大同印象

姚豆豆

耳边听到列车员播报前方到站雁门关，我毫无意外想起一个人，一个充满着悲剧色彩的英雄，对于生养之土，他有情；对于父母之邦，他有义。可数百年前雁门关外一场厮杀改写了他的命运，这般义薄云天的一位好汉，最终是去留肝胆两昆仑的悲情结局，他就是金庸笔下侠之大者大侠乔峰。就在我神游之际，雁门关外乔峰的塞上牛羊空许约之地—大同到了。

如果用一种颜色来代表山西，最能够代表山西的除了厚重的黑色，应该还有一种颜色独属三晋，那便是鸦青色。这片古老的土地上坐落两万多座古建筑，历史在三晋大地撒播了文明的奇迹，它们或者气势磅礴或者古朴典雅，是中国古建筑的美学陈列馆。大同，曾是北魏首都，又是辽、金、元初的陪都，境内自然古迹众多。

经某红书指点我早早约好了大同博物馆的门票，博物馆涵盖了大同从古至今的历史文物，展示着大同作为一个重要战略和文化之都的风姿，参展品大到军事装备，小到衣着器皿，都在沉静中诉说各民族间相互交流和融合借鉴，沿着历史长河徜徉一番我好像更加懂得兼收并蓄与和而不同的中华文化之美。

始建于辽的应县木塔已经在风雨中飘摇了九百多年，木塔如看破世事后禅定的高僧，不悲不喜，无忧无惧。从木塔穿过来穿过去的除了一千年的风，还有年年都会聚集于此的飞燕，塔有约，燕不误，年年岁岁永不相负。塔下有为守塔猫搭建的猫舍，也做成木塔的模样，碰巧有只猫执勤归来纵身一跃遁入室中，像极了当代消极打工人的样子。一千年过去了，曾经下旨修建此塔的皇帝，曾经建造古塔的能工巧匠，曾经为古塔题字的明朝皇帝，一代代人已经归于大荒，古塔目前已肉眼可见发生了倾斜，并且仍以每年2毫米的速度偏移，据说不可逆转，属于“看一眼少一眼”了，试问这世间谁是谁的，谁又能永久的等着谁呢？真是个伤感又无解的问题。

我在多年走马观花的旅行中保持着一个很小的喜好，喜欢看名刹古寺的牌匾，如果古寺是首诗，牌匾便更像是它的点睛之笔，华严寺便有这样一副牌匾：“人生百年如朝露活在当下，世间万象皆浮云乐住心中”，是大同前任市长耿彦波所题，有别于其它古寺的牌匾内容晦涩难懂，这副对联不需任何佛学修为也可轻松理解，取立足当下之意。至于寺内的木结构建筑和壁画雕塑如何美的动人心魄，百度肯定知道，我就省略了乏味的照本宣科。这座寺内也有座木塔，可攀，塔下地库内有供奉的舍利子，寺内木梯窄且陡峭，一番攀爬下来我的两条腿再次抖如筛糠。

有别于华严寺坐西朝东，善化寺保持着汉地坐北向南的规制特色。其实和华岩寺相比我更喜欢游众稀少的善化寺，比起华岩寺气势磅礴的大修大建，善化寺尚未过度开发，像是待字闺中的小儿女，保持着纯朴与素真。天王殿内明代修建的四大天王不知如何在数百年前便神交今人，留下造型多变的表情包，神灵，不再是高高在上供人膜拜的冷峻模样，这一刻他们也是芸芸众生。 我临时抱佛脚做了功课才得以在华岩寺宝相庄严的众多菩萨中找到那尊被誉为“东方维纳斯”十方菩萨造像，同样在善化寺我也终于找见了那尊让梁思成感叹不已的吉祥天女塑像，不知工匠的巧手是否得到神明的加持，泥胚如何雕刻出如此柔美的身姿？拍照后细细观摩竟感觉她好像真的是泪盈于睫。千年前的工匠技艺让我在千年后仍为之一叹……

和悬空寺的名气相比，去悬空寺游览的快乐指数不高，尤其是没有抢到登临票的情况下，站在山下还是很难共情登顶后一览众山小的豪气干云。远眺悬空寺和通过视频或者其它载体观看区别不大，甚至远眺体验感更差。

怎样的溢美之语都不足以表达云岗石窟所带来的震撼，在云岗，你可以看见庄严肃穆的坐佛，也可以看见站姿挺拔的站佛，还可以看见风姿绰约的飞天。即使那么多佛像或毁于战火，或毁于天灾，或毁于盗窃，可现在保留下来的这些就足以美的让人慨叹古人的智慧与匠心，众多的游者纷纷与未来佛空中击掌，愿未来不远，来日可期。

作为一个思维和感受都滞钝之人，我喜欢通过草木的深浅来感知时节。六月一号，我手机上天气预报显示当地的温度是5—20度，我有种穿越初春之感，回首间云岗石窟大佛前一树槐花兀自盛放，金子般灿烂的阳光在花间风摇树动，泻下一地光影。

大同之旅就这样画上了句号，如果说有遗憾，那就是对于山西这种人文古建的宝藏之地，去之前还是应该认真做功课准备一下，据说山西建筑物上的每一块石头都能讲述一个古老的故事，你该如何聆听这些故事呢？期待下一次的山西行，一定还会相逢的，就像山川河流，就像万川归海，我们终会相遇。