<h1><br></h1><h1> 离开北极海岸直接到西海岸的斯奈山半岛，大约四百公里车程。</h1><h1> 斯奈山半岛（Snæfellsnes）是从冰岛大陆往北大西洋延伸约一百公里的狭长半岛，地貌多种多样：火山、冰川、熔岩、黑沙滩、温泉，一句话，冰岛有的这里都有，相当于冰岛的缩影，自然也是游人的打卡地。</h1> 斯奈山半岛风光（上下图） <h1><br></h1><h1> 斯奈山半岛有点像黄金圈，景点刚好顺路转一圈看完。因为我们订了半岛最北面的斯蒂基斯霍米尔小镇（Stykkisholmur）的宾馆，想顺时针转完一圈回到宾馆，第一站先从南面的海豹滩开始。冰岛西南部受北大西洋暖流影响，比较温暖，没有了北部的冰雪，但冰岛的公路限速最高九十公里，路况再好也不能跑快，下午才到达海豹滩。 <br></h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 这里是一片布满火山石的海滩，还真能看到海豹。大家都站在岩石上从远处眺望，有一只海豹躺在那里挺尸，一动不动，直到涨潮快淹没了，才翘起头和尾巴。我带着长焦镜头，可以拍下岸边能看到的所有海豹，挺得意。有几个小姑娘轮流从我的相机取景框里看一眼海豹，才没在海豹滩留下遗憾，甚至有位老外要留下邮箱，让我把海豹照片发一张给他，要不然白来一趟。直到涨潮后不知从哪里又游出几只可爱的小海豹在近处嬉戏，这才能满足了用手机拍照的游人。</h1> <h1><br></h1><h1> 离开海豹滩，继续按图索骥找到了布迪尔黑教堂（Búðakirkja）。其实是个很普通的木制小屋，孤零零的立在旷野中，看过介绍才知道这是冰岛最古老的木教堂之一，三百多年中不断的损毁和重建，教堂除了门窗为白色，整体都是黑色，挺有气质，有点卓荦不群。只是不明白黑教堂为什么建在没人居住的野外？周围有个观景台，也是观看火山地貌，来冰岛这些天对火山地貌有些视觉疲劳。</h1><div><br></div> 三百年的黑教堂（上图）斯奈山保护神石像（下图） <h1><br></h1><h1> 往西就是著名的石桥和章鱼老爷爷石像（Bárðar Saga Snæfellsáss Statue）。老爷爷很明显是现在建的，在斯奈山本地的萨迦（Saga）神话中，有一位Bárður山神守护着斯奈山，山神是用无数颗石头堆砌而成的石像，被后人亲切地称为章鱼爷爷。传说中，章鱼爷爷是斯堪的纳维亚国王的儿子，半神半人，九世纪末来到这里，按照这个时间应该是最早的冰岛定居者。在生命即将终结时，独自消失在了斯奈山半岛的冰川中，当地人就奉其为斯奈山的守护神。</h1><div><br></div> 玄武岩海岸的断崖、拱门、奇石（上下图） <h1><br></h1><h1> 石桥应该是斯奈山半岛的大景，地处阿尔纳斯塔皮（Arnarstapi）小镇，濒临浩瀚的北大西洋，曲折延绵的海岸线都是火山爆发喷出的玄武岩。上千年的海浪冲刷、侵蚀使得这里的断崖、拱门、奇石，千姿百态，不能不赞叹大自然的鬼斧神工。</h1><h1> 我们来时风很大，白浪滔天，拍打着黑色的岩石，形成强烈的对比，更增加了这些独特岩石的气势。我用长焦拍了这些黑色的岩石，像似一块块石头堆砌，是不是当年岩浆流出遇到冷水而崩裂？要真是这样，海里的奇石、拱门不断地被海浪冲击，还能坚持多久？我们青岛的石老人不就是这样坍塌了吗？如此一想，更觉得能看到现在的奇观还是挺幸运的。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 石桥已到达斯奈山半岛的最西边，往北走再去看红房子教堂。红教堂看上去与黑教堂无异，只是颜色不同，后面和黑教堂一样也是墓地。但这座小教堂旁边有两座守护神石像，所以这座教堂也称守护者教堂。红教堂也是孤独的坚守在旷野里，周围没有人家。<br> 沿着半岛北岸往东就是有名的教会山，由于这座山的形状像极了草帽，更多人称它草帽山。草帽山海拔也就四五百米，很矮，也是冰岛拍极光的好去处。</h1><div><br></div> 守护者教堂（上图）草帽山（下图） <h1><br></h1><h1> 这时天快黑了，我们拍了照片就赶往宾馆，为了极光我们订在半岛最北面的斯蒂基斯霍米尔小镇。到达小镇天已经完全黑了，吃了饭，差不多又是极光时间，看到天已放晴，大有希望。我在宾馆lobby里待着，不时在外面小码头巡视一圈，看看是否有极光的兆头。极光软件预测一点钟有极光，还没到，又改成一点五十分，两点三十分，直到又预报夜里三点，这时有人从外面进来（也是追光的）说今天不可能了，觉得极光软件很不靠谱，这才回屋睡觉。</h1><div><br></div> 斯蒂基斯霍米尔小镇的港湾（上下图） <h1><br></h1><h1> 第二天起床很晚，几乎错过早餐时间，都是极光惹的祸。出门先在小镇转转，小镇地处斯奈山半岛最北面的小半岛尖上，三面环海，建筑也十分漂亮，从市中心的介绍牌子上得知小镇曾因其建筑与生态环境融合在一起而获得城市规划设计奖项。这也正是电影《白日梦想家》选为外景的的理由，不过在电影里，小镇成了格陵兰。小镇也因此成名，很多粉丝都专门来此一游。</h1><div><br></div> 斯蒂基斯霍米尔小镇曾获城市设计规划奖（上中下图） <h1><br></h1><h1> 小镇教堂设计也很独特，吸引很多人来拍照。我们来的时候教堂大门紧闭，遇到一位牧师特意打开门让我进来参观，介绍礼拜堂和硕大的管风琴，冰岛人待人总是很热心。</h1><h1> 来冰岛这么多天，我发现冰岛的市镇都有一座很别致的教堂，与欧洲其它国家不同的是这里没有那种高大上的哥特式大教堂。可能是冰岛人无拘无束的性格使然，教堂造型都很独特，不拘一格。窃以为，路德宗是冰岛国教，这倒更符合路德宗改革和创新的理念。我从阿克雷里到斯奈山半岛的路上也拍了几座教堂，选两张帖在这里，由此可见一斑。</h1><div><br></div> 斯蒂基斯霍米尔小镇教堂（上下图） 附近小镇的教堂（上下图） <h1><br></h1><h1> 今天是在冰岛的最后一天，从白日梦想家小镇驱驰一百七十多公里，回到起点雷克雅未克，至此完成环岛一圈。来的时候没顾上参观国家博物馆，匆匆浏览一下，直到五点关门，再到彩虹街给孙女们挑选礼物，找了家冰岛特色饭店吃饱喝足，再备上充足的食品和水，把能保暖的衣服都套在身上，准备去雷克雅未克看极光的最佳地点格罗塔灯塔（Grotta lighthouse），守株待兔。</h1><h1> 这些天丹麦的老同学没少提供极光信息和建议，她的丈夫Jesper是户外活动专家，说今晚雷克雅未克很可能有极光，不可放弃最后的机会，当然也有给予受到创伤的人一些安慰的意味。</h1><div><br></div> 雷克雅未克的格罗塔灯塔（上图）<div><br></div> <h1><br></h1><h1> 说实在的，在冰岛的日子里，虽然没见到极光，却被极光搅得疲惫不堪。极光的执念，像魔怔缠身，困扰了我们整个旅程，在冰岛怕是无法解脱了。</h1><h1> 要是没有极光这回事，冰岛的一应人文、风光都看遍了，应该说冰岛之行很圆满。可一旦设定为追光之旅，而没有看到极光，那就是全盘皆输。我们的冰岛之行八天时间，临行前朋友都说，这么多天只要有一天晴天就会看到极光，肯定没有问题。我赶在三月底以前来冰岛也正是为了追光。可残酷事实是：我们来之前的一周和我们走后的一周都是冰岛极光强烈，且天气晴朗的时间段。偏偏我们在的时间，要么极光不强烈，要么阴天雨雪。</h1><div><br></div> 下载了六七个极光软件（上图）<div><br></div> <h1><br></h1><h1> 十时许，带上水和食物，把车开到格罗塔灯塔海边，这里很早就排满了车，等待极光的出现。其实我已经从极光软件上得知极光爆发的可能性很小，何况还下着小雨夹雪，但这是最后的挣扎，明天就离开冰岛了。半夜天晴了，依然不见极光出现，灯塔前只剩四五辆车在等。</h1><h1> 我在想，我的极光之旅，从技术上，从主观努力上看，都没有问题。我下载了六七个极光软件，每天盯着极光预测，而且都住极光酒店，从来到冰岛，每天晚上都在等待极光，没睡一个完整的觉，该做的动作都做了，没给极光任何借口，怎么会见不到极光呢？只能归咎于缘分不够或是人品没积够。网上还有人把极光说成是旅游的终极目标，就是说没看到极光，你去的地方再多，也白搭，这简直就是往我们伤口上撒盐。</h1> 我表弟方辉拍的绿色极光（上图）网络图片红色极光（下图） <h1><br></h1><h1> 绝望的时候总能得到丹麦的老同学的安慰：这次看不到，九月再来，2025年是极光爆发强度最大的年份，这伤也许真要九月才能治愈。</h1><h1> 这次虽然没看到极光，却把极光搞明白了：知道了极光的成因，知道了哪些地方容易看到极光，也知道世上还有“追光团”。每晚都要关注极光地图、极光强度（KP）、云层密度等。说了半天就是没有极光的照片，在这里我贴一张表弟三月上旬拍到的极光，当时的强度是KP3，并不高，却很漂亮。再从网上下了一张网友在冰岛强度KP7时拍到的红色极光，红色极光一般出现在高海拔，高纬度区域，很难遇到。<br> 夜里三点，发动车去凯夫拉维克机场附近的租车行还车，回到机场办理手续，五点半进入候机大厅，凌晨乘冰岛航空返回法兰克福，疗伤。</h1><h1><br></h1><h1> （完）</h1><div><br></div>