北极圈探险十天记（二)《朗伊尔城》Longyearbyen

海鹦(Diane)

北极圈探险十天记（二）《朗伊尔城》Longyearbyen 2025 年5月7日至5月16日

2025年5月7日与8日，探险之旅正式拉开帷幕。Quark Expedition船公司将我们安排在芬兰首都机场附近的假日酒店暂住一晚。次日清晨，享用过丰盛的早餐后，我们搭乘专机，穿越云层与寒风，历经三小时飞行，抵达了地球上最北端的有人居住城市——朗伊尔城（Longyearbyen）。

当飞机即将降落时，透过舷窗俯瞰，那片广袤无垠的纯白世界瞬间震撼了所有人的心灵。北极圈内，皑皑白雪铺展如画，仿佛将尘世喧嚣隔绝在外，这里是地球上最后一片未被污染的净土。那极致的白茫茫，一眼望不到尽头，让人仿佛置身梦境。

对于北冰洋与北极圈的探险，我早已心驰神往，而这一天终于到来，内心的激动难以言表。从飞机上便迫不及待地拿出手机，居高临下地拍摄照片、录制视频，唯恐稍纵即逝的美景从指缝中溜走。

飞机缓缓降落在朗伊尔城（Longyearbyen）的小型机场。这里设施简陋，仅有一条跑道，而我们乘坐的航班正是载着这支刚抵达北极的探险队。走出机舱，踏上银装素裹的雪地，一向不喜欢将自己拍进风景中的我，也忍不住与行李匆匆合影一张，只为留下这令人难忘的北极初印象。

斯瓦尔巴群岛的隆伊尔港机场（SVALBARD LUFTHAVN LONGYEAR）虽小巧简朴，却别具特色。没有正式的值机柜台，却伫立着一只栩栩如生的北极熊雕像，气势磅礴，成为整个机场最醒目的标志。几乎每位乘客都会在此驻足，与这只象征极地风情的北极熊合影留念，仿佛这是抵达北极的第一道仪式。

朗伊尔城（Longyearbyen）位于北纬78度13分，地处挪威斯瓦尔巴群岛（Svalbard Archipelago）上的斯匹次卑尔根岛（Spitsbergen），距离北极点仅约1300公里。它隶属于挪威王国，但斯瓦尔巴群岛享有特殊地位，依据1920年《斯瓦尔巴条约》，多个国家的公民均可在此居住和经商。

这座位于地球最北端的小城市——朗伊尔城，常住人口约2400人，是斯瓦尔巴群岛上最大的定居点。尽管它身处北极荒原，却是一个多元文化的融合之地。居民来自大约50个不同国家，以挪威人为主，也有不少来自泰国、俄罗斯、瑞典、德国等地的人。这种多样的人口构成，为这座极地小城注入了丰富的文化色彩。在冰雪覆盖之下，咖啡馆里传来各国语言的交谈声，图书馆的书架上摆满了不同语种的书籍，人们在极昼与极夜之间过着彼此交融却各自独特的生活。这种全球视野与极地生活的奇妙融合，让朗伊尔城成为真正意义上的“世界尽头的家园”。

朗伊尔城（Longyearbyen）尽管身处北极圈深处，这里却拥有令人惊讶的现代化生活设施：学校、超市、餐厅、图书馆和博物馆一应俱全，甚至还有一所全球最北的大学——斯瓦尔巴大学中心（UNIS），专注于极地研究与气候科学，吸引着来自世界各地的学者和学生。这里每年经历长达数月的极夜与极昼：冬天，太阳彻底隐没在地平线下，极光如帷幕般在天际舞动；夏天，午夜阳光洒满山谷，白昼不眠。这种极端自然现象让朗伊尔城成为探寻极地奥秘的理想之地。

周边的荒原、冰川和峡湾更是野生动物的天堂。幸运的话，在导游陪同下，人们可以远距离观测北极熊、海豹、北极狐、驯鹿等珍稀动物——这是一次贴近原始自然、敬畏生命边界的非凡体验。

地陪导游告诉我们，在朗伊尔城，“不能出生，也不能死亡”，这听起来似乎荒诞，却是这个极地小镇在严酷自然环境下形成的现实规定。由于缺乏完善的医院和养老设施，孕妇通常在临近预产期前便需离开岛屿，到本土分娩；而患重病或年事已高者，也会被安排返回挪威本土接受照护。更特别的是，朗伊尔城的土地处于永久冻土层之上，低温使得尸体无法自然分解，因此早期的墓地已被封闭，官方也不再允许在此安葬新亡者。虽说这并非法律上的硬性规定，但在操作上已成为一种“默认共识”——在这个极地小城，死亡被温柔地“请”到了别处。此外，这里还有一个令人印象深刻的生活习惯：进入室内必须脱鞋。无论是学校、餐馆，还是图书馆等公共场所，都要求访客脱鞋入内。这一传统起初是为了避免将雪泥带入室内，如今则演变成了斯瓦尔巴的日常礼仪，也让人倍感北极生活的简朴与安静。

极地探险活动丰富多彩，包括狗拉雪橇、雪地摩托、冰洞探险、冰川徒步、极光摄影等，每一种活动都让人深刻感受到北极的壮美与神秘。

在朗伊尔城中心，有一座优雅的木质教堂，坐落在雪地之中，温暖而宁静，仿佛为寒冷的极地带来一丝心灵的庇护。我们探访时恰巧遇到一场简单而庄严的洗礼仪式，一群年轻的父母带着襁褓中的新生儿，正围坐在圣坛前，牧师轻声吟诵，婴儿的啼哭与钟声交织，在这北极小镇的静谧中显得格外动人。这不仅是一种宗教仪式，更像是生命在极地深处的延续与见证，让人感受到北极之上，依然有人间温情与生机。

下图中的第一张是桑拿蒸汽室的内部。这里不仅温暖舒适，更特别的是，两面透明玻璃，透过窗户便可眺望外面的雪山与峡湾景色。一边享受蒸汽的热浪，一边凝望北极的静谧风光，仿佛身心同时在冰与火之间获得了释放与洗涤。这种极地之中的独特体验，是朗伊尔城生活中最令人难忘的片刻之一。

由于自然条件极端严酷，朗伊尔城的土地终年被永久冻土层覆盖，完全不适合植物生长，连最基本的蔬菜种植都无法实现。因此，这里的食品与日常生活物资几乎全部依赖从挪威本土或其他国家空运或海运而来。超市里的商品大多价格不菲，却种类丰富，令人惊讶地维持着一种“极地中的便利”。正因如此，当地居民对物资的珍惜程度远高于一般城市，也形成了与自然共处、简约生活的态度。

下图的几张照片，是导游特地带我们来到一块标志性的警告牌前拍摄的。他特别提醒：绝不能越过这条界线，因为从这里开始，便是朗伊尔城的“野外区域”——北极熊可能随时现身的地带。在斯瓦尔巴，北极熊的数量几乎与居民持平，因此，镇外一切活动都存在潜在危险。当地居民一旦离开城镇范围，几乎人人都会携带步枪，以防万一。这既不是猎杀，更不是冒险，而是一种对自然的尊重与自保的必要。朗伊尔城的生活正是这样：一面是宁静雪原与清冷星空，一面是野性自然的逼视与生存警觉。这样的对比，让它不仅是进入北极世界的门户，更是一次深刻旅程的起点——走向自然深处，也走向人类文明与野性共存的边缘。

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