天马漫游的蓝色土耳其之旅（伊斯坦布尔篇）

惠阳

海阔天空、那马、草香妙漫和本人天马漫悠的网名各取一字，通过网络组成“天马漫悠”团，游玩土耳其，此行我的称呼也就变成了悠悠，一个好听且温柔的名字，听他们叫我悠悠，如此女性化的名字居然用在我身上，我的内心是愉悦且温暖的。牵头人，旅行经验丰富的那马老师，他行前完成了大量工作：大交通机票、土国内三程机票、住宿酒店、热气球（这个我订的）自驾两程租车，每一天行程也都做了详细的安排。

所以，我们只要无脑跟着那马老师就完事了，行前我也几乎没做任何攻略，就奔着浪漫土耳其来了。去程巴林（海湾小国）转机，总飞行时间长达13小时，风尘仆仆，5号下午出发，6号早上到达伊斯坦布尔，一个横跨欧亚大陆的土耳其最大的城市，土耳其和国内有5小时时差，国内如果是早上6点钟，那土耳其是下午1点钟，土国早5小时。

下飞机第一件事，就是取钱，国内银行储蓄卡取土耳其里拉，和人民币的汇率，大致在5.30:1，从机场一楼往外走的方向，大厅右侧排列着一排ATM机，天空随便选个ATM机取了现金，后来我们试了很多个银行的ATM机，几乎都有百分之9-11不等的手续费，只有这个标志的银行没有手续费，运气不错，一下子找了个对的取款机。

走到一楼门外，马路立交桥下的水泥柱子上都写着数字，找到某数字正对的售票窗口，买了公交卡，坐12号（？）机场巴士线。准备去老城区的酒店。到了城里，在某一站下车，大家拖着行李，跟着谷歌地图，步行2、3公里路，才到达目的地。才早上7点多，路上行人稀少，店门都还没开，狭小的方块地砖路上一路都是我们拖着行李发出的刮刮声。

我们住宿的酒店叫蓝色图亚纳酒店，地理位置绝佳，去伊斯坦布尔的主要景点，比如蓝色清真寺、圣索菲亚教堂、考古博物馆、地下宫殿、托普卡帕皇宫，都只要步行即可到达。其实，就算从酒店走到半岛另一侧的金角湾边上，也就3、40分钟时间。

酒店前台很小的空间，住宿的房间也不大，价格才200多还包早餐，性价比OK。我们办理完入住，就放下行李出发去游玩

酒店早餐在五楼（第二、第三天才有的吃），位置绝佳，南侧可俯瞰马尔马拉海风光，北侧露台背景是蓝色清真寺。外面吃早饭，食物很有可能被海鸟抢夺。拍一拍照片即可。

酒店5楼餐厅远眺。

五楼餐厅，南有无敌海景，那是土耳其内海，马尔马拉海，前面还有一个海峡，达达尼尔海峡，穿过达达尼尔海峡，才会到爱琴海、地中海。

两条红线之间即为马尔马拉海。

土耳其之前的统治者，罗马帝国、奥斯曼帝国几乎把地中海变成内海。亚非欧都有他们的领土。现在纷争不断的巴勒斯坦地区，在第一次世界大战后，才脱离奥斯曼土耳其帝国统治。

大小之分，一目了然。难怪土总统埃尔多安在国际间纵横捭阖，念念不忘重现奥斯曼土耳其帝国往日的荣耀。

第一天（5.6）的第一站，蓝色清真寺。它是土耳其的国家清真寺。建造于17世纪，是奥斯曼土耳其帝国最伟大的建筑师锡南，他的学生建造的。建筑物装饰了大量伊兹尼克出产的蓝白色瓷砖。薄暮时分，在西斜阳光的照射下，整个教堂外观散发着幽幽的浅蓝色，十分具有美感，估计这是它得名的由来。

光线透过无数个蓝色彩玻的窗口，营造出远离俗世的梦幻迷离之感。

蓝色清真寺外观

作为一个伊斯兰教的国家，虽已世俗化。街上不乏穿着吊带清凉装女子，但是进清真寺，还是得戴头巾，进门处有头巾、长裤免费出借。

街景一瞥。

四人小组，分别来自淮南、盐城、宁波、杭州。领队那马，游历过几十个国家，关于旅行的书都出了好几本；海阔天空，户外高手，前不久刚刚尼泊尔珠峰EBC独自徒步回来；草香妙漫，说起国内西部名山大川，多次游历，如数家珍。

此照片背景是竞技场方尖碑，由拜占庭（东罗马）帝国君士坦丁七世建于公元十世纪。

蓝色清真寺出来，我们在大众点评网找了家评分高的，店名叫threepartner，都已经中午11点了，店还没营业，我们门口等了一会儿，才让我们进去。一顿饭4、5百人民币，就桌上的那些菜肴。面包是免费的。此行十多天，多次靠着这个免费提供的面包饱腹。土耳其的吃饭，实在有点贵。

吃好饭，我们步行慢慢前往金角湾那边的博斯普鲁斯海峡游玩。穿过了热闹的大巴扎。

大巴扎规模很大，建筑很宏大，从头走到尾，得花好几十分钟，拱形的圆顶，装饰华贵，各种工艺品、干果糖果、皮包、衣服琳琅满目，令人目不暇接。初来乍到的我们观赏即可。到了外面，想在沿街小店买一杯鲜榨的石榴汁，200里拉，算一下差不多40元人民币，实在喝不起。直到整个游玩结束，都没能喝上。

街景一瞥。伊斯坦布尔和我之前想象的不一样，非常现代化，很大，有好几个区块，欧洲区、亚洲区，金角湾对面也是很现代化的一块区域。此刻，我们游玩的是老城区，各种商店，卖干果、卖化妆品香料、卖各类特色衣服，非常热闹，都是因游客而开设的。

伊斯坦布尔清真寺随处可见，个个都是规模宏大、精美典雅。土耳其国内，百分之90的人口信仰伊斯兰教。

一路走走玩玩，傍晚时分，我们来到金角湾附近，准备乘船游玩博斯普鲁斯海峡。

坐船游玩博斯普鲁斯海峡。

金角湾风光。对岸也是欧洲区，属于新的城区。

从1处坐船到2处，找了个视野好的饭店（行前攻略上有），边欣赏傍晚时分的海峡风光，边点了个便宜的薄饼包烤鱼的东西。，应该是此行吃得最便宜的一餐，折合30多元人民币。最后坐地铁穿过海地隧道返回酒店。

晚上回酒店路过蓝色清真寺。

第二天（5月7日）行程，圣索菲亚教堂、托普卡帕皇宫、地下宫殿。都离住宿酒店一步之遥，步行即可到达。

圣索菲亚教堂外景。

蓝色清真寺和索菲亚教堂两两相对，中间小广场有游客休憩的小公园，有一长排ATM机，还有有轨电车经过。

土耳其历史中的拜占庭帝国，即东罗马帝国，公元395–1453。

罗马帝国的分裂早在公元395年就已经开始。当年的罗马皇帝狄奥西多在临死前，将庞大的帝国一分为二，分给两个儿子。476年，西罗马帝国灭亡，东罗马帝国自认传承了罗马帝国的衣钵，是正统。因其首都在拜占庭城，所以后来的史学家称之为拜占庭帝国。直到1463年，这里才被奥斯曼土耳其人灭亡。西罗马帝国信仰天主教。东罗马帝国因为希腊文化影响，信仰慢慢变成了基督教中的东正教。

圣索菲亚教堂是伊斯坦布尔排名第一的景点。在世界文化史上有着独特的位置。无论是基督东正教教徒还是伊斯兰教徒，圣索菲亚教堂都有着极其神圣崇高的地位。圣的意思是指神圣的；索菲亚，是希腊语智慧的意思。圣索菲亚，神圣的智慧，以此指代耶稣。这是一座东正教的基督教堂，距今已经有1500年历史。是拜占庭（东罗马）帝国皇帝查士丁尼一世于公元537年建建造完成的。

PS：伊斯坦布尔最早建城时的名字叫拜占庭，这个海边城市是由希腊人建造的。后来叫君士坦丁堡，成为东罗马帝国（历史学家称为拜占庭帝国）的首都。1453年奥斯曼土耳其人占领了这个地方，将名字改为伊斯坦布尔。

穹顶仰拍。

圣索菲亚大教堂虽然是今天土耳其最著名的历史古迹之一，但却不是土耳其人建造的，而是罗马帝国时代各族人民智慧与劳动的结晶。

为什么说圣索菲亚教堂是基督教东正教的圣殿，而不说是基督教的圣殿？因为罗马帝国分裂为东西两个帝国后，因地域文化、语言文字的不同，时间一长，对基督教的诠释也慢慢有了不同。何况公元476年西罗马帝国被日耳曼人灭亡后，欧洲进入中世纪，基督教教义的发展方向肯定与东边不同。

1054年，圣索菲亚大教堂见证了东西教会大分裂的历史事件。以罗马教皇为首的西方教会和以君士坦丁堡牧首为首的东方教会自四世纪以来就纷争不断，1054年7月14日，罗马大主教的特使宏伯特一行人气势汹汹地走进圣索菲亚大教堂，直接把一份敕书交给了君士坦丁堡牧首，宣布把牧首以及东方教会的大主教们一律开除教籍，在教堂门口，宏伯特跺了跺脚，说道“愿我主评判我辈！”随即扬长而去。牧首当然也不肯示弱，当即烧毁了敕书，并宣布把罗马教皇开除教籍，这一事件标志着基督教正式分裂为罗马天主教与希腊东正教，直至今日。也正是从这一天开始，圣索菲亚大教堂成为了一座希腊东正教堂。至于为什么在东正教前还习惯性地冠以“希腊”这一称谓，是因为东罗马帝国的语言、文化和宗教，甚至人口组成，都是希腊化的，这也是为什么时至今日，游客们在圣索菲亚大教堂残存基督教艺术品上所看见的文字都是希腊语。

我们不能进到一楼，只在二楼围廊走一圈，俯瞰或仰视，来感受这个大教堂的庄严宏伟。经历了1500多年的风霜雨雪、战乱地震却屹立不倒，从基督正教—伊斯兰教—博物馆—清真寺，圣索菲亚教堂里面掺杂了伊斯兰教的元素，又陈列了不少基督教的圣物。

圣索菲亚教堂平面采用希腊式十字架的造型，也就是说，主体建筑是一个十字架的布局。在空间上（中央顶部）创造了它最闻名于世的大穹窿圆顶，圆顶直径长达31米，顶部离地55米。充分展现了当时最卓越的建造技术。这个圆顶的样子，后来成了伊斯兰世界清真寺的设计模板。

8块（？）书法金匾，上面写着真主、先知默罕默德、前四位哈里发以及默罕默德四位孙子的名字，出自奥斯曼诗人兼书法家厄芬迪的手笔。

照片中间最下方，是伊斯兰教清真寺的壁龛，朝向圣地麦加方向。门两侧有两根蜡烛，是十六世纪时，当时奥斯曼土耳其苏莱曼一世在征战匈牙利后带来的。

　　没带围巾，为了省钱也没有在进口处买，为蒙混过关得意，却忘记了围巾拍照的功效，可谓因小失大。

这是一幅残缺的马赛克镶嵌画，耶稣在中间，两旁是圣母玛利亚和施洗者约翰。这幅画下半部分损坏严重，施洗者约翰只有半个身子，圣母玛利亚只有头部。因人物面目柔和、神情和善及其格调而被广认为圣索菲亚大教堂最精良的马赛克镶嵌画。画上的圣母玛利亚及圣约翰祈求基督能在最后的审判怜悯人类。大概是因为马赛克邻近窗户，受到雨水冲刷，马赛克下半部已严重败坏。这幅画据考证是1261年作品，它被视为拜占庭图画艺术复兴的起始。

马赛克镶嵌画《圣母与圣婴》。

到圣索菲亚大教堂游览，除了感受它的宏伟气势之外，还有就是欣赏里面精美绝伦的拜占庭镶嵌画。圣索菲亚大教堂的镶嵌画主要描绘圣经里的圣母玛利亚、耶稣、圣人，还有帝王及皇后，也有其他纯粹装饰性的几何镶嵌画。

1453年，圣索菲亚大教堂被改为清真寺，由于伊斯兰教禁具象的影像，因此教堂内的许多镶嵌画都被石膏覆盖。1935年，第一任土耳其总统国父穆斯塔法·凯末尔将圣索菲亚教堂改为博物馆，这些镶嵌艺术品就重见天日。1985年，圣索菲亚教堂所在的文化区域被联合国教科文组织选为世界文化遗产。前些年，现任总统埃尔多安又将博物馆改为清真寺。

穹顶四周有镶嵌画“基督教的六翼天使。

六翼天使是神的使者中最高位者，他唯一的使命就是歌颂神，是神最亲近的御使，直接和神沟通，在天使群中甚持威严和名誉，被称为是“爱和想像力的精灵”。

“我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有炽天使侍立。各有六个翅膀。用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。”——《以赛亚书》6:1-3

在南楼座东侧墙壁上的镶嵌画，出自十一世纪。镶嵌画上的基督神像身穿深蓝色长袍（拜占庭艺术的习惯），他坐在金色背景的中央位置，以右手祝颂的同时左手拿着圣经，在他头项的两侧分别写有“IC”及“XC”，意指“耶稣基督”（Iēsous Khristos）。身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别在耶稣的左右侧。君士坦丁九世呈上钱包，象征着他在教堂的奉献；佐伊女皇手持地图卷轴，象征着她作出的土地奉献。

这是另一幅圣母和圣子像，罗马皇帝和皇后站在两侧，皇帝拿着钱袋，表示把所有的财富都献给耶稣，皇后拿着地图，表示把所有的土地也献给耶稣。

索菲亚教堂只匆匆游玩了个把小时，同行的两人都不感兴趣，他们早早出去，就在在群里告知门外等。我心急火燎的走马观花一番。因事先也没多了解，就是刘姥姥进大观园，看个五颜六色而已。后来，心里一直深感遗憾，别的不说，也对不起400大洋的门票呀。

第二站，土耳其的故宫—托普卡帕皇宫。大门称之为大炮之门。

托普卡帕皇宫与圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺并称为伊斯坦布尔的三大古迹，托普卡帕皇宫是奥斯曼帝国鼎盛时期25位苏丹住过的宫殿，作为皇宫达400年之久，（1465–1853），一直都是历代奥斯曼苏丹的寝宫。

托普卡帕皇宫就在圣索菲亚教堂里侧（东侧）一两百米处，就在那个半岛的三角形尖端部分。270度面海，可以俯瞰金角湾、博斯博鲁斯海峡和马尔马拉海。

　　那里并没有高大宏伟的宫殿，而是三三两两，布局着一些低矮的精美伊斯兰教风格的建筑，互相以回廊通道连通，中间有大片绿色的草坪，还有水池、花草、树木散布其中。整个格局非常舒缓惬意。虽有中文语音器介绍，我们也走马观花，玩得急促匆忙。

宫殿很多房间展示了大量奇珍异宝，瓷器兵剑，珍贵衣物，令人目不暇给、眼花缭乱，过目即忘。

此为封面镶嵌宝石的古兰经。本来，令人目眩神迷的黄金珠宝，我等下意识要控诉统治阶级的穷奢极侈。但作为帝国的主人，集帝国宝物财富于一身，也是理所当然的事。

嵌着珍珠象牙的穆拉德四世宝座。

伊斯兰教风格的室内装饰，当然也少不了闻名遐迩的伊兹尼克瓷砖。

赏心悦目的大花园—托普卡帕皇宫

游览皇宫，270度看海，令人心情愉悦，宛如度假的感觉。

地下宫殿。

从皇宫出来，路过圣索菲亚教堂南侧围墙，我们右拐到教堂西侧，再北侧，那里隔着小马路有一座红色小楼，很多人拍着长队，我们就过去排起了队伍。排在我前面的是一对美国老年夫妇，我和男主人公，鸡同鸭讲地用英语聊了几句，他问我对土耳其印象如何，我说比我想象得更时尚更现代化。

这一座神秘而宏伟的地下建筑直到上世纪六十年代才被荷兰考古学家重新发现。

伊斯坦布尔地下宫殿（Yerebatan Sarnici）是拜占庭皇帝查士丁尼一世于公元6世纪建造的大型贮水池，以备战争或其他意外状况发生。这座地下水宫殿规模宏大，长约140米，宽约70米，高逾9米，面积达9800平方米。整个水宫殿的拱顶用排列为12行，每行28根，共336根的巨大石柱支撑着。尽管水宫殿埋在地下已有一千五百年，今天看起来还是基本完好。

高大的空间，粗粝的圆拱形石顶，几百根巨大的大理石石柱，密密麻麻又整整齐齐地从地下升起，托住高耸的拱顶。往下看，除了游客通道，地面是平静的水面，偶有鱼儿游弋。一个神秘又奇幻的地下宫殿。

在幽暗灯光的氛围营造下，令人不由自主浮想联翩：一个穿戴着六世纪东罗马帝国时代衣服的官员，手持火把，从地面进口缓慢走下台阶，他走到同样的位置，低头细察大理石石柱上的水位，并检查着水质，一抬头，突然和我打了个照面，他有点猝不及防，惊讶并慌张地用希腊语询问我，哪里人？因何现身于此？我凭感觉知道他在问什么，我结结巴巴地用英语回答，我来自古老东方的中国，到这里旅游观光。此番情景就如同我在地面排队购票时，和那美国老头的对话。

地面的建筑，经历时代变迁，战争地震，几个世纪以来都会修缮增补。而在地下宫殿，你摸到的柱子，你眼前看到的一景一物，全是1500年前的百分百的场景重现。想及于此，突然眼前景物真的是非常稀罕难得。

有两个美杜莎石像被压在地下宫殿的大理石石柱下。美杜莎是希腊神话中的一个人物。她是智慧女神雅典娜的神殿的一个管家（祭司），因貌美被海神波塞冬看中，并与波塞冬发生了关系。雅典娜嫉恨之下，把美杜莎的头发变成蛇，让每一个见到美杜莎脸的人都化成石头。

另外一个美杜莎石像是侧脸紧贴地面。

后来，宙斯之子将美杜莎头颅割下，示于敌前，敌人皆变成了石雕。因美杜莎的邪功，后人将其头颅刻成石像以作辟邪之用。西方有美杜莎，中国也有泰山石敢当。现在问题来了：宙斯之子又是如何杀掉美杜莎而没有变成石雕的呢？答案且问度娘。

除了石柱、美杜莎，地下宫殿又一处打卡拍照的地方。

在这里拍过好几部电影，好莱坞电影《007大破天幕危机》和成龙的《特务迷城》都曾在这里取景。

到此一游，也只匆匆游览一遍。好在这里景观比较单一。

地下宫殿大理石石柱上的树纹和孔雀眼的纹路。

第二天（5.7）游玩结束，先回酒店休息，然后到清真寺附近的网红酒店吃饭。没点几个菜，价格却要4700多里拉，折合人民币880多，还全靠免费面包要了一盘又一盘才喂饱肚子。刷卡时，人家要求加上小费，又不明说要多少。那马老师先去天台了，留下我为了小费和服务生也是一番讨价还价，令人羞愧，土耳其因为是旅游国家，餐饮价格太昂贵了。普通填个肚饱，都得80、100元，一听可乐隔壁超市卖4元，饭店通行价格是40元。

5月8日，在伊斯坦布尔的第三天，下午就要坐飞机去卡帕多奇亚地区了。早上，其余三人拿着行李箱出发，准备边走边玩的方式，游玩城市别的景点，再慢慢往机场方向挪过去，同行的队友一再嚷嚷不爱看博物馆，所以酒店边上考古博物馆也舍弃了。我箱子大，拎箱子的带子又断了，一整天边拎箱子边游玩不方便。外加昨天急匆匆游玩，心有遗憾，便决定今天我自行游玩，到时候在机场与他们会合。酒店寄存完行李。我先去了考古博物馆，其位置很近，就在圣索菲亚教堂边上。

照片为十八个忧郁少女的石棺。石棺四周雕刻有十八名表情哀伤、姿态各异的女子，分别站在一座希腊爱奥尼亚式神殿的柱子间。她们为何哀伤、为谁哀伤，无从得知，但却丝毫不影响石棺的艺术价值，反而突显一种悲剧的美。

东西方文明的辉煌，在土耳其均可见一斑。本土赫梯人、希腊人、罗马人、波斯人、突厥人（奥斯曼土耳其人）等先后占领过这片土地。这里有众多基督教伊斯兰教的文化遗址，希腊神话的一半发生地也在土耳其爱琴海沿岸。

这是其镇馆之宝的亚历山大石棺。

石棺大概在公元前4世纪雕刻而成，工艺之细腻精美令人赞叹。这个石棺外雕刻有气韵生动、气势恢宏的马其顿与波斯战争和猎狮场面，用精美雕刻描述马其顿国王亚历山大大帝所向披靡的战斗场景。

考古博物馆藏品

又花750里拉逛了圣索菲亚教堂边上一个古老的教堂，神圣和平教堂，一座拜占庭红砖建筑，上方有一个粗矮的圆顶，这座教堂最早是东罗马帝国君士坦丁大帝修建的，是君士坦丁堡最早使用的一座大教堂，直到第一座圣索菲亚大教堂建成后被取代，之后被损毁有重建，1453年，君士坦丁堡被奥斯曼攻克以后，神圣和平教堂被划进皇宫的宫墙之内，改为军械库。我突然发现其实前一天购买的皇宫门票包含了这座教堂，但为时已晚，白花了140多块钱。而且，里面除了看到圆顶上一个大大的十字架。感受浅粉灰石壁粗糙的历史质感，其余空无一物，也无任何装饰。

回酒店路上又海边玩一圈。

海边离酒店教堂都不远，一个人自玩自拍。

快到12点钟了，我到酒店拿好行李，独自往机场方向出发。打开Google地图查看，我需要先到地铁站，坐总共两站路（其实我当时没有仔细看，并不清楚要坐几站路再下车换乘，只潦草记住了换乘的站名），到达海峡对岸亚洲区的某站后，再站内换成机场线，坐到终点站SAW机场。线路清晰，似乎没有什么问题。但实际情况是，妙姐拿走了公交卡，我无法刷公交卡，只能现金或信用卡购买地铁票，当时我并不清楚，坐地铁必须要有公交卡才能刷卡进站。我悠哉悠哉地穿过清真寺与教堂之间的小广场，又沿着教堂北侧马路，并穿越一个公园到达地铁站，那里有工作人员，他帮我用信用卡购买了地铁票，我见时间尚早，要求只买一站的车票，在穿越海峡后的第一站，于斯屈达尔站出了站。

去地铁站路上，经过一个小公园，闲适的本地居民。

从欧洲区的老城区的Sirkeci站，坐地铁穿越海峡，到达对岸亚洲区的于斯屈达尔站。亚洲区游客稀少，地铁站已经基本用土耳其文标识了。

虽则中午时分，天气倒不热，春末的感觉，很舒服，不少本地居民在海边小广场休憩。

海边走一走，很热闹，本地人一群群地在清澈的大海里钓鱼。海里面有小朵的海蜇在上下起伏。

海风吹拂，心情愉悦，海边走一走，观赏海中央的少女塔，远眺对岸的托普卡帕皇宫圣索菲亚教堂和金角湾那一片美景。

惊悚的的小插曲

时间差不多了，我回到刚才出站的地铁站。准备继续去机场的行程。这时候，意想不到的难题出现了。虽然刚才出站的时候，地铁卡没有被收回，但是此刻无法充值，买不了票，站里面一个玻璃亭子里坐着个中年保安，他也不出来，估计也不懂我求助什么。我几次尝试把土耳其纸币塞进买票口也屡屡失败。这里的来来往往的乘客又似乎都不懂英语，接连求助几个人，态度温和却都摆摆手表示无法交流，爱莫能助。之前在老城区街上遇到的本地人，个个英语顺溜，没想到，隔一条海峡，居然是截然相反的这种情形。此刻的我无助又茫然，虽则可以出站坐出租车，此刻也没到万不得已的时候。

离约定的汇合时间还有一个半小时左右，留给我的时间不多了。这时候，路过一个女孩，幸好她略通英语。得知我的情况后，她被我的慌张神色感染了，似乎也有点紧张。我拿出用过的卡，她试了无法充值，用我递过去的信用卡，纸币尝试购买，都没成功。她急急拿出她的纸币去充值她的公交卡，也没有成功。她就转身拉着我，到刷卡处，用手里她自己的公交卡连刷两次，我和她都顺利进入到站内。然后她带着我，坐上了一侧线路的地铁。在车上，她用翻译软件，文字译成中文，告诉我，去机场最好不要坐这个地铁，坐另外一个名称的地铁，又告诉我，我们坐错了方向。这时候我手里还拿着我刚才想要买票的银行卡和现金。我突然对这个姑娘产生了怀疑。怕她是个骗子，觊觎我手上的财物，想要引诱我到某一个地方，方便诈骗我。我起了疑心，便问车上同时站立着的一卷发黑人小伙子：这个方向，是去机场的吗？那个小伙子，看出我和女孩是临时结识，是她带我上地铁的，他斩钉截铁地表示，方向是对的，我继续追问，还是同样的回答。这个时候，女孩有点愤愤不平地对边上一妇女咕哝抱怨。我坚决说，要把车票钱给她，言下之意不信任她，不跟着她了，她坚决不肯要。地铁到站，她就气鼓鼓地下车了。

地铁继续前行。卷发黑人小伙子这时候告诉我，我坐车方向确实坐反了，要我下一站到站，到对面坐车，坐三站下车就对了。另外还有个旁观了这一幕的小伙子，刚才不语，此刻也凑过来，手机上的土耳其翻译成英语指点我，我抱歉的地告诉他，我只懂一点点英语。我听从他们的建议，下了这班地铁，到对面坐车三站，到达了换乘站。

那是个叫AyrilikCesmesi的站，到站出来，我又遇到原先的问题，无工作人员，也看不懂土耳其文的买票指南，那就又买不了机场线的车票。购票机边上一个中年男子同样告知我之前买的第一张地铁票是次卡，无法充值，他边说话边弯折我的那张废卡，此刻我警惕心达到了高峰，把他也当成疑似骗子，一把夺回卡片。好在立马遇到了几个年轻小伙子，他们会英文，帮助我，用我的信用卡花2百里拉买了一张公交卡，又帮忙问询到从哪个进口进入。最后总算刷卡进入站内，并坐了一个小时的地铁共22站，赶在3点钟多几分钟到达机场。

事后回想，并听听朋友的说法，很有可能小姑娘是真诚帮助外国陌生人，毕竟在亚洲区，本地人居多，少见外国人，他们不同于海峡对岸旅游区的油皮的商人。最大的可能是，我自己疑心太重，错怪了她。还有，在小伙子帮忙买机场线车票的过程中，我发现购票柜机其实是有中文界面的，我当时心急火燎没敢操作，才没有发现。

这算是伊斯坦布尔旅游一个有趣的小插曲吧。日后回忆起在土耳其的美好时光，可以小小地取笑一下当时像个热锅蚂蚁的自己。

傍晚五点多，坐上飞往卡帕多奇亚地区的飞机，下一站，浪漫热气球之旅即将展开。