用。因为照料病人的修女们必须在河边清洗医院里的衣物，需要方便地往来于两岸同时又不能妨碍行人，于是政府规定桥宽的1/3供行人行走。由于禁行的桥宽恰恰是步行道的两倍，桥名便由此而来。如今桥中央宽阔的“双倍”空间，成了玩滑板车的少年和手鼓艺术家们的天地…… 协和桥Pont de la Concorde由工程师贝豪奈设计，建于1791年，一部分筑桥石料来自被拆毁的巴士底狱，目的是使“人民可以继续藐视旧城堡”。桥上最初装饰有拿破仑时期的将军和君主复辟时期文武官员的雕像，后来因为有人担心桥身会不堪重负而塌陷，这些雕像被搬到了凡尔赛宫…… 西蒙·波伏娃行人桥Passerelle Simone-de-Beauvoir是巴黎塞纳河上的最新的桥梁，开通于2006年，专供行人和自行车使用。桥的主体结构为钢架，桥面为木条铺就。桥呈弧形，但并非一跨过河，而是由高低两条钢架，分别连接塞纳河两侧各高低两处堤岸。“立交式”的桥面在视觉上带来错落感，更为闲来信步提供了路径上的新鲜感。桥的名称是为了纪念著名的女性主义作家西蒙·波伏娃…… 塞納河重點橋梁：新橋（Pont Neuf）：位於西堤島最西緣，是巴黎現存最古老的橋樑，也是拍攝羅浮宮的絕佳位置。藝術橋（Pont des Arts）連接羅浮宮跟左岸的橋樑。利奧波德-塞達-桑戈爾行人橋（Passerelle Léopold Sédar-Senghor）：連接杜勒麗花園跟對岸奧賽博物館的橋樑，拍攝奧賽博物館的絕佳位置。亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）：連接傷兵院跟對岸大小皇宮的橋樑，是華麗無比的新藝術風格。耶拿橋（Pont d’Iéna）：連接艾菲爾鐵塔跟對岸投卡德侯花園的橋樑。………… 我们所在的这个桥的位置在Bras de la Monnaie 巴黎造币厂附近，巴黎造币厂位于塞纳河的左岸，靠近兑换桥（Pont au Change）。兑换桥连接了造币厂和卢浮宫之间的区域。巴黎造币厂（Monnaie de Paris）是法国官方的铸币厂，位于塞纳河的左岸。兑换桥（Pont au Change）是连接西堤岛（Ile de la Cité）和左岸的一座桥梁。新桥（Pont Neuf）位于巴黎造币厂的左岸，紧邻造币厂的东端。米拉波桥位于巴黎造币厂的更远东面，大约在右岸的20分钟步行距离内。亚历山大三世桥位于巴黎造币厂的更远西面，在右岸的卢浮宫附近。因此，巴黎造币厂附近，最直接的桥梁是兑换桥…… 看到这座桥中间长岛的自由女神像了吗？是的，美国纽约的自由女神像就是建国时法国送的，而这个就是送给美国纽约那座自由女神像的缩小版……我在巴黎住过的地方，既有城市最西边的立体城市拉底芳斯LaDéfense，也有城市最东边塞纳河畔的伊夫里Ivry……第二次长住巴黎时就在埃菲尔铁塔附近的圣查理斯大道，晚饭后常出来在河边散散步……顺着长岛到另一端，这里是在塞纳河上远看拍照埃菲尔铁塔角度最好的地方了…… 塞纳河畔：左岸是梦境，右岸是生活 在法国，左岸，是一个特别"小资"的词。法国人一般爱把河岸分左右称呼，就像中国人爱把山坡分阴阳一样。"巴黎的左岸"，这个让人容易浮想联翩、让人觉得是充满异国风情的地方，广义上说，指的是流经巴黎、把"艺术之都"一分两半的塞纳河以南的这部分;狭义上说，就是靠近河南岸圣·米歇尔大街和圣·日耳曼大街交汇的方圆几公里的地方。好像提起"左岸"，就提到了这样一些气氛或背景:诗歌、哲学、贵族化、咖啡馆、艺术、清谈……当然，还有文化。巴黎人说笑话，在左岸散步，从你身边匆匆而过的不是教授就是大学生;而在右岸，走路时注意不要踩别人的脚--那十有八九是一双蹬着高级皮鞋的银行家的脚!左岸右岸，好像已经不仅是一个地域上的区别，而更多的是理念和象征意义的不同。一条几十米宽的大河，在人心浮动、灵活机巧的今天，能阻断多少思想或行为的交流、融合和碰撞呢?但是，的确如此:左岸的环境是叛逆的，左岸的心灵是极端的，左岸的眼神是激情的，左岸的语言是感性的。十七世纪，路易十四迁居于凡尔赛宫，左岸成了从巴黎去凡尔赛宫的必经之路，这时的左岸获得了飞快发展的黄金时期。当时的达官新贵、社会名流纷纷来此建造公馆，这样慢慢形成了以文化知识界为主流的中产阶级社区，与右岸的王宫府邸、商业大街组成的权力和经济中心形成了鲜明的对照。无怪乎人们诙谐地称"右岸用钱，左岸用脑"。由于文化知识界聚集在左岸，于是各种书店、出版社、小剧场、美术馆、博物馆等逐渐建立了起来。围绕这种社交氛围的咖啡馆、啤酒馆也应运而生，成了左岸知识文化人士重要的聚会场所。从紧靠赛纳河左岸的圣米歇尔大街开始，文化名人和先贤们光顾和聚会过的咖啡馆、酒吧遍布各个街区。300多年来，左岸的咖啡不但加了糖，加了奶，而且还加了文学、艺术以及哲学的精华，加了一份像热咖啡一样温暖的文化关怀。"左岸"因此而成为一笔文化遗产、一种象征、一个符号、一个时髦的形容词。当你随便走进一家咖啡馆，也许一不留神就会坐在海明威坐过的椅子上、萨特写作过的灯下、毕加索发过呆的窗口。在最古老的圣日耳曼教堂周围，有最早的弗洛咖啡馆(cafe de Fiore，也称"花神咖啡馆")，这家咖啡馆和边上的德玛格餐厅 (Auy Deux Magots)是著名的哲学家萨特和他的情人西蒙波娃几乎天天消磨时光的地方。现在咖啡馆的菜单上还印着萨特的语录:"自由之神经由花神之路……"。而附近的"里普啤酒馆"是安德烈·幻德及其《法兰西》杂志社撰稿作家们定期见面探讨写作心得的地方，也是圣罗兰经常涉足的地方。从索邦大学、先贤祠、到奥赛博物馆……很多文化，其影响已经远远超出了巴黎甚至法兰西，它们更像是一种精神意向，吸引更多的人来到左岸，去感受去探索和品味。在左岸，一切都像被时光停留在了最美好的那刻，都是那么宁静、美好，c’est la vie。而塞纳河的右岸，围绕着凯旋门、卢浮宫、香榭丽舍大街、雨果广场，则聚集了一大批以奢侈生活为至上追求的现实主义者。如果左岸代表小资、文艺，那么右岸就是宏大、奢靡；如果左岸代表精神的，那么右岸就是物质；如果左岸是理想，右岸就是现实；如果左岸是感性的，右岸就是理性的。虽然左岸和右岸有着完全不同的文化性格，但这并不代表二者之间是不可调和的，恰恰相反，正是二者的相反相成、和谐共生，造就了巴黎独一无二的城市文化。或许每个人心中都有一条塞纳河，她把我们的一颗心分作两边，左岸柔软，右岸冷硬；左岸感性，右岸理性。左岸住着我们的欲望，期盼，挣扎和所有的爱恨嗔怒，右岸住着这个世界的规则在我们心里打下的烙印——左岸是梦境，右岸是生活…… 右岸的蓬皮杜艺术中心/左岸的奥赛博物馆……这个反差最大了……右岸的卢浮宫香榭丽舍大道凯旋门协和广场歌剧院老佛爷百货股票中心巴士底玛德兰玛莱区和雨果的孚日广场……左岸的先贤祠奥赛索邦大学法兰西学会埃菲尔铁塔荣军院拿破仑墓卢森堡公园波旁宫拉丁区和海明威的丁香咖啡馆……右岸的巴黎大堂中央市场/左岸的花神双叟调色板咖啡馆…… 实在是太多了……好了，还是左岸的拉丁区附近选一片，右岸的玛莱区（也有称为玛黑区）附近选一片吧……看下图……右岸从蓬皮杜艺术中心到巴黎大堂的核心城区……左岸选圣日尔曼大道及教堂广场街区的咖啡馆文化……想就记住两个？左岸：花神咖啡馆，右岸：蓬皮杜中心，……… 二、第二部分右岸、右岸、右岸……，先选两个有代表的主题，让我们先记住右岸的名片，在头脑中留下一个少而精较为深刻的印象……右岸、右岸、右岸…… 先坐地铁来到巴黎的中心交通枢纽站 Chatelet Les Halles，上下几层都在地下好几路地铁会在一起，甚至包括去郊区的快速地铁……好在上下都有电梯，看准了要换成的线路就好……出站到了地面也是巴黎中心的中心，去哪里都方便……巴黎大堂（Les Halles，[le al]），是法国巴黎的一个区域，位于第一区，时尚的蒙特吉尔街（rue Montorgueil）的南端。它的前身是已于1971年拆除的中央批发市场，取而代之的是一个现代化的地下购物区——大堂广场（Forum des Halles）。其露天中心区低于街道，像一个坑，有雕塑，喷泉和马赛克，以及格雷万蜡像馆。下方的区域快铁RER车站沙特莱-大堂站，是巴黎市郊通勤铁路系统的核心枢纽。历史，巴黎大堂的前身是传统的巴黎中央市场。在1183年，国王腓力二世扩建巴黎市场，为来自全国各地出售商品商人建立一个遮蔽之处。在19世纪50年代，兴建了大型的玻璃和铁构建筑，有巴黎的“肚腹”之称。由于无法适应新的市场竞争，以及需要进行大规模维修，1971年拆除了中央市场，多姿多彩的氛围和商人摊位一起消失。批发市场搬迁到郊区兰日斯。这个地点成为20世纪70年代建成区域快铁的交汇点，两条分别出城到南部、东西部的线路分别延长到此处交汇。几年间，市场的所在地成为巨大的露天空地，绰号“市场大洞”（le trou des Halles），当作古老的圣厄斯塔什教堂脚下的眼中钉。沙特莱-大堂站于1977年建成，是巴黎新的市区铁路枢纽。新落成的大堂是部分位于地下的多层商业和购物中心，于1979年开业。说是世界真奇妙吧，这一年我刚刚进入大学，怎能想到还有这么一个地方在亚欧大陆的另一侧开业了……当然更奇妙的还是在看凯旋门那盛大的总统阅兵式和香榭丽舍大道庞大的一个个分列式游行方队时，我感觉我生日这天在巴黎过他们的国庆节真的是很有意思也很快乐……说回到这些漂亮的现代玻璃建筑群，该建筑的设计曾引起批评，近年来，巴黎市已商讨重塑这一区域的事宜。2014年les halles商场经过扩建后新增加了一座现代化屋顶和广场…… Jardin Nelson Mandela Samaritaine Place Joachim du Belly Samaritaine 先选一个排名比较靠前的现代文化建筑，蓬皮杜艺术中心和附近转转，看看右岸的风格……没有去挑选那些王宫、银行、股票交易所，选一个文化方面的，即使是博物馆也选一个与古典卢浮宫不同的，一个与左岸风格迥异的所谓离经叛道的现代艺术文化中心，毕加索的现代流派早期是很多人不太能够接受的，这就是巴黎，拥有最古老最经典的，同时有引领着现代和时尚的元素……巴黎不缺古典更不缺艺术，本篇就选择两个在最经典古老的城市核心区域而最具有现代、创新、时尚的例子吧……首推一个就是当年争议最多的蓬皮杜国家艺术文化中心了……蓬皮杜国家艺术和文化中心（Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou，），是坐落于法国首都巴黎拉丁区北侧、塞纳河右岸的博堡大街的现代艺术博物馆，当地人常也简称为“博堡”。因这座现代化的建筑外观极像一座工厂，故又有“炼油厂”和“文化工厂”的别称。“国立蓬皮杜文化中心”不仅内部设计、装修、设备、展品等新颖、独特、具有现代化水平，它的外部结构也同样独到、别致、颇具现代化风韵。这座博物馆一反传统的建筑艺术，将所有柱子、楼梯及以前从不为人所见的管道等一律请出室外，以便腾出空间，以供内部使用。整座大厦看上去犹如一座被五颜六色的管道和钢筋缠绕起来的庞大的化学工厂厂房，在那一条条巨形透明的圆筒管道中，自动电梯忙碌地将参观者迎来送往。当初这座备受非难的“庞大怪物”，今朝已为巴黎人开始接受并渐为法国人喜爱。如果说卢浮宫博物馆代表着法兰西的古代文明，那么“蓬皮杜文化中心”便是现代巴黎的象征。蓬皮杜中心的建筑设计在国际建筑界引起广泛注意，对它的评论分歧很大……记得80年代末第一次进去参观时，那些以毕加索为代表的作品确实是看不懂，一些后工业的大量展品也是看得迷迷糊糊的…… 也来个三连拍吧…… 在1969年时，法国总统乔治·蓬皮杜为了纪念带领法国于第二次世界大战时击退希特勒的戴高乐总统，于是倡议兴建一座现代艺术博物馆。经过国际竞图，最后从600多个参与竞图的团队选出一个做为兴建的建筑造形风格。但是因为乔治·蓬皮杜于1974年因癌症逝世，所以建筑于1977年1月31日完工启用后（当时总统为瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦）就命名为庞毕度中心来纪念他。蓬皮杜中心自从1977年开幕以来已经有超过1亿5,000万人次参观。建筑特色，蓬皮杜中心是由义大利建筑师伦佐·皮亚诺设计、英国建筑师夫妇理察·罗杰斯及苏·罗杰斯（Su Rogers）、弗兰奇尼（Gianfranco Franchini）、英国结构工程师埃德蒙·哈波尔德（Edmund Happold）及爱尔兰结构工程师彼得·莱斯（Peter Rice）。为了选出蓬皮杜中心的设计，当时举办建筑设计比赛，并将结果公布于1971年。蓬皮杜中心完工后，引起法国社会大众诸多争议，由于它与巴黎的传统风格建筑完全相反，造成许多巴黎市民无法接受，但也有艺文人士大力支持，有人则称它是“市中心的炼油厂”……蓬皮杜中心（法语：Centre Georges-Pompidou）全名为庞毕度国家艺术和文化中心（Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou），俗称博堡（Beaubourg），是一栋座落于法国首都巴黎第四区的复合建筑，位于蒙特吉尔街、玛莱区及大堂附近，蓬皮杜中心也是一栋高科技建筑。蓬皮杜中心内部包括公共资讯图书馆（Bibliothèque Publique d'Information）、法国国立现代艺术美术馆（Musée National d'Art Moderne）与声学、音乐研究和协作学院（Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique）…… 蓬皮杜艺术中心所在的区域是巴黎城市的最核心，除了南边城岛的巴黎圣母院，右岸靠西是卢浮宫，而靠东是孚日广场还有巴黎市政厅，而北边走过去可达奥斯曼大街的巴黎歌剧院和老佛爷百货中心了……在这个最经典古老的城市核心区域，另一个最具有现代、创新、时尚的例子就是多次改建的巴黎大堂了……这是本区域内与蓬皮杜艺术同样常被诟病的就是同为现代建筑的改造过的巴黎大堂-中央市场了……中央菜市场…铁制和玻璃展馆Halles…哈雷广场（The Forum des Halles）本篇特意在此多放几张照片的缘由是，一是这与市政厅这些古典建筑不同，与蓬皮杜中心一样是唯二的可以展现古老巴黎现代玻璃建筑的一个方面，再一个就是在2016年历时5年巴黎市中心最大的改造项目完成，成了一个我完全陌生的地方，差点走迷了路，实在让我这个长期生活过的“老巴黎”大失面子了……还有就是过去的漂亮玻璃建筑以后你来就看不到了，本篇也就在此多放几张照片以示追忆吧…… 对了，以前是这个样子的，本次美篇特意为此多找了几张照片放在这里，请千万记住！！！当你下次来巴黎时，以下照片的模样就再也看不到了！我们这次就找了半天，查找资料才发现这一片正是近些年来，巴黎城市中心区变动最大的区域了，也是巴黎核心区历时5年最大规模的改建项目了…… 现在是这个样子的，看一看比较一下吧，看看你能够找到以前的路而不迷路吗？ 右岸也有不少有名的咖啡馆，这家排名榜首的就在杜乐丽花园边上卢浮宫的附近…… 左岸从右岸跨过了桥，跨过塞纳河，就来到了左岸，大学、学会、先贤寺、拿破仑、铁塔……本来想选个河岸的奥赛博物馆，与蓬皮杜艺术中心倒是一对，又一想还是花神咖啡馆吧，这些众多的咖啡馆最能代表那些巴黎最骄傲时期文化人的调调了……那就去圣日耳曼教堂附近的花神咖啡馆坐坐，正好在右岸也走累了，休息一下吃点东西，也体会一下文人骚客们的热情和浪漫，感知一下左岸的风情……顺便说一句，这些牌子上CAFEE的地方可不仅仅是有咖啡，它们都有自己的名厨名菜还是十足的美食饭馆呢…… 三、第三部分左岸、左岸、左岸……，再选两个有代表的主题，让我们先记住左岸的名片，在头脑中留下一个少而精较为深刻的印象……左岸、左岸、左岸…… 圣日耳曼德普雷修道院（Abbaye de Saint-Germain-des-Prés）是法国首都巴黎第六区的一座本笃会修道院，创建于6世纪，法兰克国王希尔德贝尔特一世攻打西班牙的萨拉戈萨时，得到当地主教赠送的圣带，回到巴黎后就兴建了这座教堂来收藏这件圣徒遗物，命名为圣十字和圣文生教堂，当时它还只是巴黎的郊区，塞纳河左岸洪水泛滥的河滩荒地，从西岱岛的王宫可以看见这座坐落在田野间的教堂。558年完成，12月23日献给圣日耳曼，同一天国王的驾崩，于是关闭教堂，改为修道院。在皇家资助下，这里成为法国最富有的教堂之一，并获得管理城墙以外，今圣米歇尔大道以西左岸大部分地区的权限（到1670年）。在11世纪，它设立一个重要的藏经楼，是法国天主教会的学术中心，直到在法国革命期间被废弃。是墨洛温王朝国王的安葬地。周围的圣日耳曼德普雷区得名于教堂。这一区域也是拉丁区的一部分，因为修道院捐赠了一些沿着塞纳河的土地 —Pré aux Clercs（学者田野），以兴建巴黎大学，在那里拉丁语是来自欧洲各地的学生的通用语。瓦卢瓦的玛格丽特也强迫修道院捐出土地，在此修建一座宫殿（今塞纳路2-10号），使这一地区变得时髦起来，直到18世纪初被香榭丽舍大街以北的Saint-Honoré区超过。哲学家笛卡尔的墓地也在这里…… 圣日尔曼教堂附近的街区，先看图转一转吧，许多咖啡馆，往往门外的座位更受欢迎些……里边应该是以前那些放荡不羁的文人们辩论、吵架、打架的地方吧……许多著名作家也在这里写作，一呆就是一天…… 6th Arr 6th Arr 我们累了也饿了，开始点餐吃喝了…… 6th Arr 6th Arr 光看是不够的，上升上升装装文化人，聊的深入细致一些……本人有一篇专门的美篇称作《巴黎十大经典咖啡馆》，感兴趣又有时间的朋友可以去翻看翻看…… 左岸的咖啡馆…… 巴黎的心臟在左岸還是右岸？ Saint-Germain-des-Prés 的獨特文藝氣息在巷弄裡巴黎的文化精神在聖日耳曼德佩區（ Saint-Germain-des-Prés ）萌芽，從中世紀開始，這裡就聚集不少文人、藝術家和知識分子，是他們切磋討論和實現自我的地方。漫步在這個街區，除了不少高端品牌，還有一些設計師小店隱匿在街角，畫廊林立、書店眾多，街景充滿浪漫氣息和情調。1、塞納河左岸的浪漫氣息 / Saint-Germain-des-Près位於塞納河左岸的聖日耳曼德佩區（ Saint-Germain-des-Près ）是巴黎市中心一個著名的歷史文化區。這裡以其悠久的歷史、文化和藝術氛圍而聞名。隨處可見書店、咖啡廳、古董店、畫廊林立，因為這裡曾經是文學和藝術的中心，吸引無數遊客和藝術愛好者前來探訪。時至今日，漫步在這裡連空氣聞起來都是優雅的味道，這裡，仍然是巴黎藝術和文化的中心之一。2、信仰與藝術重鎮 / Abbaye de Saint-Germain-des-Prés聖日耳曼修道院位於聖日耳曼大街上，是一座建於 6 世紀的羅馬式建築。中世紀時，修道院作為法國最重要的文化中心之一，吸引不少學者和藝術家前來研究和創作，保護許多古籍與文物不受戰火破壞。如今，修道院外部在春夏秋冬四個季節，依舊迷人。修道院外也總會遇到一兩位獨立畫家在一旁掛畫販售，吸引著路人的目光。 3、文人雅士的產地 / Café de Flore 、 Les Deux Magots巴黎最有名氣的花神咖啡廳「 Café de Flore 」和雙叟咖啡廳「 Les Deux Magots 」也同樣在聖日耳曼大道旁，也許是受到一旁的修道院影響，這裡在 19、20 世紀是巴黎文人、藝術家和政治家的聚會場所，也是新思潮和文化運動的發源地，其中包括知名作家 Ernest Hemingway 、 Simone Beauvoir 和 Pablo Picasso 等人，他們在這裡交流思想、探討藝術、寫作和出版書籍。4、當布被視為雕塑 / RizRiz Paris在修道院旁的 Pass. de la Petite Boucherie 上有間十分特別的店：獨立設計師品牌 RizRiz Paris ，這裡也是獨特的藝術空間，被歲月打磨光滑的奧斯曼建築石磚與經歷數百年歷史的巨大木樑，陽光、路燈和街景相互輝映，從玻璃櫥窗後透出一位堅持在巴黎「捏布」的華裔藝術家 Zhang。一踏入這個空間馬上感受到心靈的鬆懈，完全不會意識到這是一間「商店」。在這裡，看到了用柿子染色的亞麻風衣、每件衣服上的手工縫線，能當作坐墊和靠枕的馬甲、可以用作腰帶的圍巾、可以正反顛倒穿的外衣。對藝術家來說，這是一個讓人靜心感受藝術和創作的角落，而服裝只是承載她豐滿藝術創作的一種表現形式。其實只要走進 Saint-Germain-des-Près 的小店，就彷彿進入了一個美學的殿堂、充滿驚喜，無論是服裝、飾品還是家居用品店，都能讓人感受到藝術和美學的融合。這裡的設計師都在追求藝術的純粹和自我實現，在這裡逛街不僅是購物，更是一場藝術之旅，讓人不由自主地感受到藝術的魅力。5、讓藝術成為交流的語言 / A2Z Art Gallery由於 Saint-Germain-des-Près 一直以來都是藝術家和文化精英的聚集地，在這樣的背景下，畫廊和藝術展覽自然就在此地聚集，無論是古典的油畫、現代的雕塑還是前衛的攝影作品，都讓人感受到不同領域的藝術魅力。此外，這裡不但給當地藝術家提供了多個展示作品的平台，也讓世界各地想要追尋夢想的藝術家前來，吸引了無數藝文愛好者和收藏家參觀和購買。像是同樣在小屠夫街上的 A2Z Art Gallery，專門從事當代藝術，展示了一系列國際藝術家的作品。畫廊創始人發揮他的策展專業，協助國際新銳藝術家的創作，尤其支持亞洲當代藝術家和法國本地藝術家，也促進亞洲和法國藝術的交流。6、巷弄牆面如流動展覽 / Rue Visconti在這麼多藝術家聚集的地方，這裡的巷弄和街角自然也充滿情調與氛圍，除了不時被畫廊櫥窗吸引，還能發現許多隱藏角落的小確幸，像是一扇綠色的小門、一面破舊的牆壁，或是一面佈滿藝術家創作的牆。Rue Visconti 是一條很窄的巷弄，以法國畫家 Jean Visconti 命名，據說這裡曾是 16 世紀新教徒的避難所，街道長度不長，保留著幽靜隱密的特色。而如今這裡的牆面上會定期更新一些畫展海報，更加增添藝文氣息。7、思想的橋樑 / Pont des Arts巴黎藝術橋（ Pont des Arts ）建於 19 世紀初期，作為當時知識分子的聚集地，他們經常在橋上聚會、談話和交流意見。 Pont des Arts 連接巴黎左岸 Saint-Germain-des-Près 和右岸 Musee du Louvre ，於 20 世紀初期， Pont des Arts 也成為了一個展示藝術作品的場所，有不少藝術家在此展示自己的畫作。 巴黎往事：让浪漫之都巴黎惊艳了一把！ 巴黎及周边地区相关的文化、艺术、历史、社会等内容，既涉及古，又涵盖今。讲述了一些鲜为人知的故事，包括达芬奇、弗朗索瓦一世、拿破仑、巴尔扎克、雨果、罗丹、莫奈、雷诺阿、梵高、肖邦、海明威、萨特、巴赞、特吕弗和杜尚等人的诸多往事……巴黎人钟情于历史，所以巴黎有大大小小的博物馆和美术馆，不必说卢浮宫博物馆和奥赛美术馆，也不必说橘园美术馆和巴黎历史博物馆，单是名人手稿博物馆和法兰西军事博物馆就够让人耳目一新了。手稿博物馆在最富历史风情的圣日耳曼大街上，内中展出法国很多名人的亲笔手稿，包括雨果、巴尔扎克、居里夫人、萨特、戴高乐等人的书信、日记和文稿……军事博物馆则陈列着从古至今法国军队的全部家当，比如冷兵器时代的铠甲和长矛，拿破仑时代的战靴和戎装，还有二战时的枪支坦克，在那里能阅尽法兰西大军的全部沧桑。除了这些，还有浪漫生活博物馆、电影资料馆、蒙马特博物馆和旋转木马博物馆，那些以名人故居为依托的博物馆就不必多说了……巴黎人喜欢旧物，所以城市里有大大小小的旧物市场，最大的要数圣图安旧物市场，占地好几公顷，光摊铺就有两千多家，如果是第一次去淘旧物总是会晕头转向，因为那里的商品实在太多，即使被分为几个大类也总是让人应接不暇。巴黎十一区、十二区和十四区等几个区每周末也都会有规模稍小一些的旧物市场，而十五区的旧物市场则会出现在一个并不确定的日子，所以规模也更大些。即使巴黎周边的小镇也时而有这样的市场，枫丹白露的旧物市场就在圣路易自由集市旁边，距离枫丹白露宫也没多远，这里的市场和巴黎没什么差别，大小物件一应俱全，在阳光下面异常古朴，很多人在市场里拿着自己喜欢的古物把玩。旧物市场都有些什么：照片、画框、首饰、烛台、厨具、摆件、书刊、乐器……每一件东西前面都需要加上一个“旧”字…… 四、第四部分回到塞纳河，回到不属于左岸右岸而又属于的城岛和圣母院………………………… 巴黎塞納河：要說到城市河岸景觀，巴黎的塞納河畔（Seine）應該是最為世人耳熟能詳的一個，也是巴黎必去景點。東起巴黎聖母院與聖禮拜堂所在的西堤島，西至艾菲爾鐵塔，雲集了羅浮宮、杜樂麗花園、奧賽博物館、艾菲爾鐵塔等等，於1991年被列入世界文化遺產。這區域在法國歷史文化的地位無庸置疑，聖母院於2019年遭受祝融之災、長期整修！05年终于重新开放，比以前更拥挤了，人们从四面八方赶来巴黎，不看看巴黎圣母院就等于没来一样…巴黎圣母院所在的城岛，是古巴黎的发源地，更是在塞纳河中既不属于左岸又不属于右岸，同时又是既属于右岸又属于左岸的宝地……回到塞纳河就先回到这里，我们可以再论巴黎，而冲破了这里，我们也可以再论巴黎的左岸右岸…… 法國-巴黎-聖母院和城岛-西堤岛塞納河，巴黎塞納河的大名鼎鼎不在話下，當然是拜巴黎所賜。全長約780公里的塞納河發源於勃根地，一路蜿蜒曲折的流經巴黎、盧昂等法國西北大城，最後由勒哈佛爾（Le Havre，河口北岸）/翁夫勒（Honfleur，河口南岸）流入英吉利海峽（法國稱為拉芒什海峽）。本文的重點是巴黎的塞納河畔、不會介紹其他沿岸景點，不過理解塞納河的流勢才好理解所謂的塞納河左岸/右岸，單看它流經巴黎核心觀光地帶真的很難理解為何南岸是左岸、北岸是右岸。另一點值得注意的是塞納河由英吉利海峽直通巴黎，在過往是軍事要道，一旦失守敵軍便能長驅直入巴黎，這一點在《維京傳奇》中便嶄露無遺，而西堤島則是巴黎市區中的防守要塞。西北方的圓形是塞納河出海口，東南方的正方形就是巴黎巴黎的塞納河沿岸景點：雖然塞納河貫穿整個巴黎，但遊客會造訪的河岸不長，左為艾菲爾鐵塔、右為西堤島，北岸為右岸、南岸為左岸。重點景點：綠色：西堤島黃色：羅浮宮、杜勒麗花園、協和廣場藍色：奧賽博物館紅色：巴黎傷兵院、亞歷山大三世橋灰色：凱旋門、香榭大道紫色：艾菲爾鐵塔 巴黎，這個富有歷史的城市，從一個小落部發展成聞名全球的大都市，大革命沒有摧殘她的文化，世界大戰沒有拆毀她的建築；時間，為這個城市一層層疊上了屬於她的故事。顯露在時尚，呈現在藝術，吸引着人們前去品味她的風情。塞納河西堤島：巴黎聖母院故事從大約公元前250年說起。塞納河上有兩個天然島嶼，其中西堤島上住了一個名為「巴黎」的部落，後來成為巴黎城區的發源地。島上原是住宅區和商業區，現在卻被司法大廈、醫院和警察局取代。還好16世紀修士們的住所被保留下來，最著名的就是五年前，毫無預警遭受烈火蹂躪的巴黎聖母院。值得一提的是，聖母院前的廣場的地上有片銅牌，上面寫有原點(Point Zéro)。標示此處是法國丈量全國里程時所用的起測點，可見巴黎聖母院在法國的重要性。如今，這個集歷史、宗教、文學意義於一身，耗資鉅款重建的巴黎聖母院，即將在今年（2024）年底重新開放，配合着巴黎奧運會，邀請全世界的目光再次投註這個充滿文藝氣息的城市。塞納河：左岸右岸巴黎市沿着塞納河而建，許多主要建築都在河邊以及俯瞰河景的地方。塞納河像一道圓弧，向西貫穿了巴黎全城，以北稱為右岸，以南稱為左岸。左岸右岸，不僅僅是地圖上的標誌，更代表着不同文化精神、不同生活型態，甚至連時尚品味都截然不同。17世紀開始，很多達官新貴和社會名流在左岸建造別墅，慢慢形成了以學術為主流的社區，是達達主義、現代主義、存在主義等現代思潮的誕生地。先賢祠索邦大學、法蘭西學院，還有海明威的故居以及他筆下《流動的盛宴》，都在這裡。右岸的面積幾乎是左岸的兩倍。香榭麗舍大道、凱旋門、大皇宮、協和廣場、羅浮宮，百貨商場和高級飯店等各種精品名店，巴黎的繁華盡都在此，是名符其實的「花都」。不論是左岸的文化與藝術，或是右岸的市井與財富，初次到巴黎，一趟塞納河遊船，都可以將這些經典走馬看花地盡收眼底。若經費許可，在遊船上享受燭光晚餐，用只能在水上才能看到的獨特視角，遠眺被燈火照亮的城市，不用人擠人，輕鬆地欣賞巴黎的美。巴黎的美，美在生活中慢活的體會。塞納河上的橋：亞歷山大三世橋塞納河上有37座橋樑，連結左右兩岸，橋橋不同。無論是浪漫的「愛之橋」，最古老的「新橋」，或是17世紀專攻修女使用、如今成為滑板少年和手鼓藝術家最愛的「雙橋」，都有着自己動人的歷史故事。其中「亞歷山大三世橋」被稱為是最華麗的橋，在1900年世界博覽會時和大皇宮、小皇宮一同開幕。亞歷山大三世橋是沙皇送給法國的禮物，為了慶祝法俄同盟、象徵兩國的和平而建。細看橋上的裝飾，華麗的新藝術派盞燈、天使、兩端金光閃閃的飛馬，都相當考究。除了石雕之外，鍍銅鍍金的雕塑讓整座橋看起來金碧輝煌。即使經歷了一個世紀的滄桑，橋身仍保持着珍珠灰的原色，並沒有受到任何侵蝕。無論是河畔漫步或是橋下倘佯，塞納河上波光粼粼，反映着巴黎的色彩。毫無疑問的，再沒有什麼地方像巴黎一樣，到處彌漫着自由與浪漫，縈繞着夢幻及激情！巴黎萬種風情，閃耀着獨特的氣質，細細品味，或許就激活了您潛藏在心的巴黎風情。 城岛上的巴黎圣母院…… 城岛上的古裁判所监狱…… 通常…規劃行程時不用特別注意景點是在左岸還是右岸，但是呢…由機場搭計程車到市區時司機會問你要在左岸或右岸下車，價錢略有差異。左右兩條直線間是遊客必訪的巴黎觀光地帶，羅浮宮、凱旋門屬於右岸，艾菲爾鐵塔、奧賽博物館屬於左岸西堤島：西堤島是巴黎塞納河畔的天然小島，在久遠之前凱薩遠征高盧時，就有名為Parisii的塞爾特人部落定居在這，匈奴大舉侵略羅馬帝國之際，也有一群人逃到島上避難。爾後維京人不斷進犯巴黎，西堤島成了重要的要塞，《維京傳奇》對這段攻防有非常引人入勝的描述。西堤島無庸置疑是巴黎必去景點，法國的象徵：巴黎聖母院便位於西堤島上，2019年蒙受祝融之災後預計整修到2025年。聖母院附近有另一個非常具代表性的巴黎景點：聖禮拜堂La Sainte-Chapelle。這個貌似不起眼的禮拜堂是路易九世跟拜占庭帝國的皇帝波瑞二世買下據稱為耶穌荊冠與受難十字架的聖物後，為了有相得益彰的擺放場所而興建的。另一個西堤島必去景點是連接西堤島左側與塞納河西岸的新橋（Pont Neuf），名為「新」是它完工時是巴黎最新的橋梁，目前則是巴黎最古老的橋。橋梁上有亨利四世的雕像，不過重點是…景色超好、非常適合捕捉宏偉的羅浮宮。除了上述知名景點，我也很推薦西堤島左側盡頭的Saule Pleureur de la Pointe，是個非常適合野餐跟聊天的小公園！法國-巴黎-西堤島…… 塞纳河左岸和右岸的地理与历史背景这就要从很早之前的高卢文化开始说起了，当古罗马高卢人建立Lutèce的时候，他们主要的运营场地是在塞纳河的左岸，目前在巴黎的左岸也可以找到高卢人的历史遗迹（比如高卢罗马浴场）。在同一时期，Lutétien人特别注重地下石灰石采石场，而到了现在，大家熟知的巴黎地下公墓也来源于此。从11世纪开始，巴黎的右岸出现了新城镇，人们都开始在右岸进行经济和贸易交易，而城市的发展也让大家将右岸和左岸区别开来。巴黎塞纳河左岸和右岸是如何划分的？左岸和右岸的概念其实还是比较新的，它的出现是在19世纪。大家都知道塞纳河贯穿了整个巴黎，因为塞纳河的流向是由东向西入海，将小巴黎一分为二，所以左岸和右岸也就很容易区分了：在塞纳河的北边（上部分）：是巴黎的右岸在塞纳河的南边（下部分）：是巴黎的左岸在中世纪和文艺复兴时期，巴黎的南部（左岸）被称为“大学城”（L’Université），因为这儿坐拥索邦大学和拉丁区，而又因为北部是居民所居住的地方，所以右岸也被称为“城市”（La Ville）。巴黎左岸和右岸有何不同？巴黎人对于左岸和右岸争论的点很多时候在于：左岸和右岸的区别其实是金钱和文化的区别。巴黎左岸VS巴黎右岸从地图上看，巴黎很明显被塞纳河一分为二：面向塞纳河的下游，左边的是左岸，右边的就是右岸。因为历史的原因，左岸和右岸形成了两个不同的法式风格，我们今天就来了解一下。历史左岸和右岸的称呼相对较新，只能追溯到19世纪。在中世纪和文艺复兴时期，人们习惯称巴黎南部为“L’Université”大学，因为它主要是学生居住的地方，而北部则被称为“La Ville”，因为那是人们生活居住的地方。从文艺复兴末期到大革命，左岸被称为“Outre-Petit-Pont”小桥外，而右岸被称为“Outre-Grand-Pont”大桥外。这是因为以前连接南北的唯一途径是架在La Cité 岛上的小桥和大桥，这也间接促使了两边有了不同的生活文化。所以我们可以发现，左岸和右岸是文化与市井，艺术与财富的对比。左岸代表着文化和艺术：有作为高卢罗马城市的过去（Arènes de Lutèces，克鲁尼博物馆），有拉丁区，有文学咖啡馆（Le Procope、Café de Flore、Café des Deux Magots、Closerie des Lilas 等），还有知名的图书馆、高中和大学（BNF、索邦大学、Lycée Henri IV、Lycée Fénelon 等）右岸代表着市井和财富：有前皇家卢浮宫，各类百货公司（Forum des Halles、Avenue Montaigne、Haussmann、Opéra 等），私人豪宅（马蒂尼翁酒店、爱丽舍宫等）以及商业区（Bourse、Opéra、Bercy、La Défense）饮食左岸：注重传统法餐bistrots（Les Gladines、L’Autre Bistrot、Le Café Constant、Le Comptoir du Relais 等），brasseries（Brasserie Lipp、Le Séraphin、Bouillon Racine 等），还有一些星级餐馆La Tour d’Argent、La Rotonde、Le Jules Vernes 等），喜欢文化咖啡馆。右岸：各类特色餐厅，以及融合不同国家菜的混合餐厅 (La Réclame, Restaurant Pania, Mian Fan…)，还有食堂等，喜欢各类酒吧(Bar à soupes, Bar à salades, Bar à riz…)。娱乐左岸：文化咖啡馆（Procope、Café de Flore、Café des Deux Magots、Closerie des Lilas 等）爵士音乐俱乐部Le Caveau de La Huchette、Jazz Café Montparnasse、Le Tabou 等）独立电影院（L’Escurial、L’Arlequin、Warehouse、Le Champo、Christine 21、Les Fauvettes、Le Reflet Médicis、Studio des Ursulines、La Filmothèque du Quartier Latin 等）右岸：歌剧（卡尼尔歌剧院、巴士底歌剧院）剧院（Mogador 、L’Athénée、Le Trianon、Le Châtelet、Le Ranelagh、Bouffes du Nord 等）歌舞表演（ Le Lido、Crazy Horse、Le Moulin Rouge、Les Folies Bergères……）音乐会和表演场地（Le Zénith、La Cigale、L’Olympia、AccorHotels Arena 等）体育场（ Parc des Princes、罗兰加洛斯体育场、巴黎贝西 Omnisports Palace）塞纳河上的几个小岛Ile de La Cité、Ile Saint-Louis 和 Ile des Cygnes，不属于左岸也不属于右岸。 看欧洲建筑去巴黎，当然还有雅典、罗马、佛罗伦萨、伊斯坦布尔等等，其他许多欧洲城市也不遑多让，巴黎似乎是更集中一些更有游览冲动一些……上期的美篇巴黎圣母院详细的介绍了这个哥特式建筑的典范，中世纪以后的建筑相比与古典式的保留的更完整一些也显得更漂亮一些，尤其是文艺复兴之后的……加上上面不同风格的世界五大教堂，让我们领略了欧洲建筑的震撼和美好……除了巴黎圣母院，在巴黎你还是会看到许多不同风格的美丽建筑。卢浮宫、凡尔赛宫、残废军人院、巴黎歌剧院……巴黎魅力四射的一个重要因素就是它是璀璨的欧洲建筑的重要一环。无需重复卢浮宫的富丽堂皇珍宝璀璨，凯旋门的恢弘大气历史苍凉，圣母院的阴森诡异故事凄美，先贤祠的安静肃穆灵魂荡涤，以及音乐殿堂歌剧院、金顶灿然的荣军院、悠闲宁谧的卢森堡公园、制高点上俯瞰城市的圣心堂等等如何如何，巴黎闻名于世值得一去的名胜古迹太多太多，每一处都凝结着岁月和文明的痕迹，每一位到达的旅客也总是不由沉思不停感慨不住惊叹。尽管生活工作常常奔波北京、上海这样的大都市，但始终感觉似乎巴黎有更多的人性化的东西，甚至一些大的路和建筑以宜人的角度出发的更多，即使加上生活过多年的城市，巴黎似乎也是我最熟悉的城市，可能是当时每到周末的2天半就拿着月票转遍几百个地铁站，拿着地图看遍这个城市的角角落落的缘故吧，尽管我那时的法语口语也就不多的句子而已……20多岁和30多岁二次长住巴黎，当我走过了落日时分的塞纳河，在埃菲尔铁塔上俯瞰这座城市浩瀚的夜景，我不得不承认，巴黎的确是一席流动的盛宴…… 五、第五部分的左岸右岸，再随后将分属两边的著名景观放在一起，这样一听到这些在你心目中那些著名的建筑景点，你就马上能够反应过来，它们应该在那个方位，应该到巴黎地图的那个区域去找了…… 巴黎，被塞纳河分为两部分，北岸为右，南岸为左。　　在巴黎人的印象里，左岸与右岸，不仅仅只是地图上的标志，更多的是他们背后所隐藏的文化象征。　　右岸遍布各种巴黎地标：香榭丽舍大道，凯旋门，卢浮宫...左岸则更代表着法国人的精神信仰：索邦大学，拉丁区等等。　　右岸则是现代巴黎汇聚的中心，这里有蓬皮杜中心的现代艺术，世界各大著名银行开设的办事处，巴黎la defense新区的高楼耸立。　　左岸代表着法国乃至整个欧洲的文人气质~那里有海明威笔下”流动的盛宴“，有法国新浪潮电影导演戈达尔踽踽独行的背影，有萨特和波伏娃伉俪情深的爱情，这里曾诞生了达达主义，现代主义，存在主义等现代思潮。　　巴黎人笑说：在左岸散步，身旁经过的不是教授就是学生；而在右岸，则要注意不要踩到别人的脚，因为你踩着的十九八九是穿高档皮鞋的银行家的脚。　　左岸有现代化的办公大楼，右岸同样也有艺术家遍布的蒙马特高地。这个时代，信息快速交换，国家的边界都已模糊，一条几十米宽的大河，在人心浮动、灵活机巧的当代，又能阻断多少思想的交流、融合与碰撞呢？ 五～一、左岸、左岸、左岸……来到左岸，就要谈谈文化了……并不是说，巴黎人喜欢博物馆和旧物市场全部是因为心底的那股怀旧情结，但是那些展室中的旧沧桑和摊位上的老黄历真的就浸润了一个民族的历史和是那些展室中的旧沧桑和摊位上的老黄历真的就浸润了一个民族的历史和回忆，在那里真的就能遇上一个只能在梦里才能见到的大人物，所以无论男女老幼才会一次又一次走在幽长的深巷中，就像是一位老人拄着拐杖苦苦寻找他消逝多年的童年，又仿佛一个小女孩闪着睫毛凝视着她的前生。这就可以解释《午夜巴黎》中为什么吉尔见到菲茨杰拉德和海明威时会如此兴奋不已，虽然他是美国人。也许是因为伍迪·艾伦的美国身份，所以出现在影片中的很多人都来自美国，不妨去读读美国作家大卫·麦卡洛的《伟大的历程》，讲的就是 19世纪美国名人在巴黎的生活，包括小说家、艺术家和科学家，这本书不但记录了美国年轻人的生活，而且还记录了法国的历史。相信吉尔如果看了这本书之后，会对巴黎的过去更加痴迷。回到过去，是一件很美好而又神奇的事情，尤其是在巴黎。吉尔能从海明威的脸上看见《非洲的青山》和《乞力马扎罗的雪》，但是那时的海明威有时候还为吃上一顿饱饭而发愁，哪有那个心思思考未来的自己会成为诺贝尔文学奖获得者；吉尔花五百法郎就能买到一幅马蒂斯的作品，五百法郎，只是当时一个人一个半月的伙食费而已，换到现在，那些钱连一个普通的二手画框都买不来；最有趣的是，吉尔还能和大画家毕加索的情人热恋，他可以看见亚得利亚娜关于自己的日记，花廉价买一对耳饰送给她并致予她深情一吻，真是件妙不可言的事情……在巴黎，看似不起眼的建筑和角落，都可能曾有某位作家的身影：雨果写《巴黎圣母院》时的住所、波德莱尔儿时走过的街道、乔治·奥威尔当洗碗工的饭店、王尔德跟新婚妻子度蜜月的旅馆……在行政规划上，巴黎左岸包含巴黎六个区；在文学历史上，左岸是卓尔不群的精神指标。有人说，左岸的咖啡不但加糖和奶，而且撒了文学、艺术和哲学的精华。走进一家百年老店，一不留神就会坐在海明威坐过的椅子上、萨特写作过的灯下、毕加索发过呆的窗口。然而，现在的左岸，早已不同于萨特和波伏娃当时的左岸。萨特要是穿越回来，估计也会被周边高昂的房租吓得陷入虚无。走进花神咖啡馆，仍可见到复古的装修，但客人全都换了。来自世界各地的游客占比极高，上来杯咖啡一顿拍照后，就开始惦记隔壁双叟咖啡馆的柠檬汁。上世纪20-50年代，塞纳河仿佛是两个世界的天然边界，右岸象征巴黎的权力和财富，左岸是给思想与精神安居。如今的左岸到处是卖衣服的店铺和价格高出一截的餐厅，传说中的精神氛围荡然无存。巴黎作为文化之都和艺术之都的地位，在20世纪下半叶被纽约承继。看着海明威长大的好莱坞导演和编剧，顺势接过“巴黎营销主管”一职，继续打造影视版的“巴黎滤镜”。《爱在日落黄昏时》里男女主在巴黎莎士比亚书店再次邂逅，企图坐实“浪漫之都”的美誉；《天使爱美丽》用快速切换场景的意识流，将书报摊等巴黎街景染上奇幻色彩；《午夜巴黎》串联罗丹美术馆、凡尔赛宫、橘园美术馆等景点，直接用视听语言复刻巴黎“黄金时代”……巴黎著名景点被暖黄色的怀旧滤镜所包裹。美剧《艾米丽在巴黎》算是近年“巴黎滤镜”的集大成制作。剧中艾米丽穿细高跟走路上班，却让巴黎妹子都迷惑了：到处是鹅卵石铺设的人行道，咋还能不崴脚？播了三季，路边怎么一个流浪汉都看不到？逛蒙马特高地怎会不遇到扒手呢？法国网友甚至调侃“很怀疑这部剧压根儿是用老旧的刻板印象，来笑死法国人”。这部法国人眼里的搞笑剧，却让世界各地的“巴黎脑”一秒沦陷。万千剧迷梦想有朝一日能长居巴黎，一对美国夫妇正是其中的“行动派”。文学里的巴黎有一个超越街区的概念——“左岸”。日常生活中我几乎没听人说过左岸。塞纳河横穿巴黎，流向从东到西，以河水的流动方向为参照，假设自己坐在水流上,河流南侧是左手边，是左岸；河流北侧是右手边，是右岸。我一度以为左岸指塞纳河南侧所有地区，看了埃里克·阿藏的定义，明白了所谓“左岸”其实很小，并不是塞纳河南侧都算“左岸”。根据他的定义，“左岸”是一个长方形的格子，东西向是在巴黎植物园和巴克街之间，南北向是在河岸和当费尔·罗什洛广场之间。埃里克·阿藏说这个范围是历史上的左岸的范围，说的是拉丁区、圣日耳曼德佩到蒙巴纳斯这一片。按照这种划分标准，找住处总是希望住在跟电影里的巴黎一样的地方。现在的左岸已经不同于萨特、波伏娃那个年代的左岸，圣日耳曼德佩房租大幅上涨，成了巴黎最贵的地方之一。萨特曾经的公寓在雷恩街,他走上几步就能到花神咖啡馆，是那里的常客也很合理。现在花神咖啡馆和双叟咖啡馆价格飞涨，服务生摆着冷脸。埃里克·阿藏说：以前的左岸是作家、编辑、知识分子们住的地方，是文艺的中心，他感叹现在左岸几乎无事发生,像死气沉沉的货架似的，到处都是卖衣服的店。正因如此，在左岸，也没有感受到以前的人写的左岸气氛。毕竟巴黎一直在变化……巴黎似乎已经不完全是一个地理概念了。说起巴黎，人们或许会联想到一连连串文学作品和曾在巴黎生活过的作家的名字。那么多人写过巴黎，巴尔扎克、雨果、波德莱尔、海明威、本雅明、佩雷克……我在第一次去过巴黎后就开始看关于巴黎的书，通过前人的叙述想象巴黎是怎么回事，试图根据那些文本建构出巴黎的形象…… 先贤祠…… 奧賽博物館：與杜勒麗花園遙遙相對的奧賽博物館屬於塞納河西岸，是印象派畫作的重鎮。相對於羅浮宮的展品大多是1850年以前，奧賽美術館收藏為數眾多的印象派畫作（馬內、莫內、雷諾瓦、高更等等）跟梵谷作品，也有一些巴比松學派，主要展品年代是1848–1914年，是梵谷或印象派愛好者的巴黎必去景點。法國-巴黎-奧賽博物館這便是塞納河畔的奧賽博物館 波旁宫……国民议会，众议院…… 巴黎荣军院-傷兵院：（残废军人疗养院，法国军事博物馆，拿破仑墓）位於奧賽博物館西方約1.5公里的巴黎傷兵院也屬於塞納河西岸、是巴黎知名景點，它其實不在河畔，由傷兵院往河畔漫步便能經由亞歷山大三世橋過河到右岸，通過大小皇宮後便是香榭大道，大道的盡頭當然就是巴黎凱旋門。傷兵院是佔地廣大的建築群，主要的景點是軍事博物館跟圓頂教堂。窮兵黷武的太陽王路易十四有鑑於巴黎為數眾多的榮民跟退伍軍人流離失所，於1670年下令興建傷兵醫院，於1676年完工，但是圓頂教堂是1676年開始興建，原本路易十四想讓皇室成員安葬於此，後來作罷。軍事博物館，顧名思義，陳列很多法國戰史上的文物，而圓頂教堂最知名的就是拿破崙棺木，除了他的，不少名人的棺木也放在這邊！ 法國-巴黎-傷兵院及亞歷山大三世橋塞納河畔的亞歷山大三世橋與鄰近的巴黎傷兵院 古老的卢森堡宫……也是现在的参议院所在地……是城南中心区最大最美丽的公园绿地…… 四大洲喷泉广场，海明威最喜欢的丁香咖啡馆就在附近…… 法兰西学会…… 这是站在右岸望向塞纳河对岸左岸的埃菲尔铁塔……艾菲爾鐵塔：位於巴黎市區西側塞納河畔的艾菲爾鐵塔是為了1889年的巴黎萬國博覽會跟法國大革命一百週年而興建的，在當時是非常前衛的建築，不見容於當時的審美觀而被大肆批評，原本只是要短暫的點綴巴黎的天際線，結果留存至今也超過百年了，直到1931年前都是全世界最高的建築。艾菲爾鐵塔算是本文介紹的最後一個塞納河畔景點了，這邊也是眾多塞納河遊船的搭乘處，雖然是很芭樂的觀光客行程，還是可以由不同的角度體驗花都百變樣貌…… 这是在塔上遥望左岸的战神广场和左岸更远处的军事学院……再后面就是联合国教科文组织的总部大厦了…… 五～二、右岸、右岸、右岸…… 这是埃菲尔铁塔隔河相望的夏约宫…… 从右岸的夏约宫大平台上是对岸左岸的埃菲尔铁塔的最佳观景窗，下面还有许多花园雕塑，大水塘里除了一排排向上可随音乐变动的喷泉外，尤其在长方形的两次斜坡上那几排像高射炮一样倾斜强力喷射出来排列交互相向发射的喷水枪组合，构成了壮观宏大的场面，颇具气势和规模，是不得不看的风景和画面…… 夏乐宫（法语：Palais de Chaillot，法语发音：[pa.lɛ də ʃa.jo]）位于法国巴黎十六区，隔塞纳河与艾菲尔铁塔相对。夏乐宫地区又称为特罗卡德罗（法语：Trocadéro）。特罗卡德罗是西班牙最南端加的斯湾的一个小岛，今天通过穿越海湾的大桥与加的斯相连。在特罗卡德罗战役中，1823年8月31日，未来的法国国王夏尔十世之子昂古莱姆公爵率领部队攻占了堡垒。法国出面干预，是代表受到叛乱威胁的西班牙国王斐迪南七世。今天，广场正式名称为特罗卡德罗与11月11日广场（Place du Trocadéro et du 11 Novembre），通常简称为特罗卡德罗广场（Place du Trocadéro）……夏乐宫现在设有许多博物馆：国家海军博物馆（Musée national de la Marine）和人类博物馆（Musée de l'Homme）在南翼（帕西翼），建筑与遗产城（Cité de l'Architecture et du Patrimoine），包括法国古迹博物馆（Musée national des Monuments Français），在东翼（巴黎翼），从此可进入位于地下的夏乐国家剧院（Théâtre national de Chaillot）…… 卢浮宫，沿著塞納河東行便是位於塞納河右岸的羅浮宮，全球最知名博物館之一，也是過往的皇宮。館內的三大鎮館之寶（米洛的維納斯、勝利女神、蒙娜麗莎）也讓這個必遊的巴黎景點成了遊客最多的博物館。除了眾多典藏，旁邊的卡魯索凱旋門跟杜樂麗花園的遊客也絡繹不絕，體驗花都日常風情之餘，沿著這條軸線還可由協和廣場漫步到香榭大道跟凱旋門。 由卢浮宫去杜勒麗花園的小凯旋门，卡鲁塞尔凯旋门……记得罗马大斗兽场旁边的君士坦丁凯旋门吗？拿破仑最喜欢的就按照那个建的，外部装饰有8根科林斯花岗岩圆柱，拱门上方镶嵌玫瑰色大理石浮雕，描绘奥斯特利茨战役等历史场景。门顶四匹镀金奔马原为拿破仑从威尼斯圣马可大教堂掠获，1815年拿破仑退位后归还意大利，现存为复制品并增设马车与和平女神像…… 12条大道相交于此的星星广场，拱卫着庄严雄伟的凯旋门…… 香榭大道與凱旋門：塞納河畔到香榭大道蠻近的，這條貫穿巴黎市中心西邊核心區域的大道，堪稱聞名遐邇的世界級城市大道，每年吸引了數以萬計的遊客來這邊朝聖，不管是蜂擁是大道靠近凱旋門那邊的精品店，或者由東側綠地區漫步，都能體會到濃濃巴黎風情。大道西邊的盡頭是凱旋門，原本是為了紀念1805年拿破崙大破三國聯軍而興建，直到1835年才完工，外觀非常古典，有大型浮雕描繪法國史上重大戰役，當然也少不了吹捧拿破崙的雕刻。地面廣場是戴高樂廣場，有知名的無名軍人之墓，象徵性的紀念眾多於一次大戰時為國捐軀的軍人，晚上都會點起紀念之火。凱旋門算是塞納河的右岸，步行到最後一個景點：左岸的艾菲爾鐵塔約2.5公里、半小時，雖然遠了點，可以沿著塞納河畔散步也是蠻愜意的，有鶴立雞群的艾菲爾鐵塔當地標絕對不會迷路。法國-巴黎-香榭大道法國的象徵：香榭大道與凱旋門 協和廣場……与凯旋门东西遥遥相对的香榭丽舍大道的另一端……南北相对的则是波旁宫与玛德兰大教堂…… 从亚历三世大桥看大、小宫殿…… 大、小宫殿……就在香榭丽舍大道上…… 爱丽舍宫—法国总统府 巴黎市政厅…… 巴黎歌剧院、老佛爷百货以及证劵交易中心所在的奥斯曼大道…… 巴黎证券交易中心…… 老佛爷百货、旺多梅广场…… 孚日广场…… 民族广场…… 共和广场…… 几个在右岸著名的广场……巴士底广场…… 歌剧院旁的摩洛哥航空公司 现代化新城区—拉底坊斯 六、第六部分塞纳河上的游船……又回到美丽的塞纳河了，体验一下塞納河遊船吧……遊巴黎當然要搭乘塞納河遊船，我们上船地點在艾菲爾鐵塔附近，搭乘一小時的遊船，途經亞歷山大三世橋、羅浮宮、西堤島、巴黎市政廳等等，繞行一圈回到上船處……除了基本款遊船，還會有一些進階版，就是搭配餐點或葡萄酒等等，當然也會有夜間遊船，不過…路線都大同小異，不像阿姆斯特丹可以四通八達的運河發展出五花八門的遊船體驗。相關體驗：塞納河遊船（可選購餐飲）塞納河日落遊船（含飲料與市區語音導覽機）塞納河晚餐遊船塞納河遊船羅浮宮快速通關門票西堤島的巴黎聖母院搭乘地點在艾菲爾鐵塔附近亞歷山大三世橋這個橋真的很有戲奧賽博物館羅浮宮……………… 塞纳河上来个三连拍…… 塞纳河上再来个三连拍…… 七、其他……左岸重“情”右岸重“欲”？塞納河向西貫穿巴黎全城，像一道圓弧。以北稱為右岸，以南稱為左岸。在巴黎生活後才發覺，左岸與右岸，不僅僅是地圖上的標誌，更加象徵著不同的文化精神，不同的生活型態，甚至連時尚品味都截然不同。河南面稱為左岸，歐洲著名的學術文化藝術中心拉丁區就在這裡。在左岸散步，身旁經過的不是教授就是學生。實際上從十七世紀開始，許多達官新貴和社會名流都來此建造別墅，慢慢形成了以文化知識界為主流的中產階級社區。左岸代表著法國乃至整個歐洲的文人氣質。那裡有先賢祠，索邦大學，法蘭西學院，有海明威故居和他筆下“流動的盛宴”。這裡還曾經是達達主義，現代主義，存在主義等現代思潮的誕生地。“左岸咖啡”吸引了無數遊客來尋找巴黎的雅緻氣質和人文色彩情懷。拉丁區是認識巴黎歷史文化、體會其藝術生命力的迷人區域。河北面稱為右岸，面積幾乎是左岸的兩倍，巴黎的繁華全在這一帶：香榭麗舍大道、凱旋門，大皇宮，協和廣場、羅浮宮和各種繁華的大牌精品店，百貨商場及高級飯店等等。可以說右岸是現實“花都”巴黎，這裡集合了巴黎大多數代表性文化地域象徵。巴黎人說：在右岸注意不要踩到別人的腳，因為你踩著的十之八九是著穿超貴皮鞋的銀行家的腳如果說左派是“就算有錢也深藏不露”的族群，而右派們雖然不是刻意的BLING BLING，卻總是“不經意地流露出財氣”。時有耳聞曾經住在左岸的無名演員，在爆紅之後馬上移居到右岸最高級的住宅區…… 上面的波旁宫与玛德兰（玛德莱娜，玛德莲娜）大教堂的正立面是不是很像，一个在协和广场的正北，一个在正南，遥遥相对于广场中央的埃及方尖碑……这都是典型的古希腊建筑，三角形下面一排著名的有讲究的柱子，记得雅典的帕特农神庙吧……只是一个正面是12个立柱一个只有8个，等级是不一样的……下面的图可以看到本篇讲述的左岸右岸的位置正好是图右边那两个相对的大圈圈，其实如果时间充裕，可以游览的景点还是很多的……本篇啰啰嗦嗦一大篇，也实际上也只是点到为止而已……当然了一般的旅游团参观还真没有时间去让你体会这些所谓的文化的调调，除了这里必去的巴黎圣母院，卢浮宫就占用了很多时间，许多人来巴黎还要去购物，那就只好到凯旋门拍个照留个念，把活动安排到世界闻名的巴黎象征—埃菲尔铁塔附近的景区了……埃菲尔铁塔与夏约宫一线两大广场众多景观，白天晚上景致都很优美，加上不少博物馆什么的与另一大景观荣军院也很近，还是有很有许多可供游玩的……对了还有一篇专门的埃菲尔铁塔美篇，欢迎朋友们有时间时给予斧正指导…… 海拔 - 左岸平地 VS 右岸蒙馬特高地paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-1 服務style - 左岸法式典雅 VS 右岸 BOBO年輕感（就連服務生名字也可能有所差別）paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-2 小酒吧 - 左岸艾菲爾鐵塔 VS 右岸聖馬丁運河paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-3 最受歡迎的建築 - 巴黎聖母院，左右岸大家一人一半paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-4 派對風格 - 左岸低調文藝 VS 右岸紙醉金迷paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-5 餐廳 - 左岸傳統露台 VS 右岸摩登現代paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-6 最受歡迎的派對明星 - 左岸作家/藝術家 VS 右岸演藝明星paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-7-e1459424286201 多年沒變的區域 - 左岸第7區 VS 右岸第16區paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-8 　　最受歡迎的亞洲風味 - 左岸 13區的中餐 VS 右岸日本烏龍麵paris-zigzag-infographie-rive-gauche-versus-rive-droite-9-e1459424805860 秘密花園 - 左岸 cite floral VS 右岸 Mouzaïa區Sans-titre-1-e1459434272833 這樣看下來，大家喜歡左岸還是右岸？蘿蔔青菜各有所愛，不管哪一岸都有其迷人風采…… 已经够多的内容了……如果还有时间，还想了解的更加深入一些，那就上视频！本篇也就到这里了…… 其他的其他……一…… 市中心 右岸的商业区、政府金融、博物馆…… 其他的其他……二……