铁轮碾过千年岩《上》——骑行八百里太行→司徒小镇→启航

山脉

《沁园春·骑行太行一号公路》

太行如龙，

盘踞晋东，势贯九霄。

望车轮碾雾，峰峦退浪；

风衣卷日，云絮裁绡。

隧洞穿幽，

盘崖破险，

九曲回肠入画瞧。

登临处，恰丹河落镜，珏山浮礁。

曾闻愚公移樵，

引今者骑魂贯碧寥。

任链飞石径，汗融苍壁；

铃摇松涛，歌震青霄。

四野风吟，

千岩翠涌，

醉把山河当酒瓢。

终不负，这苍茫玉带，骑梦昭昭！

踏入司徒小镇的那一刻，仿佛被一股时光的暗流卷回了明清年间的泽州府。青石板路被千万双脚打磨得发亮，两侧的飞檐翘角挑着清晨的薄雾，六尺巷口的铜铃铛在风里晃出细碎的声响，把“老山西”的故事摇成了看得见的烟火。

六尺巷是小镇的筋骨，老黄华街的魂灵在这里重生。铁匠铺里，老师傅抡锤的火星溅在青石板上，“叮当”声混着铁器淬火的“滋啦”响，让人想起晋商走西口时驮在骡背上的锄头与犁铧；布坊的木织机“咔嗒”作响，老粗布的经纬间织着太行山脉的纹理；上党梆子的唱腔从戏楼飘来，花脸演员的水袖一甩，便把三百年的梆子腔甩进了游人的瞳孔。最妙的是老锅巷，磨盘碾着金黄的玉米糁，水井边的木桶还挂着水珠，馒头铺子的蒸笼掀开时，白雾里浮着山西大烩菜的浓香，仿佛谁家的灶台刚揭了锅，烟火气顺着土墙爬满了整个巷子。

暮色降临时，《千年铁魂》的场子成了光与热的祭坛。当第一勺铁水泼向夜空，1600度的金红烈焰突然炸开，火星如流星暴雨般坠落，瞬间把太行山的轮廓烫成剪影。演员们穿着粗布坎肩，用铁叉挑起铁花，舞姿与铁火交织成煤铁文化的史诗——那是老山西人在黑黢黢的矿洞里刨食的坚韧，是驼队把铁器运往塞外的孤勇。万平舞台上，光效如流水漫过观众席，铁花落在水面时，倒影里的星河碎成万千金箔，让人忽然懂得，为何山西人把铁花称作“民间焰火之最”，那分明是把千年的汗与血，都熬成了夜空里怒放的花。

在明清文化街，味蕾成了丈量山西的标尺。老周肉丸在滚水里浮沉，猪肉的鲜香裹着花椒的麻，咬开时汤汁在齿间迸发；刀削面师傅手腕一翻，面片如银鱼跃入滚汤，浇上醇厚的骨汤，配一瓣新蒜，嚼得出麦香里的黄土味；最绝的是碗托蘸老娘醋，荞麦碗托切成菱形，浇上琥珀色的老陈醋，酸里透着粮食的回甘，醋坊的老师傅说，这醋得用本地高粱酿足三年，“酸得有筋骨，香得有年头”。还有稷山麻花在油锅里翻出金黄的波浪，火烧的脆皮咬开时，豆沙馅像落日熔金般流出来，让人想起那句老话：“山西人的滋味，都在这一筷子一汤匙里了。”

穿梭于酒馆、醋坊、染坊、当铺、铁匠铺等场景中，亲自体验“梦回”的穿越感，找寻数千年前的“山西味道”，可谓“一朝步入画卷，一日梦回千年”。

　　"老周请你吃碗面"的旗幡在风中轻扬，面馆里蒸腾的热气模糊了游客与归人的界限。酸香的老陈醋淋在筋道的刀削面上，枣花馍、软米糕、玉米棒及糖葫芦的甜意在唇齿间流转。邻座的一年长者边拌葱丝边絮叨："这面里的肉丝丝，切得和俺娘当年一个样。"食物在此不仅是果腹之物，更像一把打开记忆的钥匙。

晋东南之地，山川秀美，人文荟萃，自古便是华夏文明的重要发源地之一。而在这片古老而神奇的土地上，有一种传统民间焰火技艺，以其独特的魅力，穿越千年的时光，至今仍熠熠生辉。

初夏时节，我踏上了前往晋城的旅程。车窗外，太行山的巍峨身影时隐时现，仿佛在诉说着这片土地的传奇故事。晋城，古称泽州，历史上冶铁业发达，而打铁花，正是这片土地上工匠们智慧的结晶。

据传，打铁花起源于明清时期，与当地繁荣的冶铁业密切相关。工匠们在冶炼过程中，偶然发现铁水泼洒时能迸溅出绚烂的火花，这一发现很快便激发了他们的创造力，将这一自然现象转化为节日庆典的表演形式。于是，打铁花便在这片土地上生根发芽，逐渐成为了晋东南地区独特的文化符号。

在司徒小镇的打铁花剧场，我有幸目睹了这一传统技艺的精湛表演。艺人们身着传统服饰，手持木板和铁勺，将熔化的铁水（温度高达1600℃）击打至空中，瞬间形成了一片片金色的火花，宛如夜空中最璀璨的星辰。

此外，民间还流传着古代泽州铁匠通过打铁花比拼技艺的故事。在那个时代，胜者不仅会得到人们的赞誉，更有机会为皇家铸造兵器。因此，打铁花也隐含着“工匠精神”的传承，激励着工匠们不断追求卓越，精湛。

如果说传统的打铁花表演是一场视觉盛宴，那么司徒小镇打造的《千年铁魂》实景剧则是一次心灵的震撼之旅。这部剧以晋城冶铁历史和工匠精神为主题，将观众带入了一个充满传奇色彩的世界。

演出当晚，我随着人流涌入了露天剧场。夜幕低垂，灯光璀璨，一场跨越千年的文化之旅即将开启。序幕部分，艺人们身着华丽的服饰，手持香火，祭祀着炉神（老君），为整个剧目奠定了庄重而神秘的基调。

随着剧情的推进，我仿佛穿越了时空的隧道，亲眼见证了古代工匠们艰辛的劳作场景。他们挥汗如雨，用智慧和汗水铸就了一件件精美的铁器。而在第一幕的尾声，随着一阵激昂的鼓点响起，打铁花表演如约而至。

艺人们再次将熔化的铁水击打至空中，形成了一片片绚烂的火花。这一刻，我仿佛看到了晋城铁魂的千年流光，感受到了工匠精神的永恒魅力。

《千年铁魂》的鼓点震落满天星斗。1600℃的铁水在匠人手中化作金蛇狂舞，灼热气浪裹挟着千年冶铁文明的呼吸扑面而来。当铁花在头顶炸裂成漫天星辰的刹那，我忽然读懂景区手册上的话："每一朵铁花，都是匠人写给天空的情书。"许愿时闭眼的瞬息，竟真听见铁水淬炼时的古老密语——“铁花下许愿，铁定实现！”。

随后的几幕中，剧目还展示了黄河文化和太行山文化的独特魅力。黄河的波涛汹涌、太行山的巍峨壮观，都在舞台上得到了完美的呈现。特别是太行山中的女人和男人、太行山中的打铁汉等章节，更是将晋城人民的坚韧不拔和勤劳智慧展现得淋漓尽致。

打铁花不仅仅是一种技艺的传承和发展，更是一种文化的弘扬和传承。它让我们更加深刻地理解了晋城这片土地上的历史和文化，也让我们更加珍惜和尊重这份宝贵的文化遗产。

此刻，我站在太行山脚下，望着那片曾经孕育了无数传奇和故事的土地，心中充满了敬畏和感慨。我想，这就是晋城铁魂的魅力所在吧……

老娘醋:来自山西司徒小镇老娘醋坊，采用本地颗粒饱满、淀粉含量高的高粱为原料，经传统工艺酿造。

​色泽如琥珀，味道醇厚，酸度适中，具有独特的香气，可去腥增香、开胃解腻。

司徒小镇的傍晚，沉静而古朴，街巷渐次点起了一盏一盏灯，晕黄的光线在青石板上流淌。我循着人声喧哗处踽踽独行，路旁小吃摊上的食物热气腾腾，香气在空气里飘散，缠绕着行人衣角。

未至场地，已见一片灼灼光亮迎面扑来，仿佛有无数星火在黑暗中汇聚成河。人们围拢成圈，伸颈踮脚，凝神屏息。人群中央，几位赤膊的汉子仿佛熔铸自远古的青铜像，臂膀虬结有力，正奋力挥舞手中器具。铁汁自熔炉中舀出，于半空中被奋力击打，霎时间火星四溅，光点如雨纷飞而下，璀璨似流星划破天际，又宛如万千萤火虫在暗夜中狂欢起舞。随着铁器击打，“哧啦”一声，金红炽热的铁汁似流星雨般倾泻而出，在半空中绽放出漫天华彩。光雨如织，映亮了无数仰望的脸庞，也映亮了汉子们黝黑的脊背，汗珠在上面滚动如珠，在铁花映照下熠熠生辉。那灼热之花还未曾落地便已然冷却成灰，空留下漫天星火明灭，仿佛是人间撒向夜空的碎金屑——又瞬间被收回。观众们仰着脸，目光被那光芒吸引，脸上也浮动着红黄变幻的光影，人群里不时爆发出啧啧惊叹声。

表演落幕，老师傅们默然倚在炉旁，烟火微光映亮他们安静的脸庞，默默抽着烟卷。绚烂终归沉静，而人群四散，余温却仿佛仍滞留于空气里，令人意犹未尽地裹紧外衣。

我转身寻向街边小吃摊。夜市灯光下，摊主们个个手脚麻利，动作娴熟，铁铲翻动声、油锅滋滋声、食客谈笑声混成一片。小摊子上的老板娘正利落地捞着锅里的面条，锅气蒸腾在她脸庞上。旁边一个小孩儿伸手欲摸炉火，被她一声喝住，又笑着塞给孩子一串刚烤好的肉串。我点上一碗汤面，热气扑面而来，汤水清亮，面条筋道，几片鲜绿青菜浮在汤面之上。一口热汤下肚，暖流顺着喉咙滑落，熨帖了四肢百骸，驱散了刚才观看铁花时沁入骨缝的微凉。此刻，方才那漫天金雨恍若隔世，倒是眼前这寻常烟火，让寒夜里的心口缓缓升起暖意。

我们小镇还准备了精美的晚点-----川汤，期待大家品尝。

走出剧场，我兴冲冲地去品“川汤”，几条长龙般的队伍在偌大的广场上排开，大家都面带笑容，兴致勃勃。我站在长长的队伍中，感慨万千：上万人一起来喝川汤，这场面真够壮观，小镇人真够豪气！往前面看，几米口径的几口大锅“开心”地立在那儿，深褐色的川汤氤氲着一缕缕香气，几十个青年笑容满面地给人们发放川汤。这吃“大锅饭”的场景，宛如我们来到了共产主义社会，我哑然失笑。

各种免费吃的小吃红豆饼；个头不大，外皮淡淡的金黄色，酥酥的，轻轻一咬，沙沙的豆沙馅便在舌尖散开，甜而不腻。

面片汤；面片爽滑劲道，汤浓郁鲜香，再加上醋辣椒等调料，口感更丰富，这一碗下肚，胃里满满当当，幸福感也随之爆棚。

红薯丸子和凉粉；玉米棒和粽子，花馍和辣条，更惊喜的是，离开景区时，门口还赠送一杯咖啡

返程路上，灯火阑珊处，我忽然明白：最暖人的，并非那转瞬即逝的奇观；倒是人间烟火里一碗面汤的朴素温度，方才是收容冷眼热肠的恒常炉灶。

铁花虽美，终归冷却。可凡俗巷陌间那一盏守候的灯、一碗滚烫的面，却似那炉中余烬，无声无息地将暖意埋入人心深处——它不似铁花绚烂夺目，却足以在长夜尽头，默然护持住我们微温的魂魄。

离镇时，暮色已给飞檐描上金边。回头望，六尺巷的灯笼次第亮起，把“司徒小镇”的匾额映得发烫。忽然明白，这小镇不是凝固的标本，而是一碗正在沸腾的烟火——当铁花在夜空熄灭，当醋香在巷尾散尽，那些在石板路上走过的脚印，那些在戏楼前听过的唱腔，早已把老山西的魂，种进了每个游人的记忆里。

晨光把高都大酒店的玻璃幕墙染成蜜色时，车胎与柏油路面的摩擦声已在晋城街头响起。6点30分的风还带着昨夜的凉，2025年5月19日的骑行日志，就在太行一号公路启动仪式的喧嚣里落笔——司徒小镇的红灯笼还悬在六尺巷的飞檐下，却被引擎轰鸣揉碎成流动的光斑。

山是屏障，路是伏笔，而太行是谜底。当你拨开层层迷雾，走向太行深处。古寺山林，层峰绝壁，皆是时光留给我们不朽的信物。

启动仪式像一场热烈的序章。警车开道时，警灯的红光在车把上跳跃，像某种仪式性的火种。车队碾过珏山景区的晨雾，那些藏在云里的山峦突然睁开眼，丹霞岩壁被阳光镀上金边，车轮滚过的每一寸路，都在把晋城的轮廓甩进后视镜。寺南庄村的狗吠声顺着风来，玛琅村的炊烟正攀着山坡上升，22公里的爬坡像一卷渐次展开的水墨长卷，汗水滴在车链上，和齿轮咬合的声响一起，织成山野间最原始的节拍。

最难忘是连续爬坡的中段。阳光已变得炽烈，33度的空气裹着柏油的热气往上涌，每蹬一圈都像在和地心引力角力。路边的野蔷薇开得泼辣，粉白的花瓣上凝着汗珠般的露水，偶尔有山风掠过，把草叶的清香揉进呼吸里。同行者的喘息声在山谷里回荡，却没人停下——当车轮终于攀上垭口的瞬间，22公里的艰辛突然成了脚下的云，远处的峰峦层层叠叠铺向天边，像被谁打翻了的青墨砚台。

下坡的10公里是风的馈赠。松开刹车的刹那，整个人仿佛被抛进风的怀抱，车速表的数字飞涨，耳边只有气流呼啸的轰鸣。路两旁的树变成绿色的闪电，山涧的水声被拉长成悠扬的弦乐，刚才费力攀爬的山路，此刻成了俯冲而下的乐章。直到看见丈河村的炊烟，车轮碾过村口的石板路，才惊觉掌心因紧握车把而沁出的汗，已被山风烘干成薄薄的盐渍。

车轮开始转动的刹那，晨雾还缠绕在皇城相府的飞檐上。青灰色的琉璃瓦泛着湿润的光，檐角的铜铃悬着前朝的风，叮咚声里，我仿佛看见陈廷敬的袍角扫过石阶，把三百年前的墨香遗落在砖缝里。太行一号公路就这样悄然展开，像一卷徐徐铺开的山水长卷，每一寸都浸着历史的温度。

转过几个弯，湘峪古堡的暗道便撞入眼帘。斑驳的砖石在阳光下泛着冷硬的光，指尖抚过石壁上深浅不一的凿痕，冰凉的触感里J数不清的故事。想象着古人如何在这狭窄的通道里穿梭，躲避战乱，守护家园，那些未说出口的恐惧与坚韧，都化作了指尖的震颤。暗道尽头透进一线天光，照见古堡外苍茫的太行，山风掠过，似有金戈铁马的回响从远古传来。

108公里的里程表像本厚重的书，夹着司徒小镇的启动仪式、警车开道的庄严、珏山晨雾的朦胧、连续爬坡的倔强，还有下坡时风灌满衣兜的畅快。今夜宿在丈河村，土墙上的马灯把影子拉得很长，窗外是太行山脉沉默的轮廓。明天的路还在延伸，但此刻车轮碾过的每一道车辙，都已在山河间写下属于今天的注脚——那些与风对抗又与风和解的时刻，终将成为骑行者血脉里跳动的年轮。

太行的褶皱里， 藏着宋时的端雅，五代的浑朴，明清的绮丽。 山门斑驳，石阶生苔。悬塑凌空，菩萨低眉。 推开一扇门，便推开了一段被尘封的时光。

天刚蒙蒙亮，我就跨上单车启程了。清晨的风拂过面颊，微寒中裹挟着草木的清气，公路如一条缎带在峡谷中蜿蜒伸展。车轮轻快转动，仿佛心也随着山势起伏，隐隐约约地开始鼓‘荡起来。

车轮碾破丈河村晨雾时，19度的风还裹着露水的凉。2025年5月20日的里程表从零开始跳动，当凤凰欢乐谷的溪流声渐远，横水村的炊烟在后视镜里缩成一点时，黑毛沟大峡谷的阴影已如巨斧劈开的裂缝，横亘在太行山脉的褶皱里

黑毛沟大峡谷又称十里河大峡谷，峡谷长约 4-5公里，是南太行最窄最险峻的深谷，最窄处不足10米。蜿蜒曲折，峭壁耸立，落差百丈，景色壮观。峡谷是沿一条近乎南北地质构造断裂带延伸，因后期地壳抬升，河流下切剥蚀断裂带中的岩石而成。峡谷中两侧断崖遮天蔽日，路边有溪水潺潺，深谷潮湿，黑绿色的苔藓遍布岩石表面形似黑毛，我想这或许就是“黑毛沟”的由来。

此时的黑毛沟，太阳光从峭壁的缝隙之中照进峡谷，或亮或暗格外分明，站在阴影处明显感觉山风冷飕飕的。此情此景，我不禁想起曹操的《苦寒行》:“北上太行山，艰哉何巍巍！羊肠坂诘屈，车轮为之摧。……”这首诗讲述的是两千多年前（那时还没有人工开凿“挂壁公路”的事），为了铲除袁绍势力平定北方，曹操带军风餐露宿，翻越太行山的悲壮历史。对于胜利者而言，大自然的鬼斧神工，就成了他们磨砺坚韧和顽强性格的注脚。

车轮碾过崖边碎石时，链条在齿轮间发出干涩的金属摩擦声，像极了胸腔里擂鼓的心跳。二十公里长坡把柏油路拧成墨色绸带，前轮每压过一道防滑纹，膝盖就跟着震颤——那些贴在护栏上的警示标语被风揉碎，成了耳边忽远忽近的低吼。

进入峡谷前的15公里爬坡，像一段被拉长的呼吸。33度的阳光把柏油路面烤出沥青的气息，车轮每转动一圈，海拔表的数字就颤巍巍往上跳。路边的野棘丛里，几只山雀扑棱着翅膀掠过，尾音被拉长成焦灼的哨声。最险处的弯道呈锐角急转，车头刚拐过弯，便撞见垂直上升的岩壁，仿佛谁把天梯横在路中央——链条在重压下发出“咯吱”的呻吟，汗水顺着帽檐滴在镜片上，模糊了前方的路，却清晰了每一次蹬踏的重量。有骑行者下车推行，鞋底与碎石摩擦的声响在山谷里回荡，忽然明白，这不是普通的爬坡，而是用膝盖和意志，在太行的筋骨上刻下辙痕。

当车轮终于攀上垭口，黑毛沟大峡谷的全貌突然砸进瞳孔——两侧岩壁如黑色巨刃直插云天，褶皱里渗出的绿意像墨汁晕染的画，谷底的溪流在阴影里闪着银箔般的光。下坡的瞬间，风突然变了味道，裹挟着岩壁苔藓的潮湿，把33度的暑气撕成碎片。路面在光影里明明灭灭，左侧是刀削般的绝壁，右侧是深不见底的沟壑，车轮擦过崖边的碎石，每一声脆响都让心跳漏半拍。最震撼的是“一线天”路段，阳光从百米高的岩壁缝隙里挤进来，在路面投下细长的光斑，车身碾过光斑时，仿佛骑进了时光的裂缝，耳边只有气流呼啸和车轮与岩石的共鸣，连呼吸都下意识放轻，怕惊扰了这亿万年前地质运动留下的沉默史诗。

链条突然在某个坡顶发出解脱般的轻响，前轮碾过海拔标识牌的刹那，整个峡谷突然把黄昏的金光倾盆倒下。远处雪峰在云层里时隐时现，风把骑行服吹成鼓起的帆，而刚刚咬着牙爬过的弯道，此刻正像条驯服的墨色巨蟒，在山谷里泛着幽蓝的光。手掌还在刹车把上发抖，却忍不住松开手去抓那团漫过车座的晚霞——原来天堂与地狱的距离，不过是车轮滚过最后一道山脊时，那声来不及咽下的惊叹。

黑毛沟大峡谷，两侧陡峭的山峰达三百到四百米高，公路最窄处只有十米左右。距离不长，5公里，不太敢停车，怕落石。我们刚离开这里就下起了大雨。

最险的弯道藏在第三个发卡弯，车头刚切过崖角，突然涌来的山风就把车把往深渊里拽。指腹死死抠住刹车把，皮肤能尝到柏油被晒化的沥青味，而余光里斜插的云杉正以诡异的角度倒向山谷，像无数把刺向天空的黑剑。汗水坠在睫毛上时，恰好看见对面崖壁上垂落的野杜鹃，粉白花瓣被气流托着擦过车把，那瞬间突然分不清，是膝盖的刺痛更真实，还是这悬浮在万丈深渊上的恍惚更真切。

作为“景点”，因为黑毛沟的“野性”，所以它不能得到满分。依我的实地体验，这里只是穿越太行山公路的其中一骨节（一段路），是自驾者眼中“路上的风景”。如果仅为“打卡”而来，这里就显得过于“单薄”了。但对于戕们骑行者的体验却是无与伦比的快乐

行至挂壁公路，巨大的石壁如天幕垂悬于头顶，脚下的路窄窄贴着陡峭的悬崖延伸。车轮碾过，偶有碎石滚落，坠入深谷的声响渺渺传来。我屏息而行，目光紧锁前方，唯恐稍有闪失。这崖壁之上每一寸道路，原是前人用铁锤与钢钎凿出来的啊！我抬头凝视石壁上的凿痕，宛如一种无声的刻骨语言，风在耳畔呼啸而过，恍惚间却似听见了当年开山者隐隐的号子声——那声音沉入岩石缝隙里，如今又由风从岁月深处掘了出来。

周边的山陡沟深、峭壁环列、地势险恶，仿佛一个被外界遗忘的角落。但也正因为这种特殊的地理环境，造就了锡崖沟独特的自然风光。区内有一个南北走向的大峡谷垂直分开，深邃悠长，峭壁如屏、砂岩如朱，一股清泉从壁间飞流而下，涛声如雷，寒气上逼，云雾飘渺，蔚为壮观！

抵达南北缘农庄时，暮色正给峡谷的轮廓镀上金边。卸下头盔，后颈的汗水已结成盐渍，掌心因紧握车把而留下细密的褶皱。回望来路，黑毛沟的阴影已融入群山，但那些在刀锋边缘骑行的时刻，那些爬坡时与海拔较劲的喘息，那些在险峻中撞见的温柔风景，都已随着车轮的转动，刻进了50公里的里程里。今夜枕着峡谷的风声入眠，知道明天的路仍有起伏，但当车轮再次滚动时，黑毛沟岩壁上的光影，定会在记忆里重新流淌成河。

晨雾还缠在南北缘农庄的篱笆上时，车胎已碾过马圪当乡的碎石路。2025年5月21日的风带着15度的凉，阴云把太行山脉压得很低，直到红豆杉大峡谷的绿意漫上车轮，才惊觉这场骑行即将撞进地球表面最震撼的人工奇迹——锡崖沟挂壁公路的黄昏。

白陉古道是穿越黑毛沟大峡谷时路过的一个“点”，确切地说是一个景点标志（指示牌），因为它在峡谷的上方，由于时间关系，这次没有去爬山“走路”，遂记之。

白陉古道，从河南省辉县薄壁镇起至山西省晋城市陵川县横水河村，全程百余公里，始建于春秋战国时期，距今将近2600年的历史，曾是晋豫之间军事要冲和盐铁贸易的生命线。如今，白陉古道大部分路段已被改造为公路，只有陵川县横水河村至双底村的路段保存最为完好，长约4千米，沿途有自然景观，更有丰富的文化内涵——战争年代是一条运送粮草与兵马的军事要道；和平时期是南北经济、文化交流的重要商道、太行山中的一条“茶马古道”。

进入红豆杉大峡谷的瞬间，世界被染成纯粹的青绿。两侧山体如被巨斧劈开，褶皱里挤满千年红豆杉，虬结的枝干撑着云翳，光斑透过叶隙在路面织成晃动的碎银。溪水在谷底奔涌，鹅卵石被磨成祖母绿的成色，车轮碾过木板桥时，桥身“吱呀”作响，惊起一群蓝尾石鸡，扑棱声混着水声，在峡谷里荡出空谷回音。

最妙的是阴云缝隙漏下的阳光，斜斜切过岩壁，把垂落的藤蔓照成透明的绿丝，偶尔有山核桃从枝头坠落，在路面砸出闷响，惊得骑行者慌忙捏闸，却见核桃骨碌进溪涧，转眼被流水卷成远方的句号。

抵达锡崖沟时，阴云突然裂开道缝。抬头望，挂壁公路如一条嵌在红色岩壁上的银链，30多个侧窗像巨人的瞳孔，幽幽望着谷底。推车进入隧道的刹那，寒气从岩壁渗出，混合着炸药残留的硝烟味——1972年的凿痕还嵌在石壁里，钢钎与岩石碰撞的回响仿佛还在隧道里震荡。车轮碾过凹凸的路面，侧窗把天光剪成碎片：某个窗口正对着万丈深渊，云絮在脚下翻涌，仿佛骑到了天宫的门槛；另一个窗口框住整面丹霞岩壁，铁锈色的纹理如大地的血管，在阴云下泛着金属的冷光。最惊险的弯道处，车头刚转出侧窗，便撞见对面来车的灯光，两车擦肩而过时，岩壁上的反光条突然亮起，像谁在悬崖上撒了把星星。

驶出挂壁公路的最后一个侧窗，王莽岭的壮阔突然铺展到天边。阴云被山风揉成棉絮，赤色岩壁在云雾中时隐时现，宛如巨幅水墨画被打翻了朱砂砚。骑行在景区公路上，车轮碾过落叶与云雾的混合物，每蹬一圈都像在云海里划桨。路过“不了情”观景台时，停车远眺：锡崖沟挂壁公路如一道伤疤横在山腰间，30年凿山的血汗已凝成岩石里的纹路，而更远处的峰峦层叠成浪，赤色砂岩与绿色植被纠缠共生，像极了山西人骨子里的刚与柔。暮色渐浓时，云絮突然下沉，把谷底的村庄裹成蓬莱仙岛，唯有挂壁公路的侧窗还亮着微光，像太行山脉为夜行者留下的灯。

车碾过最后一道山梁时，黄蟒岭的轮廓突然如墨线勾勒般清晰。这名字总让人想起盘踞山间的巨蟒，可当风裹着松涛漫过车把，才惊觉眼前的山竟是流动的绿绸——褶皱里藏着云的影子，山脊线如蟒纹般蜿蜒，而我的心跳，早被这莽莽苍苍的绿意揉成了山间的晨露。

石阶嵌着湿润的苔衣，每一步都像踩在大地的脉搏上。某级台阶凹处积着雨水，映出自己仰头望峰的模样：崖壁上垂落的野藤擦过脸颊，叶片上的露珠恰好落进睫毛，凉丝丝的触感里竟混着松脂的清冽。攀至半腰的观景台，山风突然变得霸道，把冲锋衣吹成鼓起的帆，远处的峰峦在云雾中时隐时现，像极了巨蟒甩动的长尾——原来“黄蟒”的意象不在形，而在这群山吞吐云雾的气势里，在每口呼吸都带着草木腥甜的悸动里。

钻进落叶松林的瞬间，世界被滤成温柔的琥珀色。阳光透过针叶的缝隙，在腐殖质层投下铜钱似的光斑，踩上去发出“沙沙”的轻响，惊起几只蓝背雀，翅尖划过空气的声响与松塔坠落的闷响撞在一起。最妙是遇见一丛野生杜鹃，在墨绿的背景里开得泼辣，花瓣上凝着的水珠，把树影折射成碎钻，忽然明白为何古人说“鸟鸣山更幽”——当自己的脚步声都成了打扰，才懂得密林的私语只说给懂得静默的人听。

登上黄蟒岭主峰时，云絮突然从脚边漫过。海拔1800米的风带着寒意，却把胸腔吹得透亮：脚下的群山如凝固的绿浪，沟壑间缠绕的白雾是蟒身的鳞片，远处的村落像撒在绿绸上的芝麻，炊烟正攀着山坡上升，与云影纠缠成不分彼此的温柔。张开双臂时，忽然感觉自己成了山的一部分——心跳与山风共振，目光随云絮游走，那些在城市里紧绷的神经，早被这苍茫的绿意拆解成了山间的游丝。

下山时，夕阳把石阶染成金红。某块巨石上蹲着个采药人，背篓里的连翘晃出细碎的黄，他指给我看岩壁上的党参藤，说“这山养人”。话音未落，山风送来松涛的轰鸣，忽然懂得黄蟒岭的魔力：它从不刻意讨好游客，却用最本真的山野气息，让每个闯入者的心跳都与它同频。此刻车辙碾过暮色，后视镜里的山影渐渐模糊，但那些在密林中遇见的光斑、山巅上捕捉的云絮，都已随着呼吸渗进血脉，成了往后岁月里，想起便心头一暖的山峦私语。

棋子山，宛如太行山上的一颗明珠。这里松柏掩映，层峦叠嶂，千山摇翠间万壑松风阵阵。山间溪水潺潺，清澈见底，棋石岭上黑白相间的卵石如棋子般散落。箕子洞古朴幽静，洞顶天然棋谱图案神秘莫测，仿佛诉说着古老的围棋故事，令人陶醉。

沿着棋子山蜿蜒的山路前行，不知不觉就到了“猪八戒背媳妇”景点。定睛一看，两块巨石巧妙地构成了这有趣的一幕。前面那块石头像极了猪八戒，肥头大耳，肚子圆滚滚的，脑袋上仿佛还顶着僧帽 ，模样憨态可掬。而后面较小的石头，恰似他背上的媳妇，身姿娇小。周围松柏环绕，山风拂过，枝叶沙沙作响，像是在讲述着那段充满趣味的神话故事 。

入住营盘村时，阿缦酒店的落地窗外正下着细雨。48公里的里程里，红豆杉的绿意、挂壁公路的凿痕、王莽岭的云海在记忆里反复冲刷——那些在悬崖隧道里与光影对视的时刻，那些车轮碾过钢钎痕迹时的震颤，都成了刻进骨子里的敬畏。今夜枕着太行的雨声，知道明天的路仍有云翳，但当车轮再次滚动时，锡崖沟岩壁上的凿痕，定会在晨光里重新迸发出千年前的火光。