若到江南赶上春

小满梧桐🌿

在四月下旬这一天走进南翔古镇的檀园之前，有必要交代一下为什么愿意放弃午休一小时，花二十二块钱买张门票，也要跑来看一看这小小庭院里绿的树、红的花——明明江南如此类型的园林小院说多不多，说少也不少，有那么特别的吗——要说目的真的很简单，就是不想错过可能遇见的风景。

“以前去什么地方，总觉得下次还有机会可以再来。现在不这样想了，能多看看就多看看，一次归一次，每次都有不同的风景和心情。”借用前两天聚会刚好听表嫂说的这句话，这也说出了我为何在出差紧凑行程中，还要挤出时间来四处“看一看”的心声。

（从马鞍山到上海，窗外的风景）

　　眼睛，是的，就是眼睛每天能看到的东西，左右了每天心情的阴晴圆缺。现在的我，也比年轻时更愿意和更懂得从细微的风景里，去感受人生每一天的滋味。何况，这本也是一种最简单的自我解压方式。于是，从四月中旬出差伊始，我的眼睛，就没停止过从日常中寻找风景，让自己愉悦起来的风景。

（从哈尔滨到双鸭山） （动车上的广告）

　　这次出差马不停蹄地先奔东北跑了三个地方，再南下经南京到安徽、到上海。从四月里梧桐已经逐渐浓密起来的成都来到四月的东北，果然大不同。一切都还在枯黄黯淡中沉默着，春天姗姗来迟——或许姗姗来迟的原因是为了厚积薄发，让这片广袤的黑土地更加肥沃，更加茂盛。庆幸的是哈佳线的畅通，方便了去同江的路，从哈尔滨动车三小时到双鸭山西，再坐两小时汽车便可到达。这，便已经算到了我国最东（北）的城市了，甚至怀疑自己此生怕也就因这一次出差的机缘，才能来到这么遥远的地方。

同江，隶属佳木斯，是擅长捕鱼的民族赫哲族的主要聚居地。在赫哲语中，原名“拉哈苏苏”，为“废墟”“老屋”之意。直到现在，酒店门口的这段松花江对面依然是荒芜的一片滩地。然而，地广人稀的同江，少了城市的熙熙攘攘与高楼林立，却也因它的安静和少许的荒凉，带给人难得的放松。这里的天亮得虽早，但春天又比哈尔滨更加晚一些，半冻着的松花江就在出差所住酒店门口，据说“前两天才开江”——开江，意味着有无数的河鲜在沉寂了一个冬天的冰面下茁壮成长之后，将被大自然慷慨馈赠给人类。

（同江，酒店门口的松花江）

　　没有机会看到渔民怎样捕获开江鱼，但距离酒店三公里的三江口交汇处，倒让人有机会一览松花江和黑龙江的交汇，远眺对岸俄罗斯的风景——但实话说，对岸啥风景都没有。没有看到传说中“黑龙江自西而东流来，水呈墨绿色，平缓而坦荡，与泥沙较多呈黄色的松花江汇合后，江水汹涌澎湃”的景象，倒是正逢谷雨节气，光秃秃又笔直挺立的白桦林被风吹着也发不出声音，只有忽然一阵雨点裹在风里密密地打下来，更显寥寥几个游人的风中凌乱，雨中疾行。匆匆看一眼江面的浮冰，赶紧往回走。走几步，岸边还有一处值得一看的景点，同三公路起点纪念碑，也就是中国最东的沿海公路起点。“路始于此，江汇于此，海通于此”，如果不是来此一游，是真不知道从同江到三亚的千里之行，就于此开始。

(三江口交汇处)

　　铺垫了一段同江之行，不算偏题。因为恰恰是这段出差远行到达东北后，最忙也最不像春天的一段时光，才让接下来抵达安徽与上海看到的风景，变得格外养眼。没有对比还不觉得，原来人类的眼睛，确实更喜欢绿色有氧的环境。从同江到哈尔滨，再从哈尔滨飞到南京，仅仅两天之后，同江三江口的浮冰就变成了上个季节的记忆，眼前的春天，处处都是春天。从抵达南京禄口机场时路边盛开的一丛丛月季花开始，一路绿意盎然，欣喜不断。有南京到马鞍山高速公路沿途两旁暮色都掩盖不了的田的绿，树的绿，有陶醉于马鞍山这个季节作为行道树的香樟花开的香气，有从马鞍山到上海的动车上，绿毯子般的田地，黄昏温柔的流光烟云……

（从哈尔滨到南京,禄口机场盛开的月季） （马鞍山，香樟花开）

“若到江南赶上春，千万和春住。”终于，这次出差半个月人在路途紧赶慢赶地过去，从南到北先是回到冬天，又从北到南，好像是和时间赛跑般，再次掉进更加浓密与充满生机的春天里。
　　 上海嘉定，是此行出差的最后一站。

（马鞍山的清晨，老人与狗）

住在南翔镇银翔路的全季酒店——进房间时心里还在暗暗好笑，看这布局，恐怕是此行住过酒店中唯一没法加班的房间了。也罢，不加班了，附近就是南翔古镇，确定不抽时间去逛逛？结果，很巧又很不巧，古名槎溪，传说梁武帝时期因丹顶鹤盘旋于此而建寺“白鹤南翔寺”，最终镇随寺名，历史上也曾有“小小南翔赛苏城”美誉的南翔，这次还真没机会一睹全貌。就只能看看广告画上的古镇代表性建筑五代砖塔与两侧民居、小桥流水，也算是了解了一个古镇的由来吧。

（看看墙上的广告图，也算来过南翔古镇）

幸而，虽不能一睹古镇全貌，却还是利用午休去了檀园。古猗园和檀园都算南翔古镇的著名园林。前者古猗园，据说风格与苏州拙政园较为接近，始建于明朝万历年间，因园内广植绿竹，取《诗经》“绿竹猗猗”取名“猗园”。此后几经变迁，在清乾隆年间为叶锦购得，经大规模的重修和改建之后，更名“古猗园”并沿用至今。按理说，自己内心还是很想去看看这座园林的，奈何时间不允许。所以随遇而安，顺其自然，午后走进南翔古镇，正好抬眼就看见檀园的标识，那就它了。

(檀园)

大众点评上檀园门票能便宜四块钱。但售票口的大姐指着园林入口处侧面的桥头告知，要去那边取线上购票——也就是说，说是人为设置一个岗位也好，说是人家分流管理也罢——总之，为了节约这有限的游览时间，毅然决定就不在往返取门票上多耗费几分钟了，直接就在售票口买票吧。
　　檀园曾是明代著名文学家李流芳的私家园林。李流芳生于嘉定南翔，为明万历丙午举人。为人耿直，与唐时升、娄坚、程嘉燧合称“嘉定四君子”，与松江画派董其昌等合称为“画中九友”。后因魏忠贤乱政，三度赴京参加殿试皆不第，遂自建“檀园”，读书其中，绝意仕途。该园毁于明清易代之际，于2011年进行恢复性重建。也就是说，眼前这个布局紧凑得体，以葫芦形水池居中，厅堂环立，周围有洞壑堆砌，又有曲廊贯通全园的小巧园林，已是近年重建的作品。虽非古物，但胜在廊随桥引、步移景换的园林效果并没有打折扣，相反，感觉可能是因为重建的原因，让设计师有了更多的发挥与借鉴空间。

　　从檀园东侧门进，先到一个三面为楼，一侧有回廊通向别院的小庭院中，此院取名“清晖院”，想来是对园林原主人的致敬——源于李流芳在杭别墅名。而庭院中迎面一栋标注“嘉定区登记不可移动文物——民国住宅”的二层砖楼，同时也标注为“庄氏住宅”，虽无进一步的详细介绍，可以推测这栋楼应是民国时期有庄氏人家居于此。那个时代能住上这么一栋两层砖楼，不是大富大贵至少也是小康之家。只是不知道，那时候的檀园，到底还有没有遗留一些明清时候的园林建筑？岁月过去，吞没了许多故事，虽然每个人，每个家族展开来探寻，都是故事。

现在看楼前所立简介，似乎现在这栋楼名叫山雨楼。楼名取自唐代许浑《咸阳城东楼》之“山雨欲来风满楼”，借意表达李流芳在明末大厦将倾，烽烟四起之时,“身虽退屏、不忘国恤”的情怀。这算后人们在了解明代历史之后，于唏嘘惋惜中补上的名字——算是替李流芳发声，毕竟历史上最初的檀园确实在明清换代之际就毁坏不存了。
　　在院子的回廊下拍几张照，又帮一个路过的老大爷拍照——末了，表扬我拍得还不错。其实那会心里有点小焦急，怕时间不太够逛完园子——但助人为乐该助还是要助的。接下来赶紧地，一溜过琴书轩，这里通往假山甬道旁，有很大一株槭树，绿红叶相间，瞬间又有点让人有点秋天的感觉。假山上的招隐亭，也是假设李流芳与朋友相聚之处，虽简介说“他们常干此饮酒作画，纵论天下时事，愤慨阉党乱政,忧国事日非,籍丹青以自娱,纵美酒以解脱。”但环顾这亭内狭小，大概能勉强坐下几人，说月下独酌尚可，想几个人在此又是画画又是喝酒的，有点施展不开呀。可想这个亭子有点牵强附会了。

(招隐亭) （桥上就是刚刚帮拍照的那位大爷）

　　月季开在檀园各处，石榴也缓缓绽放了几朵艳红。从招隐亭下假山，匆匆路过步蘅舸，这池水有个好听的名字叫“芙蓉洪”。沿小桥到池边宝尊堂一晃而过，再从次醉厅前回廊囫囵吞枣走到茗坞，走回清晖院。天气很好，除了一队老年人穿着大概是什么演出服装在“芙蓉洪”池边轮流拍照，以及一两个拍古装照的姑娘，三三两两游客之外，整个庭院安静又明媚。喜欢这样安静又明媚的时光。

(步蘅舸) (次醉厅) (宝尊堂)

一点四十五分，已经回到出差临时工作地开启下午的工作。江南的春天，就这样匆匆忙忙又恍恍惚惚结束在五月即将到来前。檀园，是上海在简短的城市发展史与现代国际大都市的时髦感之外，配合着春天的尾巴，夏天的脚步，给人的意外惊喜。若有什么能让你欣喜，那有可能是之前已经有了许多“普通平淡”来作铺垫，才放大了这份欣喜。而我，喜欢这一路行来的欣喜。
　“若到江南赶上春，千万和春住。”一定呀。