浴火重生的纽伦堡（上）：皇帝堡

Lucy Qian

2025年4月16日下午，参观完纽伦堡的纳粹国会大厦后，接下来要去的是皇帝堡（Nürnberger Burg），也被称为纽伦堡城堡。它是纽伦堡最具标志性的中世纪建筑，坐落在老城北端的山上，是这座历史名城的象征。它不仅是一座宏伟的城堡，更是神圣罗马帝国辉煌历史的缩影。

沿着石板路蜿蜒向上，一路欣赏着街道两侧中世纪风格的建筑。

1945年1月2日，盟军轰炸机群如死神掠过纽伦堡。不足一小时，这座“最德意志的城市”90%建筑化为焦土，6000人殒命。皇帝堡亦未能幸免：仅余这个大圆塔（Sinwell Tower）倔强兀立，其余部分尽成废墟。颇具历史反讽的是，正因纳粹将纽伦堡定为“党代会之城”，并在此颁布《纽伦堡种族法》，才招致这场灭顶之灾。纽伦堡成为纳粹的兴盛之地，也是被清算之地。

纳粹兴亡之地：纽伦堡

战后的重建是一场记忆的重塑。德国人没有建造摩天大楼，而是按原貌复刻了中世纪街巷，甚至将市民冒死保存的教堂彩窗与雕像重嵌回原位。皇帝堡历经三十余年修复，才重现昔年轮廓。

路过纽伦堡城市博物馆（Stadtmuseum Fembohaus），它是纽伦堡唯一一座现存的文艺复兴晚期大型商人住宅。博物馆展现了纽伦堡950年的历史，从其作为欧洲主要中心的崛起到二战后的重建。

这是于1934年即开业的家族姜饼店，现在已是第四代传人了。

纽伦堡老城区有许多这种各具特色的招牌，往下的这两个美篇中，我们会在一路上见识到😊

刚来到皇帝堡的门口就可以俯瞰纽伦堡老城了，红砖屋顶错落有致，景色宜人。

靠近入口处的部分被称为伯爵城堡，位于皇帝堡东侧，是早期为护卫皇帝行宫而修建的城堡，相当于宫廷近卫军的驻地。在12世纪至15世纪期间，纽伦堡的城堡伯爵世袭此地，其中最著名的就是后来的霍亨索伦家族 (Hohenzollern)。

这座高大建筑曾是皇家马厩 ，现在是青年旅行社

神圣罗马帝国是中世纪和近代早期欧洲的一个复杂政治实体，存在了近千年（962年-1806年）。它在名义上继承了罗马帝国的辉煌，在宗教上与教皇紧密相连，但在实际政治运作中却是一个高度分散、权力薄弱的选举君主制实体。它既是中世纪欧洲政治结构的一个典型代表，也深刻影响了后世德意志乃至整个欧洲的历史进程。“既不神圣，也不罗马，更非帝国” 这是法国思想家伏尔泰对它的著名评论，形象地概括了其松散、非中央集权的特点。

由于缺乏一个强大的中央政府和固定的首都，神圣罗马帝国的皇帝需要通过巡回统治来行使权力，处理政务。这意味着皇帝会定期在不同的城市和城堡之间移动，并在这些地方召开帝国议会、审理案件、发布敕令等。这些皇帝曾居住过的城堡和宫殿，被称为“行宫”或“皇帝宫廷”。

纽伦堡作为帝国自由城市，皇帝堡是重要的政治活动场所。德意志国王在法兰克福大教堂被选出后，在亚琛大教堂接受教皇加冕，然后来到纽伦堡皇帝堡举行首届国会。这使得纽伦堡皇帝堡在帝国政治生活中占据了特殊的地位。

神圣罗马帝国的皇冠于962年制造，二战期间，它被存放于皇帝堡的地下金库中，现存于维也纳皇家珍宝馆。

维也纳的茜茜公主博物馆、皇家珍宝馆、莫扎特雕像

1356年，皇帝查理四世在此颁布了著名的《金玺诏书》，这部被称为“帝国基本法”的法律文献，明确了选侯选举德意志国王的权力和程序，以及选侯的特权，进一步巩固了帝国的多元性和契约化政治。

这个被称为“五角塔“（Pentagonal Tower）的塔楼最早建于12世纪，是宫廷近卫军的防御塔，是整个皇帝堡最古老的部分之一。

这是连接伯爵城堡与皇帝城堡之间的通道，在这里可以俯瞰纽伦堡如童话般的古城。历史上，来到这里的人即可受到皇帝的庇护。

从这个门进去就是皇帝堡的主要部分

皇帝行宫 (Palas)建在一块高大的天然岩石上，是皇帝居住和处理政务的核心区域。

这座 “异教徒塔” (Heathens' Tower / Heidenturm) 名字来源于16世纪查理五世皇帝到访纽伦堡城堡之前发生的一件事。为了迎接皇帝，塔上原有的罗马式雕塑和壁画被当时的居民误解为“异教徒的偶像或图像”，于是被移除。因此这座塔便被口语化地称为“异教徒塔”，并沿用至今。

异教徒塔紧邻的是皇家礼拜堂（或称双层礼拜堂），约建于11世纪，是城堡最古老的部分之一。分为上下两层，下层供臣属使用，上层仅供皇室成员使用。这种分层设计体现了中世纪严格的社会等级制度。顶层还有一个小祈祷室，仅供皇帝一人使用。三层空间通过天井声息相连，却永不相交。当皇帝俯视下层弥撒的人群时，他既是信徒，又是尘世权力的至高点，神权与皇权在此微妙叠印。

骑士大厅（Rittersaal） 曾是帝国国会举办的场地

皇帝大厅（Kaisersaal）： 帝国国会后皇帝宴请群臣的地方

照片中间的小房子里有一口深达53米的深水井，打一桶水需耗时25分钟，是中世纪城堡供水系统的重要组成部分。

皇帝堡的行政办公楼，底层是餐厅

中间这座圆形的防御塔名为辛维尔塔(Sinwell Tower)，它建于14世纪，高约47米。尽管它是皇帝堡的制高点，但它却是二战期间纽伦堡轰炸中少数幸存下来的城堡建筑之一。

德国“狗粮”

玛丽亚·西比拉·梅里安花园以一位18世纪在纽伦堡生活和工作的著名艺术家和博物学家的名字命名。出于保护目的，花园每周仅对公众开放两天。

从花园出来下山的途中，我在想：皇帝堡早已超越了“城堡”的军事符号，成为流动政体的容器、等级秩序的图谱，更是一个民族面对创伤重建记忆的灯塔。

俯瞰如积木般错落有致的红色屋顶和教堂尖塔，毁灭与重生交织在脑海里，令我感慨与深思。

正当我以为参观完皇帝堡的时候，发现这道门，进去一看，里面别有洞天。

原来这里有这么大一个精致的庭园

这里可以近距离观看厚实的城墙，上面散落着花絮，城墙一直绵延至远处的城堡。

纽伦堡的城墙总长约5公里，其中大部分至今依然保存完好。这些城墙和城门塔楼在历史上经历了多次加固和改造，以适应不断变化的防御需求。

这个庭院丝毫没有游客的喧嚣，宁静治愈

经过一片修剪平整的草地，又有一个花园展现在眼前

花园旁边有一个长廊，在此可以俯瞰城墙下的一个人气旺盛的小广场

对面这栋楼正是德国文艺复兴时期最伟大的画家阿尔布雷希特·丢勒 (Albrecht Dürer) 的故居。他不仅是杰出的画家，还是一位高水准的版画家、雕塑家和艺术理论家，被誉为“北方文艺复兴”的代表人物。

丢勒出生于纽伦堡的一个金匠家庭，父亲老阿尔布雷希特·丢勒原是匈牙利宫廷金匠。他从小跟随父亲学习金工手艺，展现出非凡的艺术天赋。

在1490年代，丢勒开始了漫游学习的旅程，先后游历于阿尔萨斯、巴塞尔和斯特拉斯堡。1494年纽伦堡爆发黑死病，他借机前往意大利威尼斯，这是他艺术生涯中的重要转折点。在威尼斯，他结识了真蒂莱·贝利尼、乔瓦尼·贝利尼等意大利大师。

1495年，丢勒回到纽伦堡，建立了属于自己的工作室，正式开始版画家和画家的职业生涯。他在1498年出版的木刻系列作品《启示录》使其声誉鹊起，并迅速传遍欧洲。1512年左右，他成为神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世的御用画师。

远处的皇帝堡、小广场上熙熙攘攘的人群

街角处士兵的雕塑下，有一位手臂刻满纹身的小伙，正捧着一大杯啤酒在豪饮。也许不同的时代对于“英勇”的定义的确不同吧！

从这里走出皇帝堡，下到小广场

蒂尔加特纳门塔楼 (Tiergärtnertorturm / Tiergarten Gate Tower)，位于纽伦堡皇帝堡脚下，靠近阿尔布雷希特·丢勒故居，是纽伦堡老城最上镜的地点之一。

塔楼边的广场上，到处是随地而坐的人群，由衷地休闲自在。

这才注意到这位士兵脚下踩的是条龙，那位豪饮纹身哥已不知去向

来到丢勒故居时，可惜已经关门了

周围有丢勒餐厅

丢勒酒店

晚上回到我们自己的酒店，墙上的装饰格中有一本关于丢勒的书。一翻开，就发现我们在维也纳艺术史博物馆看到的他的两幅画：

《贪婪寓言》，约1507年

《持梨圣母》，1512年

就以这两幅画结束我们今天的旅程吧，我们将在德意志国家博物馆看到他的更多画作。

维也纳艺术史博物馆（下）