“近者悦，远者来” — 悦来古镇

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又刷到悦来古镇的帖子，好奇心再次被唤醒。

曾专程寻访古镇，后又数次途经，总觉其不过是条寻常旧街，与“古镇”之名相去甚远。直到看见帖子里截然不同的照片，才惊觉它真切的存在，当即决定次日再去探个究竟，这天是2025年5月29号。

悦来古镇是往来大邑与西岭雪山、鹤鸣山（道教祖庭）、雾中山（佛教早期圣地）的必经之地，至今仍是旅游环线的枢纽节点，因此我们多次在此停留午餐。

一番搜寻和打听后，当那座黝黑的老木楼蓦然撞入眼帘的瞬间，心底的期盼瞬间落定 ——没错，就是它。

悦来古镇已有上千年的历史，它始建于唐初，清代康熙年间由“约来场”更名为“悦来场”，寓意欢聚祥和。现存建筑多为清末至民国时期的风格。

悦来古镇规模小巧，但布局与建筑风格也尽显川西古镇的神韵。

古镇临水而筑，沿斜江河蜿蜒延展，以亲水性布局尽显灵韵，深蕴古人"因水而活、以水兴邦"的生存智慧。

古镇街道布局颇具特色，以主街定格引领，巷弄渗透延展，既展现出古朴街巷的层次韵律，又确保了通行的畅达有序。

悦来正街作为古镇主街，呈南北走向的街道，两侧店铺民居鳞次栉比，如脊梁般串联起商业与公共活动。

主街分支多条窄巷，通向居住区或田野，形成鱼骨状路网，兼具私密性与通达性，构筑起古镇的生活脉络。

建筑基本是川西民居风格，穿斗式木架构，小青瓦坡屋顶，底层店铺采用可拆卸木板门，形成 下店上宅”或“前店后坊/宅”模式。

建筑材料多采用本地木材、竹编泥墙或白灰粉墙，富裕人家和重点建筑则常用青砖。

木本色、灰瓦、白墙与青砖的搭配，使建筑群整体呈现出素雅的色彩风格。

悦来古镇的商业化程度极低，依旧保留着原始古朴的风貌。

镇内没有现代化的大型商场、超市和连锁品牌店，多是一些传统的小卖部、供销社。

售卖的商品也多为日常生活用品和当地土特产，如叶儿粑、黄水馍馍等，保留着浓厚的生活气息。

传统的老手艺、老营生在这里延续。

除主街悦来正街外，另一个核心区域是河坝街，这条街主要是住宅，其两侧保留着许多清末民初的川西民居。

房屋夜多为木穿斗房架、悬山式屋顶，这是典型的川西小镇建筑风格，具有古朴典雅的韵味。

河坝街的大多数民居至今仍有当地居民居住，他们在这里过着平静而悠闲的生活，保持着传统的生活方式。

除商铺宅院外，镇内还留存宗教建筑、纪念性建筑及中西合璧的特色建筑。其中，纪念性建筑车耀先故居为川西木构平房，形制简洁、装饰质朴，是承载红色历史的重要载体。

车耀先，早年投身川军，后加入中国共产党，任川康特委军委委员。1940年3月18日，在国民党制造的“抢米事件”中被捕，后被害于重庆。

努力餐厅，取名源于孙中山“革命尚未成功，同志仍须努力”的名言。车耀先以开办努力餐饭馆为掩护，从事地下工作。

许久前在成都市内的努力餐厅用过餐，中规中矩的川菜，味道一般，但价格却不一般。

冷公馆是民国时期的建筑瑰宝，修建于上世纪30年代，是民国最后一任成都市长冷寅东的住宅。

冷寅东，清光绪二十年（1894年）出生，四川省大邑出人，原名廷桂，字薫南，为民国时期成都最后一任市长，任职时间为1949年5月1日至1949年12月成都解放。在任内掩护中共地下党员，并组织保护成都市政设施，迎接成都解放，参加成都起义。解放后，冷寅东历任川西行署委员、四川省人民政府委员兼江津专区副专员、四川省人大代来、四川省政协常委，全国政协委员，1982年病逝

公馆整体呈现中西合璧的风格，融合了中式的古朴典雅与西式的精致大气，如欧洲教堂与城堡碉楼的结合体。

川主宫始建于清朝同治年间，时为悦来镇五宫之首，隶属鹤鸣山道观下院。曾因战争和岁月侵蚀损毁严重，2017年6月30日动工重修，2018年4月28日完成并举办“川主宫神像开光典礼”。

主供神灵为川主李冰，李冰被视为水神，他带领民众开凿都江堰水利工程，使川西平原变成天府之国，在当地人心目中地位崇高。

张夫子庙又称“火神庙”，是古镇内一处承载着浓厚民间信仰与历史温情的小型纪念性建筑。

寺庙为纪念清末一位张姓善人而建。他辞官前往雾中山开化寺朝觐时途经悦来河坝街，恰遇火灾肆虐，整条街化为废墟。当地两位老人为其提供食宿，张夫子感念恩情，返程时留下数十锭白银助其重建街道。河坝街居民为铭记善举，在重建房屋时同步修建此庙，并塑张夫子夫妇像供奉，形成“以庙铭恩”的独特传统，延续至今。

悦来古镇静谧悠然，游客寥寥。镇上多半是古稀老人，他们守着青瓦木楼，在时光里慢度岁月。

这里没有喧嚣的商业化气息，只有老人们坐在门槛上晒着太阳，或是在巷口慢悠悠地聊着天，连时光都仿佛在此放慢了脚步，将古镇的宁静酿成了一首恬淡的诗。

古镇不过巴掌大，一个半钟头便能逛透。但这小巧质朴的悦来古镇，处处透着巴蜀大地“烟火人间，道法自然”的栖居精髓。

逛完古镇后，择一家小店坐下，点上几道可口小菜。

再前往鹤鸣山庄，体会道家的无为的意境。

择一隅清幽，慢呷茶香，让旅途疲惫在袅袅茶韵里渐次舒展。

后续

今天是6月4号，天气晴朗。时隔五天，约老同学又去悦来古镇。

这条街经过了许多次，就是它误导了我们，以为悦来古镇子虚乌有。

那天停车于此，竟把风华错过。今天再来，见远山清秀，半城烟色。

这座第一个撞入眼帘的老木楼，褪去了曾经的浮华，以一种历经沧桑的从容，静静展露着独属于岁月的沉稳与大气。

供销社作为特定年代的历史产物，墙上“发展经济，保障供给”的红色标语，不仅是时代的印记，更承载着历久弥新的价值，至今仍具重要意义。

“向雷锋同志学习”，是1963年3月5日，《人民日报》发表的毛泽东的题词。而当今社会，老人摔倒，行人躲避，着实令人汗颜！

“深挖洞，广积粮，不称霸”，纵观当今局势，想起马克·吐温那句至理名言：History does not repeat itself，but it does often rhyme（历史不会重演，但总是相似）。

经历“造不如买，买不如租。”的惨痛教训，“自力更生，奋发图强。”的精神则弥足珍贵，国家如此，个人亦如此。

漫步老街，仿若穿越。

斑驳木门轻掩岁月，微风拂过，木纹低吟往事，檐角呢喃旧梦。

静幽小巷深藏着故事。那磨得发亮的青石板，长满苔藓的墙根，墙角的野花，绽放又凋零，它们无不见证着无人知晓的过往，将无数故事酿成寂静，藏在这蜿蜒的巷陌深处。

偶尔驶过的老年车，零星遇见的老人，远去的背影，都衬托出老街愈发的寂静。

仿佛这老街理发店才是这老街最热闹活跃的场所。

此次重访古镇，冷公馆便是探寻的重中之重。它是民国时期中西建筑美学融合的典范，其独特的设计与历史背景使其成为川西地区罕见的建筑遗产。

冷公馆雅称“觉庐”，单一个“觉”字，藏尽主人对精神境界的毕生求索，凝萃家族世代相传的文化根脉，暗合风云激荡年代里奔涌的思想浪潮。

建筑外观主体，是一幢高约十米多的圆尖顶的两层高洋楼，建筑背面左右两侧屋顶上各有一个两三平方米大小的“碉堡"，碉堡之间配有雕花栏杆。门窗设计为半圆花瓣形加长方形的西式风格。建筑四周围有青砖高墙，据说"炮弹也打不穿"。

只盼穿过这道黝黑的木门，一窥岁月沉淀的故事与往昔荣光，领略跨越文化的美学语言。

进门即刻可见中式四合院框架结构，围合一方方形院坝，两侧设木柱回廊，体现川西民居的院落传统。

院中主体为两层洋楼，以砖石结构为主，屋顶设圆尖顶和半弧形观景阳台，兼具欧洲文艺复兴风格与装饰艺术派特征。

二楼中央凸出半圆形露台，由罗马柱支撑，配雕花铁艺栏杆，兼具视野与装饰功能。

门窗设计采用半圆拱券与长方形组合的“花瓣形”西式窗格，搭配中国传统木雕窗棂，玻璃与木质格栅可上下开合。

屋顶两侧各有一座多边形小碉堡式塔楼，顶部立仙鹤雕塑，融合军事防御功能与中式象征寓意。

这所公馆已经由私人购买，主人告诉我们不对外开放，我们可以简单拍照，不能上二楼。我们理解，虽然也有点遗憾，但还是很感谢这家主人让我们私闯民宅。

冷公馆的建筑语言，中式院落的“藏”，西式楼阁的“显”；防御工事的厚重，装饰细节的雅致；历史的斑驳，现代的修缮，在这里邂逅碰撞。时空交织，多元融合，为中国建筑艺术书写了别具一格的典范。

这是一座新建的吊桥，旧的吊桥被洪水毁坏。

过桥去到对岸，在不同的角度观揽悦来古镇。

桥头现代感的小景，给古镇注入新的活力与内涵。

河畔的小景点设计，给古镇一点小清新的点缀。

走通这个河坝街，有点凌乱但烟火气十足。

拍照趣事。拍张夫子庙时，有黄马褂老者过来说：“把我们两个照进去。”以为是反话，便随口说“不会的”，但还是抢按了快门。随后就听到他跟另一个老者说：“要是遇到中央电视台照相的，把我们照进去，我们就出名了”，我瞬间石化。

逛完古镇，三件套：吃饭、喝茶、拍照，都去老地方。

伙伴航拍的风水宝地鹤鸣山